Просмотр полной версии : Разводка электричества по дому
У меня было так:
перед штукатуркой я запустил в дом электрика и жену
Хорошая примета :)
По сабжу - именно так, как описал Shpetny, чаще всего и происходит. Займитесь поиском электромонтажника
Alexander
12.01.2012, 17:03
Собственно говоря, а кто ж его проверит-то? Каким способом собираетесь проводку делать - скрытым под штукатурку, под гипсокартоном или может быть открытым?
Скрытым
Скрытым способом под штукатурку можно делать проводку обычным ВВГп, лучше ВВГнг, а ВВГнг-LS применяется для прокладки открытым способом. Просто теперешние проектировщики поголовно пишут последний в целях беспроблемного согласования.
Проверять, каким кабелем вы сделали проводку, никто не будет
Майкл...---..это электрический Марсовый
Марсовый - хороший специалист! :)
У меня было так:
перед штукатуркой я запустил в дом электрика и жену
они определились где что будет, согласовали со мной
Электрик написал на бумажке чего нужно и примерно через неделю приступил к работе
Через две недели все было готово. Работой электрика остались довольны? Скиньте плиз его контакт в личку
А чем ВВГнг от ВВГнг LS отличается? Я думал суффикс нг уже значит, что кабель не поддерживает горение
Alexander
12.01.2012, 23:07
Типа НГ не горит в одиночку, а LS когда несколько в одной штробеА чем ВВГнг от ВВГнг LS отличается? Я думал суффикс нг уже значит, что кабель не поддерживает горение
LS не выделяет при горении вредных веществ, вроде так
Еще один вопрос от чайника:
Допустим провод идет по стене под потолком и на этой стене надо сделать 3 розетки. Необходимо над каждой розеткой вверху ставить коробку и разрывать провод чтобы прикрутить к нему провод от розетки?
Еще один вопрос от чайника:
Допустим провод идет по стене под потолком и на этой стене надо сделать 3 розетки. Необходимо над каждой розеткой вверху ставить коробку и разрывать провод чтобы прикрутить к нему провод от розетки?
спускаешь вниз один общий провод...а между розетками шунты проводишь....т.е. разводка непосредственно в самом блоке розеток...
Pavel_GGS
29.01.2012, 12:13
я както избегал вообще горизонтальных направлений на стенах. уходил в перерасход провода и гнал к каждой розетке провод без разрыва по потолку и опускал вертикально вниз. коробок тоже хваало. но без таких локальных разрывов для каждой розетке
розетки блоком или одинарные?...
Pavel_GGS
29.01.2012, 12:18
розетки блоком или одинарные?...
енто вопрос ко мне ?
двойные у каждой точки.
пока идут работы по штукатурке. сами розетки и сверление под них уже под финиш шпатлевки приедут электрики делать.
если не хочеься разрывать центральный провод коробками, можно в одном месте поставить коробку, разветвить на нужное количество розеток и тянуть параллельно к каждой розетке
Pavel_GGS
29.01.2012, 12:24
если не хочеься разрывать центральный провод коробками, можно в одном месте поставить коробку, разветвить на нужное количество розеток и тянуть параллельно к каждой розетке
во во типа такого
кое-что полезно про кухню нашёл..
Pavel_GGS
29.01.2012, 12:28
нету книжки этой в электронном виде?
ща поищу....
если не найду, то отсканю.....
кое-что полезно про кухню нашёл..
В первом варианте - ошибка. Нельзя провода сечением 1,5 квадрата защищать автоматом на 20 А. Изоляция плавиться будет, а автомат не вырубится. На посудомойку кабеля 1,5 более чем достаточно. Я бы не доверял этой книге
спускаешь вниз один общий провод...а между розетками шунты проводишь....т.е. разводка непосредственно в самом блоке розеток...
Я так понимаю это значит надо тянуть провод на высоте розеток. Насколько я знаю, по нормам такого не допускается. Да и как проходить радиаторы?
Майкл, как обычно делают разводку? Не верю что к каждой розетке тянут отдельную линию.
Не верю что к каждой розетке тянут отдельную линию.
к каждой - нет, а только к группе(блоку) розеток
Tiger, я имел ввиду для блока розеток в одной точке.....
Tiger, я имел ввиду для блока розеток в одной точке.....
Вопрос был не про одну точку
Повторю, чтоб не уходить от темы. В Гостинной 8 точек розеток на всех 4 стенах. Все они относятся к одной группе и к ним выходит один провод из щитка. Как его подвести к каждой розетке?
для каждой своя коробка...
ближайшие можно из одной коробки
Вопрос был не про одну точку
Повторю, чтоб не уходить от темы. В Гостинной 8 точек розеток на всех 4 стенах. Все они относятся к одной группе и к ним выходит один провод из щитка. Как его подвести к каждой розетке?
Разводку делаете с распредкоробками или без? Если с распределительными, то лучше от нее к каждому блоку (на каждую стену) свой кабель (т.е. параллельно) бросить, так сказать, разводка звездой (лучами) получится. Если же без оных, то только последовательное соединение получится, т.е. от первого блока кабель идет ко второму, от него к третьему, далее - к четвертому... При этом кабель лучше не разрывать (при таком количестве точек), а делать петли в местах расположения розеток.
На какой высоте вести? ПУЭ позволяет только вертикальные спуски-подъемы к розеткам, т.е. горизонтально можно вести только на расстоянии не более 15 см от перекрытия (потолок или пол), но если очень хочется, то... Единственное, если отопление будет радиаторное, то в последнем случае (при прокладке горизонтально по низу) сантехники перережут кабели, потому я лично стараюсь избегать такой прокладки. Делаю по потолку либо по верху стен между точками, к самим точкам - только вертикальные спуски (в большинстве случаев)
Необходимо над каждой розеткой вверху ставить коробку и разрывать провод чтобы прикрутить к нему провод от розетки?
Вот так делать категорически не рекомендую. Самое слабое место в электрической цепи - соединение, если оно сделано некачественно, то ждите неприятностей. А таким макаром вы только увеличиваете вероятность косяков.
я бы разделил на 2 логические по расстоянию до разеток точки - привел провод к первой - развел от нее на половину розеток, потом так же ко второй = чуть больше провода, но меньше распределительных коробок...
я старался их у себя минимизировать!
Разводку делаете с распредкоробками или без? Если с распределительными, то лучше от нее к каждому блоку (на каждую стену) свой кабель (т.е. параллельно) бросить, так сказать, разводка звездой (лучами) получится. Если же без оных, то только последовательное соединение получится, т.е. от первого блока кабель идет ко второму, от него к третьему, далее - к четвертому... При этом кабель лучше не разрывать (при таком количестве точек), а делать петли в местах расположения розеток.
На какой высоте вести? ПУЭ позволяет только вертикальные спуски-подъемы к розеткам, т.е. горизонтально можно вести только на расстоянии не более 15 см от перекрытия (потолок или пол), но если очень хочется, то... Единственное, если отопление будет радиаторное, то в последнем случае (при прокладке горизонтально по низу) сантехники перережут кабели, потому я лично стараюсь избегать такой прокладки. Делаю по потолку либо по верху стен между точками, к самим точкам - только вертикальные спуски (в большинстве случаев)
Делать собираюсь с распределительными коробками.
А как делать петли в местах расположения розеток?
Делать собираюсь с распределительными коробками.
А как делать петли в местах расположения розеток?
Просто кабель не разрезается, а на каждую розетку делается петля с расчетом 20-25см/шт.
Раз делаете с коробками, то в комнату (коробку) приводите питание и от нее лучи к точкам. Если есть близкорасположенные точки, то можно просто перемычку от одной до второй с разрывом кабеля, но больше 2-х точек так лучше не делать.
В первом варианте - ошибка. Нельзя провода сечением 1,5 квадрата защищать автоматом на 20 А. Изоляция плавиться будет, а автомат не вырубится. На посудомойку кабеля 1,5 более чем достаточно. Я бы не доверял этой книге
Просмотрел книгу одним глазом - в принципе, есть интересные моменты, можно все-таки почитать...
Просто кабель не разрезается, а на каждую розетку делается петля с расчетом 20-25см/шт.
Раз делаете с коробками, то в комнату (коробку) приводите питание и от нее лучи к точкам. Если есть близкорасположенные точки, то можно просто перемычку от одной до второй с разрывом кабеля, но больше 2-х точек так лучше не делать.
Но ведь при подключении розетки эта петля все равно разрезается?
И вообще сколько разрывов кабеля можно сделать на 1 линии?
Но ведь при подключении розетки эта петля все равно разрезается?
И вообще сколько разрывов кабеля можно сделать на 1 линии?
Да нет, в том и смысл, что не разрезается. если розеток много, то при разрезании провода получается не очень надежное место - контакт осуществляется только на клеммнике розетки, что не есть хорошо, особенно, если розетка не ахти. А так провод зачищается, аккуратненько изгибается, и сажается под винт, но... Такой фокус можно сделать на розетках с винтовым клеммником, с пружинным это не пройдет. Поэтому практически всегда провод разрезается, шлейфом больше 6-8ми розеток я не делаю.
Можно использовать углубленные подрозетники и делать соединения за мезанизмом розетки с применением более надежных клеммников либо скруток и посредством "звезды"
А если я буду делать спайки скруток? Мой вариант с разрезанием и ответвлением проводов все равно будет плохим?
Да не надо в домашней сети никаких паек скруток! Здесь вопрос в том, как вы будете прятать такое количество распред. коробок? Или вы хотите их наблюдать? Зачем создавать трудности, которых можно избежать?
Делайте одну распредкоробку, от нее пускайте лучи к группам розеток или хотя бы на две группы разбейте (по две стенки на луч)
Сейчас кабель почти 2 бакса за метр стоит. Перерасход его сильно бьет по карману. Да и не представляю как в штробу прятать 5-8 кабелей.
Сейчас кабель почти 2 бакса за метр стоит. Перерасход его сильно бьет по карману. Да и не представляю как в штробу прятать 5-8 кабелей.
0,5-0,55 и 0,75-0,85 за метр 1,5 и 2,5 квадрата соответственно. Это в Гомеле такие цены?
ВВГ 3*2,5 13700 за метр = 1,65
ВВГ 3*2,5 13700 за метр = 1,65
Это ТУ или ГОСТ? Я чаще работаю ТУ, но нормальным с выдержанным сечением - он стоит 0,8/м. Для прокладки под штукатуркой достаточно обычного ВВГ п без всяких нг и нг-LS. Вас жестоко обманывают
ВВГнг кстати иногда дешевле ВВГ стоит.
По ходу надо к вам ехать кабелем затаривацца.
По ходу надо к вам ехать кабелем затаривацца.
Милости просим! :)
В Гостинной 8 точек розеток на всех 4 стенах. Все они относятся к одной группе и к ним выходит один провод из щитка. Как его подвести к каждой розетке?
В таких вариантах тянул из одной коробки, но тогда медь была гораздо дешевле.
В вашем случае делал бы коробку на каждый отвод. Если розетки ближе к углам комнаты, коробки не будут бросаться в глаза.При оклейке обоями крышки коробок заклеиваются квадратиком\кружочком этих же обоев и практически не заметны.
Да я коробки и под шпатлевку спрятать могу, это не проблема. Возник вопрос с количеством соединений.
Если честно все равно не могу понять: соединить 6-8 розеток с винтовыми зажимами шлейфом это нормальная практика. А делать по коробке на розетку где будет хорошо просваренная скрутка - это моветон.
При шлейфе нельзя рвать землю. Но так не у всех получается, поэтому надо тщательнЕЕ пускать провода под зажим.
Пропаянная скрутка-это не мовето,это идеальный вариант при постоянных значительных нагрузках. В домашних условиях такие потребители не встречаются( цех в гостиной не рассматриваем). Если есть время и желание можно и пайку мастерить.
При шлейфе нельзя рвать землю...
adf это вы о чём?
Pavel_GGS
30.01.2012, 21:31
у нас ввг 3х1,5 5500 за метр. ввг 3х2,5 за 8000 за метр
а официально в магазине в радиусе 50м от моего дома вв3гх1,5 за 6030 за метр
у нас аналогично, только надо смотреть сечение,очень много кабелей с меньшим, чем заявлено, особенно российского производства. Щучинский (РБ) относительно качественный.
Если честно все равно не могу понять: соединить 6-8 розеток с винтовыми зажимами шлейфом это нормальная практика. А делать по коробке на розетку где будет хорошо просваренная скрутка - это моветон.
Так я же вам и говорю - 6-8 штук делайте шлейфом, только, как правильно заметил adf, уделите особое внимание соединениям в розетках, а вот делать четыре распредкоробки в комнате - это моветон
Уговорили:)
Буду делать петли в розетках и разводку провода вести чуть выше или ниже розеток. На пересечении с трубами отопления буду подкладывать кусок асбеста (трубы отопления в гофре и заштроблены в стену)
Обновлю тему.
Выкладываю на ваш суд предварительные наброски. Пока только розетки.
Прокладывать провода думаю по полу вдоль стен в гофре.
Что бы не делать распаячные коробки, буду (по совету форумчан) устанавливать углубленную установочную коробку, которая будет служить распаячной и подрозетником одновременно.
Так же плюс углубленного подрозетника в том, что одну группу розеток можно подключить звездочкой, а не шлейфом, хотя вроде как для 3-4 розеток и шлейф - нормально будет. Исключение группа в гостинной из 5-ти розеток. Там если подключить звездочкой, то получается скрутка из 8-ми проводов. Так что скорее там будет часть звездочка, часть шлейф.
Вышло у меня 8 групп, как-то многовато )) ещё будет группа или 2 со второго этажа, но там у меня все просто.
Есть ли смысл отдельной группы на холодильник?
Автоматы все на 16А розетки все кроме одной тоже на 16А
На плиту отдельно: кабель толще, автомат больше.
Защитить все это дело хочу несколькими УЗО на 40А 30ма. Вводной 40А, потом дублирующий уже в доме на 32А, так что УЗО будет защищено в любом случае.
Какие группы объеденить под одно УЗО, чтоб этих УЗО было минимально штук, в разумных пределах.
Вообщем вопросов много, пока с этими бы разобраться ))
Pavel_GGS
28.12.2012, 23:53
у меня пока 8 групп... с двух этажей. из них 4 освещение. ну кухня еще будет.
блин для чего все это ? иметь возможность раз в 5 лет цыкнуть автомат и типа удобно чинить ? раз в 5 лет то ?
Да я сам не знаю )) живут же люди с двумя пробками и беды не знают.
Pavel_GGS
28.12.2012, 23:57
меня электрики отговорили от всей этой мути.
на один этаж 2 линии розеток и 2 линии освещения. по пол этажа по паре
меня электрики отговорили от всей этой мути.
на один этаж 2 линии розеток и 2 линии освещения. по пол этажа по паре
меня из РЭС тоже, говорт это все лишнее, кучи групп, отдельно только ваннц, котел, варочный.
Сейчас тоже на этом остановился. Холодно, и проехать не могу.
Холодильник значит убираем.
Холодильник значит убираем.отдельно на холодильник точно не надо. У меня в рэсе проект сделали, с учетом моих пожеланий. Вся кухня на одной группе + на варочную панель.
Ну у меня две большие группы получаются: одна на 2 комнаты, вторая на холл и гостинную. А остальные рядом со щитком: их что отдельно делать, что прикрутить к уже имеющимся. Так я решил отдельно.
Ну у меня две большие группы получаются: одна на 2 комнаты, вторая на холл и гостинную. А остальные рядом со щитком: их что отдельно делать, что прикрутить к уже имеющимся. Так я решил отдельно.ну и так вроде 7 получилось, теперь еще столько же освещение, а каждый автомат денег стоит. Хотя и не критично. А вообще вроде с электричеством, но в целом у меня ясной картины нет. Провел пару линий и пока остановился.
Нее, свет я так разделять не буду точно. 2-3 группы и хватит, пока я ще ничего не планировал по свету.
Автоматы не дорогие, а вот УЗО потянут.
Нее, свет я так разделять не буду точно. 2-3 группы и хватит, пока я ще ничего не планировал по свету.
Автоматы не дорогие, а вот УЗО потянут.так придется линии на ворота, уличное освещение, еще набежит чуток.
Кстати из 3х2,5 сложно вести прроводку, даже перерезать тяжело. Жесткий провод, наверное и скручивать будет тяжело. И не только скручивать, очень жесткий.
Ну да )) запланируешь одно, а выйдет как вседа в 2 раза больше.
Щиток у меня большой, всё поместится.
Пока так 7 групп.
UserX, я бы еще добавил в гостинную в левый нижний и в верхний правый . и в комнаты чуть не каждую стенку :) ( это исходя из опыта планирования в квартире и псоледующего проживания в ней же )
Согласен. Все равно точно не знаешь где что будет, вот и приходится розетки делать по всем углам, а потом половина из них использоваться никогда не будет, только вот знать бы какие )))
отдельно на холодильник точно не надо. У меня в рэсе проект сделали, с учетом моих пожеланий. Вся кухня на одной группе + на варочную панель.
__________________
Ну как посмотреть, если надолго уезжаешь - все можно отключить кроме холодильника.
По линиям на кухне вопрос - одновременно включить духовку и микроволновку, плюс сюда добавим чайник, хлебопечку и комбаин.
Как Вам нагрузочка? Одной линии маловато.
О забыл еще телек хочется смотреть.
Pavel_GGS
29.12.2012, 10:23
ну так кухня отдельная одна линия сечения 3*2,5 если не больше.
ну и что что уезжаешь? и что отключать? розетки ? :) так они нагрузкой при отключеных приборах и незапитаны
Ну как посмотреть, если надолго уезжаешь - все можно отключить кроме холодильника.
В таком случае можно отключить все группы кроме одной идущей на кухню, от которой и питается холодильник.
По линиям на кухне вопрос - одновременно включить духовку и микроволновку, плюс сюда добавим чайник, хлебопечку и комбаин. Как Вам нагрузочка? Одной линии маловато. О забыл еще телек хочется смотреть.
Я не думаю, что буду все это включать одновременно, но если так получится случайно, то выбъет автомат. Я его включу и поставлю в очередь всех этих мощных потребителей )))
Хотя опять же повторюсь, кухня у меня близко от щитка и протянуть ещё одну линию на кухню не составит труда, но чего-то не хочется, наоборот стараюсь сделать по меньше групп.
включить духовку и микроволновку, плюс сюда добавим чайник, хлебопечку и комбаин
еще посудомойка :) но ее запускаю ночью, так что она висит на одном проводе с остальной кухней. Духовка у меня 3,5кВт висит на отдельной линии. На один из блоков розеток из-за чайника буду также добавлять отдельный провод, итого у меня получится 3 автомата на кухню, и это минимум, кмк.
а у меня духовка на максимальной мощности всего лишь 1,2 кВт.
А что за модель на 3,5 кВт?
sansan, у меня варочная на максималке 9,5, а духовка вроде или 4 или 6. Никогда все на максимум не включалось, не было необходимости
что вы путаете мне кажется.духовок по моему больше 3.5 не бывает.
однозначно, это слишком (может про Амперы речь)... я тоже отдельную линию тянул, просто не знал, что такие маломощные духовки. у меня какая-то модель Аристон, с грилем и вентилятором для равномерного обдува.
А почему бы и нет?
http://catalog.onliner.by/hob_cooker/~fp (http://catalog.onliner.by/hob_cooker/~fp[type_cooking_pan][0]=ceramic~fp[power_sum_cooker][from]=12000~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~ sort_by=best~dir=asc/)[type_cooking_pan][0]=ceramic~fp[power_sum_cooker]
[from]=12000~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~ sort_by=best~dir=asc/
Я тащил себе В кладовую на морозильник и одновременно в кухню на холодильник линию от распредщитка котельной.
В кухню
1. Линию для посудомойки, микроволновки и группы розеток над рабочей зоной (3шт)
2. Линию для духового шкафа
3. Линию для рабочей зоны из 6 розеток и розетка на вытяжку
4 Линия в зоне столовой для ТВ и прочей дребедени.
духовок по моему больше 3.5 не бывает.
да, бытовая техника максимум 16А по 230 в = 3,68 кВт.
Мне говорили, в РБ проще сертифицировать только модели до 10А на стандартную розетку, поэтому здесь были только до 2,2 кВт. Своего Боша вез из Польши, у него 3,5кВт это мощность подключения, в невероятном случае работы всех ТЭНов. Но это бывает в режиме самоочистки! Обычно работает только 1-2 ТЭНа, поэтому пишут "Стандартное значение потребления электроэнергии 0,990 кВтч"
santeam, я из Польши волок
А почему бы и нет?
http://catalog.onliner.by/hob_cooker/~fp (http://catalog.onliner.by/hob_cooker/~fp[type_cooking_pan][0]=ceramic~fp[power_sum_cooker][from]=12000~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~ sort_by=best~dir=asc/)[type_cooking_pan][0]=ceramic~fp[power_sum_cooker]
[from]=12000~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~ sort_by=best~dir=asc/ к чему ссылка?
а к чему вот это, вообще не пойму: http://catalog.onliner.by/hotpointariston/cisph640mstanrha/
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее было в 13:48 ----------
А почему бы и нет?
Это Онлайнер отжигает!!!:er:
Что то я вообще не пойму, что за ссылки на онлайнер и где отжиг?
serega,
ссылки выше, и там указанная мощность около 15 кВт у некоторых варочных поверхностей.
вот например: http://catalog.onliner.by/hansa/bhi69307/
Половина из них газовые :)
Эл.варочная панель может работать на полную заявленную мощность при всех включенных одновременно конфорках.
Эл.духовка работает в режимах либо\либо, за исключением очистки ( в зависимости от вида очистки).
У меня на меди 2,5 под 16А запитаны эл.духовка+эл.чайник+кухонный комбайн+ТВ+подсветка кухни+вытяжка с подсветкой.
Нередко все это работает одновременно. Защита не срабатывала ни разу.
к чему ссылка?
Это я sansanу отвечал, что есть варочные поверхности ещё больше чем 9,5 кВт как у Стэлса и привел ссылку на некоторые модели (просто фильтром более 12 кВт, попались и газовые туда, но не суть...)
у меня на отдельной линии (медь 6квадратов)висит и шкаф и варочная индукционная. Не знаю , правильно или нет, я обрезал вилку у шкафа(у варочной ее не было) и припаял напрямую и варочную, и шкаф
У меня на меди 2,5 под 16А запитаны эл.духовка+эл.чайник+кухонный комбайн+ТВ+подсветка кухни+вытяжка с подсветкой.
Нередко все это работает одновременно. Защита не срабатывала ни разу.
Считаем эл.духовка (2 квт)+эл.чайник (1 квт)+кухонный комбайн (1 квт)+ТВ (0,25 квт)+подсветка кухни (0.25 квт)+вытяжка с подсветкой (1 квт) = 5.5 кВТ!!!
5500/220 = 25А !!!
А работает ли у Вас этот самый автомат?
PS Данные усредненные, однако думаю надо задуматься.
Связка узо+ав АВВ работает и без нареканий.
Чайник 1800+комбайн 700+тв 250? +подсветка 50+вытяжка\подсветка 430+духовка(лень паспорт искать, смотреть мощность по режимам)=в р-не 5 квт.
Режим не круглосуточный, защитная связка справляется,кабель живет не в запредельных условиях.
При этом перегорающая брестская лампочка 100 вт мигом выбивает такой же 16а автомат АВВ. Автомат больше от короткого спасает.
в р-не 5 квт.
ну так это ни как не 16 А, иль мы оправергаем все законы.
В любом случае как делать решает конечный потребитель, только вот не все разбираются в ликтричестве, поэтому самые умные электрики и решают за них как лучше.
Кто-то сдесь упоминал об электриках с РЭСа, у меня отец работает в таком учрежденнии водителем, так вот в его бригаде ни нашлось ни одного электрика, способного собрать электрический шкаф. Да на столб залездь они мастаки, или розетку за 5 уей установить, почему бы нет. Параллельная разводка для них это темный лес, а количество автоматов, превышающее 2 в щитке это шок.
Обычно если вводной 16 А, то ввод трёхфазный, поэтому раскидать нагрузку на разные фазы не проблема. У меня вообще вводной 25А и соответственно на каждую фазу около 5 кВт. Когда ввод однофазный, обычно вводной дают на 40А. Так что проблем практически никогда не возникает.
bullet_fox
29.12.2012, 20:15
Не забываем про провод электро поджига на газовую плиту.
Не забываем про провод электро поджига на газовую плиту. не понял слегка-его нельзя запитать от варочной/шкафа и отдельный провод нужно тянуть? или жрет много и тоже учитывать в суммарной?
bullet_fox
29.12.2012, 21:03
Просто он нужен:ad:
Духовка может быть и в другом месте, и чаще всего в домах газовые поверхности.
bullet_fox
29.12.2012, 21:14
Вот так у меня выглядит кухонная стенка.
bullet_fox, а что за кабель?(в смысле марка,обычно ввг черный)
Похож на польский YDYP, он тоже белый и плоский.
bullet_fox
29.12.2012, 23:19
Похож на польский YDYP, он тоже белый и плоский.
Правильно.
Он мягче, внутри тальк или какая-то другая хрень. А самое главное дешевле.
К ранее выложенной схеме по разводке проводки прилагаю схему щитка. Поправьте где что не так?
Посоветовал бы, если позволяет место в щитке, поставить двухполюсные автоматы.
К ранее выложенной схеме по разводке проводки прилагаю схему щитка. Поправьте где что не так?
лично мне кажется, что ставить после 32-амперного вводного автомата, 40-амперные промежуточные... да и защитный на 40А наверное многовато для частного дома для одной фазы. но, я не спец по электрике - только базовые знания.
Tiger, а в чем плюс двухполюсных?
Tiger, а в чем плюс двухполюсных?
В том что оба полюса защищены от перегрузок и короткого замыкания.
Tiger, а в чем плюс двухполюсных?
при сработке однополюсный автомат размыкает только фазу, а двухполюсный ещё и ноль. как то так.
К ранее выложенной схеме по разводке проводки прилагаю схему щитка. Поправьте где что не так?
На одну фазу только освещение повесить наверное неправильно, вырубится например фаза от распределительного трансформатора, такое редко, но случается и практически весь дом без света. Лучше на каждой фазе выделить линию на освещение, поставив просто автомат без УЗО. На остальных потребителей УЗО + автомат, по номиналу одинаковые. Т.е. УЗО много будет. Тоже проще при срабатывании, сразу понятно на какой линии проблема.
Если надо поищу свою схему и фото разводки щитка.
p/s автоматы двухполюсные считаю ни к чему. Вот разрядники бы поставить имело бы смысл, но у на их редко кто ставит и в проектах электрики не требуются, т.к. довольно дорогие.
лично мне кажется, что ставить после 32-амперного вводного автомата, 40-амперные промежуточные... да и защитный на 40А наверное многовато для частного дома для одной фазы. но, я не спец по электрике - только базовые знания.
На 40А это УЗО. Ниже есть номинал - это 25А. Его может быть недостаточно, т.к. у меня на одно УЗО идет несколько групп под автоматами на 16А. Т.о. нагрузка может быть более 25 ампер, что будет не хорошо для такого УЗО, но менее 32А, и вводной автомат здесь тоже не поможет. Поэтому 40А.
На одну фазу только освещение повесить наверное неправильно, вырубится например фаза от распределительного трансформатора, такое редко, но случается и практически весь дом без света.
А что случается с трехфазными потребителями в случае отключения одной из фаз где-нить на трансформаторе?
По поводу раскинуть свет по фазам, спасибо, подумаю делать ли так.
Если надо поищу свою схему и фото разводки щитка.
Да, конечно выкладывайте!
А что случается с трехфазными потребителями в случае отключения одной из фаз где-нить на трансформаторе?
Остаются рабочие две оставшиеся фазы, всё что висит на отключившейся, выключается, в вашем случае это практически всё освещение.
В моём случае все понятно, я имел ввиду, если работает например 3-х фазный станок или варочная панель на 3 фазы?
UserX,у 3х фазного двигателя падает мощность, и сам он скорее всего не запустится (но если шнурком дернуть - то стартует). было дело приходилось работать на 2х фазах на простейшем станке (пила и рубанок для дерева). а панели варочной наверное мозги не дадут работать
синий провод - ноль, зелёный - земля, коричневый, чёрный, белый - выходящие от счётчика - фазы.
((коричневый провод идущий на УЗО, вместо чёрного (замотан изолентой), это временно перекидывал фазу, т.к. был момент, одна фаза на столбе пропала, т.е. туда чёрный должен идти, это для порядка, чтобы путаницы не было)) Идеология такая: от вводного автомата фазы через счётчик, ноль со столба на общую планку, ноли к узо и потребителям от неё - на освещение напрямую, на розетки через УЗО, после УЗО фаза заводится на автомат, на освещение сразу на автомат, без УЗО. Земля и ноль соединены.
Других фото не удалось найти, вроде где-то выкладывал, но не нашёл.
Схемы придерживался, только вместо диффов - УЗО + автомат, и одну из связок УЗО + автомат поставил на 25А.
Вот ещё схема попалась, кто-то не поленился рисовать. Я бы только добавил в ней ещё 3 шт. УЗО на розеточные группы, чтобы не пересекались с соседними, и автоматы на освещение пустил, минуя УЗО, т.е. как у меня и сделано.
Освещение раскиньте на разные фазы, номиналы УЗО - правильные (только на гараж почему на 40, а не на 25 А?), на плиту (электрическая варочная поверхность?) лучше бы три фазы завести - точно уверены, что только 4кВт будет или это духовка имелась в виду?
Давно уже не встречал 3-х фазных плит или варочных поверхностей.
p/s вот возможно более информативные фото
Давно уже не встречал 3-х фазных плит или варочных поверхностей.
Сейчас вроде универсальные, хош на 3 фазы подключай, а хош на 2 или одну. По крайней мере последнюю, что видел, была имеено такая.
только на гараж почему на 40, а не на 25 А?
Упустил из виду, тут была ещё одна группа, которую уже перекинул на другое УЗО.
Современные плиты имеют возможность питаться как от одной, так и от нескольких фаз - по разным схемам. Чем больше фаз - тем меньше нагрузка на сеть, т.е. меньше потребляемый ток. Как мне кажется, его лучше уменьшить, по возможности...
В соответствии с замечаниями форумчан, подкорректировал.
Остался один вопрос в котельной, куда ж её-то? Или как на схеме оставить без УЗО?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/01/06/thumb_10750e9c17d01a9a.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/01/06/10750e9c17d01a9a.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/01/06/thumb_10750e9c088a7622.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/01/06/10750e9c088a7622.jpg)
UserX, что касается моих замечаний, то не вижу, чтобы на них вы обратили хоть какое-нибудь внимание, опять пытаетесь что-то изобретать, почитайте ещё раз, и посмотрите схемы.
что касается моих замечаний, то не вижу, чтобы на них вы обратили хоть какое-нибудь внимание
Ну почему же, обратил )) Схему Вашу рассмотрел внимательно. Свет я раскинул по фазам. Но его все же решил пустить через УЗО, хотя Вы так не рекомендуете. Просто не вижу ничего страшного в том, что отключится свет при срабатывании УЗО от утечки где-нибудь на розеточных группах. Не так часто это происходит.
А другая Ваша рекомендация мне понятна, но не устраивает по финансовым соображениям: ставить практически на каждую силовую группу свое УЗО, для меня расточительно. Поэтому я под одно УЗО ставлю несколько силовых групп + свет.
я бы не стал связываться с 10-ти мАмперным узо, тем более на стиралке, возможны ложные срабатывания.
Свет я раскинул по фазам. Но его все же решил пустить через УЗО, хотя Вы так не рекомендуете. Просто не вижу ничего страшного в том, что отключится свет при срабатывании УЗО от утечки где-нибудь на розеточных группах. Не так часто это происходит.
А другая Ваша рекомендация мне понятна, но не устраивает по финансовым соображениям: ставить практически на каждую силовую группу свое УЗО, для меня расточительно. Поэтому я под одно УЗО ставлю несколько силовых групп + свет.
Конечно не страшно. Даже приятно.
Сначала ипанет электротоком,параллельно отключится свет и экономный хозяин бодро мечется в темноте по мебели в поисках элщитка.
УЗО 10ма кроме возможных ложных сработок еще гораздо дороже узо 30ма
Да, Вы правы, искать щиток в потемках не удобно.
А как часто у Вас срабатывает УЗО?
10ма безусловно дороже 30ма, но на "мокрые" зоны вроде бы рекомендуют именно 10-ку?
Можно поставить на одно УЗО меньше, если выкинуть освещение из-под них. Раз уж вы разделили розеточные группы от освещения, то не объединяйте уже и в щитке.
Ставить на каждую группу свое УЗО - абсолютно бессмысленно и ни в одном документе такое требование не прописано, в польских проектах, например, чаще всего встречаются пару трехфазных УЗО на весь дом
adf,часто у вас такие случаи бывают?
Zmeevik, такие случаи частыми не бывают по определению, но случаются. У меня при разных ситуациях за всё время раза три наверное УЗО срабатывало. Но это на одной реально подключенной фазе и разводка ещё не сделана по дому и дом не сдан в эксплуатацию. Одна фаза однажды пропадала на столбе от трансформатора распределительного, тоже крайне редко такое бывает. Ключи вот например от квартиры часто теряют, наверное редко, а моему другу как-то в течение месяца пару раз служба дверь вскрывала... так что лучше делать так, чтобы потом было удобно, а не через одно место.
aloha300
12.01.2013, 23:49
подскажите пож., можно ли при вводе в дом, щиток смонтировать в котельной. Котельная достаточно маленькая. Если нет, то где про это почитать?
aloha300, на сколько я знаю, в топочной электросщит нельзя размещать. Также и на кухне, если там газовая плита.
подскажите пож., можно ли при вводе в дом, щиток смонтировать в котельной. Котельная достаточно маленькая. Если нет, то где про это почитать?
В Минске размещают и сдают в эксплуатацию, но надо, как минимум, располагать щиток как можно дальше от котла и разводки труб
aloha300
14.01.2013, 16:49
может есть какой то документ, который это регламентирует? Распологать подальше от котла это конечно хорошо, но подальше - понятие относительное....
Могу ошибаться, но ПУЭ такой нормы нет. Есть только норма по удалению от газопровода...
Правда, в сбыте при согласовании как-то задавали вопрос по мощности электрооборудования, находящегося в помещении с газовым котлом. Зачем - осталось загадкой.
Есть в пуэ нормы. раздел 7. По пуэ топочная относится к классу В-IIа.
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Соответственно требования к электроустановкам по пуэ:
Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны
В-Iа, В-Iг --- Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80°С
Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80°С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54*
Таким образом минимум нужна защита IP 54. А автоматы искрят при размыкании, хоть там и стоят искрогасители. Короче ставить можно но специальное. А в минске принимают потому что на многое глаза закрывают.
aloha300
22.01.2013, 23:15
спаибо
при разводке электричества в бане захотел поставить транс на вольта 24, чтоб моечную и парилку освещать. Поиски не дали результата,нигде не могу найти, чтоб мощность хотя бы 0,5квт была(имеется на 0,25квт, но на него же 5 лампочек не повесишь по 75-100вт). Даже на жданах на радиорынке не нашел(((. Может кто подскажет где купить в Минске можно?
Korvet068
23.01.2013, 15:05
Стэлс, завод имени Козлова их магазин Каскад на ул Уральской, но транс на "пол-кило" стоить будет думаю явно больше 500 тыр.
А есть ли смысл в бане вешать дампы накаливаия? Может лучше светодиодные применить влагозащитные светильники или ленты в силиконе?
А есть ли смысл в бане вешать дампы накаливаия? Может лучше светодиодные применить влагозащитные светильники или ленты в силиконе? я и эл-во вещи слабосовместимые :), не могли бы ткнуть каким нибудь примером/ссылкой на сие чудо, которое не оплавится в парилке от нагрева?
Сляпы Юранд
23.01.2013, 16:21
Стэлс, есть на Кальварийской возле ДФР магазин "Доллар" со всяким электрическим барахлом специфическим (http://dollar.of.by - чёйта у меня не открывается :( но это их сайт). Продавцы-женщины, но шарят :)
Korvet068
23.01.2013, 16:30
Стэлс, найти через поисковик сей магазин, позвонить туда и поставить задачу, мощность-напряжение и кол-во фаз. Можно взять два ОДИНАКОВЫХ трансформатора на 12В и соединить их обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
которое не оплавится в парилке от нагрева?
А нах ставить ТРАНССФОРМАТОР В ПАРИЛКЕ?! Трансформатор ставить снаружи, а в парилку вводить уже пониженое напряжение
Стэлс, дабы снизить нагрузку от высокой температуры на светильники, последние можно расположить под полками, т.е. в зоне более низкой температуры. Себе делал вверху, сейчас жалею - и эстетически более привлекательно внизу...
Андрей.80
23.01.2013, 19:01
Светодиоды, есть полупроводниковые элементы. Для них норма около 70*С. Перегрев губителен и сокращает срок службы. На рынках, на барахолках у (корявошников) в продаже бывают промышленные трансформаторы мощностью до 1кВт и разный ряд напряжений (6, 12, 24, 42).
Pavel_GGS
23.01.2013, 19:04
Себе делал вверху, сейчас жалею - и эстетически более привлекательно внизу...
это чтоб тень отбрасывалась на потолке ?
это чтоб тень отбрасывалась на потолке ?
Павел, вы преувеличиваете - на полкИ обычно кладут покрывало или фанерку, перед тем, как сесть, потому никаких особых теней не будет на потолке:) Как по мне, так более эстетично, красиво и уютно что-ли...
Pavel_GGS
23.01.2013, 19:30
Павел, вы преувеличиваете - на полкИ обычно кладут покрывало или фанерку, перед тем, как сесть, потому никаких особых теней не будет на потолке:) Как по мне, так более эстетично, красиво и уютно что-ли...
да я просто с пошленьким юморком пошалил
А нах ставить ТРАНССФОРМАТОР В ПАРИЛКЕ?! Трансформатор ставить снаружи, а в парилку вводить уже пониженое напряжение даже мне не пришло бы в голову протянуть в парилку 220, чтоб потом, когда внутри уже везде трясет 220 :) ,смастерить уголок, где почти не трясет 24В:). Он в тамбуре стоять планировался
а почему 24 а не 12? можно обычные галогенки ставить, да и ленты свд на 12В.
Scorpy, так электрик знакомый посоветовал, я и искал на 24:). А если поставить транс на 12, то к галогенкам больше уже ничего "доставлять" не нужно будет? Обычные лампочки вроде как видел и на 12В
понятно, я сначала подумал что ящик лампочек с заводу умыкнули, в станках на 24, что-бы не уносили)))
смотрите галогенные светильники пылевлагозащищенные. в них наверняка можно будет светодиодную сампочку на 12 подобрать.
bullet_fox
25.01.2013, 14:09
Какой кабель лучше использовать для галогенок и светодиодных ламп и сколько можно вешать на ветку?
Korvet068
25.01.2013, 16:35
а почему 24 а не 12? можно обычные галогенки ставить, да и ленты свд на 12В.
При использовании ламп накаливания, могу это объяснить тем, что чем брльше напряжение, тем достаточно меньшее сечение провода. Лампочки на 40Вт под обычный цоколь Е27 стоят не дорого и можнло использовать обычные влагозащищённые светильники (с оговоркой на температуру эксплуатациии). При 24В можно применять и галогенки на 12В включая их последовательно.
А вот со светодиодными лентами уже не та удобно будет работать.
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее было в 15:31 ----------
если поставить транс на 12, то к галогенкам больше уже ничего "доставлять" не нужно будет?
Больше ничего не нужно, лампочки светятся как от переменки, так и от постоянки, даже светодиодные лампы сделаны так что работают о переменки, а вот светодиодной ленте нужно будет постоянное напряжение
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее было в 15:33 ----------
Какой кабель лучше использовать для галогенок и светодиодных ламп и сколько можно вешать на ветку?
Сечение провода зависит от тока потребления, а вешать их можно не больше чем трансформатор по мощности, а при использовании электронных "трансформаторов" может быть ограничение и по минимальной мощности
bullet_fox
25.01.2013, 16:47
Цитата:
Сообщение от bullet_fox
Какой кабель лучше использовать для галогенок и светодиодных ламп и сколько можно вешать на ветку?
Сечение провода зависит от тока потребления, а вешать их можно не больше чем трансформатор по мощности, а при использовании электронных "трансформаторов" может быть ограничение и по минимальной мощности Я думаю единичкой. По мощности я это знаю, даже лучше -10%. Я про другое. Сколько можно на ветку, чтобы последние лампочки не горели тускло.
Korvet068
25.01.2013, 17:00
Я про другое. Сколько можно на ветку, чтобы последние лампочки не горели тускло.
Так вот тут бльше зависит от сечения проводника, если вести от лампы к лампе (экономия провода) то будут по яркости отличатсяЮ а если от трансворматора к каждой лампе отдельным проводом - на глаз, между "короткой" и "длиной" ( в разуиных пределах) разницы не будет
bullet_fox
25.01.2013, 17:04
Говорите точно: сколько вешать в граммах?(с)
Korvet068
25.01.2013, 17:19
bullet_fox, какая максимальная мощность лампочки и максимальная длина трассы от лампочки до трансфоматора?
у сестры была программа, по нагрузке и длинне линии расчитывала сечение.
Берите ШВВП2*0.75 или ПВС 2*1. нагрузочная способность меди 10А/мм2, норматив видел 3-5 А/мм2.
Галогенка 35Вт тянет 3 Ампера. Сопротивление ламочки 4 Ома 1 метра провода 0.02 Ом.
Допускается падение10% на проводе, т.е. 35вт можно подключить проводом 20 метров. как-то так.
bullet_fox
25.01.2013, 17:40
bullet_fox, какая максимальная мощность лампочки и максимальная длина трассы от лампочки до трансфоматора?
Я ещё не делал. Поэтому и спрашиваю как правильно. Галогенки как я знаю 20/35 ватт, а диоды вообще смех.
Основной упор буду делать на диоды.
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:29 ----------
Вот такие хочу на лестницу и холл первого и второго этажа.
http://www.kanlux.pl/ru/8191
Я не спец. В ней 6 диодов по 0,5ватт или вся столько?
Korvet068
25.01.2013, 18:07
bullet_fox, светодиоды не такой уж и смех, если добиваться того же самого светового потока, разница потоку, всего МАКСИМУМ в 5 раз.
Думаю не стоит заморачиваться на сей счёт, разница в "тусклости" скоре будет от самих диодов или работы их драйверов, чем от ОБЩЕЙ линии питания
Еще вопрос: вводной на улице от столба на 32А(3фазы). Кабель заходит в дом(тамбур), оттуда в гараж, из гаража в баню. Какие номиналы автоматов ставить при таком последовательном соединении? В доме ставить автомат на 25А (3фазы)для дома и 25А(3фазы) для гаража,в гараже 16А однофазный для бани?
Korvet068
28.01.2013, 13:35
25А(3фазы) для гаража,в гараже 16А однофазный для бани?
По поводу того, где ставить автомат для бани, смотреть с позиции экономии материалов и удобства пользования.
Korvet068, у меня в гараж и баню уже заведен кабель (АВБбШВ4*16-что было, то и закопал :) ). Т.е. последовательно идет : кабель от счетчика в дом, из дома кабель в гараж, из гаража -в баню. Имеет ли смысл обесточивать сам кабель бани отдельным автоматом в гараже, а внутри бани только повесить вводной "банный"? -(чуть что, так и из дома можно отрубить гараж вместе с баней одновременно).
П.С.Гараж пристроен к дому, входа из дома в него нет, баня в 10м от гаража, отдельностоящая
andrey_PKO
30.01.2013, 14:51
а что по поводу прокладки кабеля? есть свои плсы в прокладке под полом? вроде кабель расходуется экономично?
Только под полом и никак иначе. От стен 20 сантиметров, вход кабеля в комнаты по середине дверных проемов. Все быстро, своими силами. Розеточные группы отдельно, освещение отдельно. Коробки организуем в подрозетниках и выключателях, схемы соединений не сложные. соединяем сваркой, что на века и все можно жить худо бедно...
Korvet068
30.01.2013, 15:16
Стэлс, на счёт СМЫСЛА скажу своё ИМХО, я бы поставил обычный дешёвый автомат, в качестве рубильника, мало ли придётся что-то потом делать и обесточивать линию до бани, но при этом, что бы в гараже электричество было. Но если в электрощите нет места, то не стал бы этим заморачиваться
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее было в 13:04 ----------
Только под полом и никак иначе. От стен 20 сантиметров, вход кабеля в комнаты по середине дверных проемов. Все быстро, своими силами. Розеточные группы отдельно, освещение отдельно. Коробки организуем в подрозетниках и выключателях, схемы соединений не сложные. соединяем сваркой, что на века и все можно жить худо бедно...
особенно если в полу уже чистовая стяжка с водяным контуром отопления а стеновые перегородки из гипсокартона .:ag:
З.Ы. Про наружные стены из ГСБ не пишу, так как не принято устанавливать СКРЫТЫЕ розетки на наружных стенах, а наружные розетки при скрытой проводки пожалйу уже никто и не ставит, ну может тока на кухне или в санузле
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее было в 13:09 ----------
Стэлс, ещё чем хорошо автоматы (так как просто рубильников у нас не наути на DIN -рейку по цене ниже чем автомат), если стоит на вводе УЗО, а после куча отводов, то при сработке УЗО, проще будет выщемить проблемную линию
а почему не принято устанавливать СКРЫТЫЕ розетки на наружных стенах?
Korvet068
30.01.2013, 16:21
-AD-, дабы точка расы в них не оказалась
Но вроде как запрета нет на такую установку
andrey_PKO
31.01.2013, 13:00
[QUOTE=Korvet068;123878]Стэлс
особенно если в полу уже чистовая стяжка с водяным контуром отопления а стеновые перегородки из гипсокартона .:ag:
Это значит торопыжка был голодный... надо еще и евроремонт сделать, а потом электрикой в доме заниматься.
Korvet068
31.01.2013, 13:10
andrey_PKO, это значит только то, что ты не учитываешь не то что ВСЕХ, а даже некоторых особенностей, которые могут возникнуть при строительстве/ремонте/реконструкциии
Valery_SY
03.02.2013, 01:41
Сегодня начал выполнять требования ПУЭ в части разводки электричества по деревянным конструкциям мансарды в металлических трубах. С нижней стононы (от помещения) в затяжках стропильных арок с помощью электролобзика и стамески сделал пазы, куда уложил предварительно подогнанные медные трубы Ф22*1 со всеми поворотами от электрощита до потолочных светильников в комнатах. Все повороты выполнены плавно с использованием уголков на 45°.
Pavel_GGS
03.02.2013, 01:46
фото бы. интересно.
в металлической гофре уже нельзя?
Korvet068
03.02.2013, 02:37
sansan, давно низззя
sansan, давно низззя
А вот это, кстати, очень интересно.
Можно ложить в закрытом металлическом коробе. Для проводов до 2,5 мм2 толщина металла не нормируется. Закрытый - чтоб проволока 1 мм не пролазила. Вроде как этим требованиям гофра соответствует...
Так почему же нельзя?
медные трубы Ф22*1 со всеми поворотами
по-богатому :dm:
bullet_fox
03.02.2013, 11:57
А коробки тоже будут медные?
Valery_SY
03.02.2013, 13:36
Коробок не будет. Все провода будут идти от электрощитка в трубах сразу к светильникам.
Korvet068
03.02.2013, 21:10
А вот это, кстати, очень интересно.
Можно ложить в закрытом металлическом коробе. Для проводов до 2,5 мм2 толщина металла не нормируется. Закрытый - чтоб проволока 1 мм не пролазила. Вроде как этим требованиям гофра соответствует...
Так почему же нельзя?
ПУЭ не является моей библией, поэтому ничего аргументировано на него не приведу. Про проводку в деревянном доме было написано в одном из журналов http://www.electrolibrary.info/electrik.htm, этому интернет-изданию у меня нет оснований не доверять.
По поводу металорукава. Нынешний металорукав - практически фольга, металорукав 40-ка летней давности я с трудом резал нажёвкой. Если со вторым я ещё как-то готов усомниться можно или нельзя, то с первым точно не стану рисковать, хотя с позиции монтажа, металорукав очень удобная вещь.
Далее.
В отличии от трубы, металорукав , вбивая гвоздь в стену, легко пошить на сквозь одним ударом
если мне не изменяет память, в ПУЭ оговаривается толщина метала, а металорукав по этому параметру не проходит
если мне не изменяет память, в ПУЭ оговаривается толщина метала, а металорукав по этому параметру не проходит если не обшибаюсь, то по ПУЭ при проходе через сгораемую стену толщина стальной (?)трубы должна быть не менее 3мм....
Сугубо личное мнение, что металл на том же чердаке нужен больше как защита от мышей-любят они зубки поточить пластиком (гады на днях пленку сложенную именно на угле прогрызли-теперь вся как снежинка((( )
Есть мысль сделать ветку от UPS по дому для электроприборов чувствительных к качеству сети
Korvet068
05.02.2013, 01:02
А меня вот точет червь сомнения, нужно ли в жилых комнатах делать кучу розеток. Зарядки мобилок и прочих носимых девайсов, в розетки над плинтусом всё одно включать не удобно.
Стойка с радиоаппаратурой всё одно запитывается от встроеного удлинителя, равно как и компьютерный "анклав"
Korvet068, исходите из того что лучше перебдеть чем потом городить удлиннители
Valery_SY
05.02.2013, 01:16
Немного фото, как просили. Снимал телефоном, но разобрать можно.
Последовательность работ такова. Сначала определил места, где будут висеть потолочные светильники, а также оптимальные трассы для медных труб. Дело в том, что у меня все светильники будут включаться через промежуточные реле, установленные в поэтажных щитках. То есть к выключателю подходят низковольтные сигнальные провода (+5 или +12В), по которым будут включаться реле в щитке. Поэтому все трассы труб к потолочным светильникам будут выходить из щитка, установленного на мансарде (типа, как трубы от гребенки отопления).
Далее, в затяжках стропильных арок пришлось при помощи электролобзика и стамески сделать пазы для закладки медных труб заподлицо с нижней плоскостью затяжек. Это сделано для того, чтобы трубы потом не мешали монтажу профилей каркаса потолка.
От самого щитка, под штукатуркой, будет идти гладкая жесткая электроинсталяционная труба Ф20*1, которая очень замечательно входит внутрь медной Ф22*1. Именно поэтому медные трубы лишь поворачивают к щитку, а далее обрываются. Позже по этим трассам затяну одиночные провода 4*1,5 для запитки самих светильников.
Трубы медные паяются, как обычно: обрезаются, зачищаются, места пайки смазывается специальной пастой с цинком (флюс такой), труба с фитингом стыкуется, разогревается маленькой газовой горелкой и запаивается припоем. В этом всем деле есть один большой плюс для любителей многое в своем доме делать самостоятельно - это замечальная возможность с пользой для дела потренироваться трубы медные паять. При этом можно даже немного накосячить, но ничего страшного, лишь бы соединение держалось. Ведь ничего не потечет, и мышь ничего не съест. Такой опыт далее на топочной очень пригодится, имхо.
Все трубы нарезал, подготавливал и паял внизу. Примеряя фиксировал их в пазу загнутым гвоздиком. Только самые последние длинные куски пришлось допаять на высоте.
Кто-то шутил, что, мол, "по-богатому". Но дело не в этом. Стальными трубами выйдет дешевле, если есть возможность их взять даром. А у меня такой возможности нет. К тому же, нарезать резьбы и подгонять толстые трубы не будет легче, чем с медью поработать. А как потом в эти корявые стальные трубы провода позатягивать не повредив? Отрезая труборезом медную трубу я тщательно снимаю изнутри фаску. К тому же труба попадает в чашку фитинга и ее край не торчит внутрь. Ну и самый главный фактор - цена. Трубы и фитинги были куплены в Польше, что по цене выходит дешевле, чем у нас примерно в 2,5 раза!
Korvet068
05.02.2013, 01:22
VAR, таки передел...считаю, что лучше обои не "рвать" рамками электроустоновочных изделий. Довелось мне как-то устанавливать вертикальный блок из 6 розеток под маленький столик, который составлял единое цеелое со шкафом-купе.
После подключения к тому блоку телефона, RG-45, БП модема и трёх сетевых шнурков, возникла ассоциация что там поселилась Медуза -Горгона или клубок змей. Обслуживать не удобно, уборку проводить ещё хуже.
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее было в 00:18 ----------
Кто-то шутил, что, мол, "по-богатому". Но дело не в этом.
Если гвоздём соткой её не реально пробить полукиллограмовым молотком, то нормально, а если легко,то можно шутить дальше про действие Законов Мерфи в жизни
Это я про то, что стальные трубы обычно в разы толще медных водопроводных
Valery_SY
05.02.2013, 01:27
... Если гвоздём соткой её не реально пробить полукиллограмовым молотком, то нормально...
Простите, а какая нужда может заставить бить гвозди в потолок на мансарде? Чтобы картину, или часы повесить?
Korvet068
05.02.2013, 01:40
Простите, а какая нужда может заставить бить гвозди в потолок на мансарде?
Книга Законов Мерфи потолще будет чем Конституция РБ.
Лично как-то наблюдал, кабель проложеный в пластиковой гофре, был насквозь пробит шифирным гвоздём, причём гвоздь не замкнул проводку и не разорвал, просто прошёл между проводников (двойная изоляция, кабель аллюминевый), раздвинв жилы в изоляции. Стечение обстоятельств накомпленое за десятидетие..УЗР иак кстати и сейчас нет, и мог ведь тот гвоздь пробить и фазу..
bullet_fox
05.02.2013, 15:52
Разговаривал вчера с мастером РЭС, с гофрами нет проблем.
bullet_fox, вы такой смешной))) мастер РЭС авторитетней ПУЭ, логики и здравого смысла???
Valery_SY
06.02.2013, 12:22
Разговаривал вчера с мастером РЭС, с гофрами нет проблем.
Случай из жизни.
В понедельник водитель, работающий в нашей фирме, сообщил, что ночью с его грузовым автомобилем (Scania, 2004 г.в.) произошло ЧП. Во время движения в районе Белостока в машине загорелась... правая фара. Повезло, что перед ним ехал другой наш водитель и начал спрашивать в рацию, что случилось с его полуприцепом, он видит пламя!!! Они быстро остановились и пожар удалось потушить. Но предохранитель стоял правильного номинала и не сгорел! Зато сгорела фара, указатель поворота и пластиковая защита крыла. Накануне водитель менял перегоревшую лампочку и сказал, что был не очень хороший патрон в фаре, но не на что было его заменить.
Это я о том, что гофра не обладает никакой локализационной способностью. И если в машине все это открыто и видно, то у меня провода, получается, будут идти в слое минваты в потолке мансарды. Если что-то произойдет, то заметить это быстро не удастся! А медная трубка обладает хоть какой-то локализационной способностью. К тому же все трубки четко заземлю, а линии к потолочным светильникам защищу отдельным качественным УЗО.
Все эти мероприятия вкупе должны существенно снизить вероятность возгорания деревянного каркаса стропильной системы из-за аварий, связанных с электричеством.
bullet_fox
06.02.2013, 12:31
Может оно все и так. Но сомневаюсь, что все в деревянных домах делают разводку в трубах. Товарищ в Бресте по деревянному перекрытию делал и сдал дом в пластиковой гофре, у второго полностью дом деревянный. Надо спросить как делали наши форумчанки.
Pavel_GGS
06.02.2013, 12:38
уже давно писал : у меня в определенных места пока подключена времянка освещение.
1. в одном месте лампочка с проводом сорвалась с крепления. и упала на фасадную минвату. день наверно лежали. минвата за день обуглилась всего на тощину мм 2.
2. в другом месте лампочка коснулась деревянной временной стойки лестницы 100х100. по дня определить не могли где че пахнет деревом. В результате имею уменьшение сечение стойки на процентов 10. реально обуглилась пятном. как дрова .
PS если сильно карман не жмет, то там где дерево лучше не шутить. похер чем обработано.
Korvet068
06.02.2013, 15:36
Это я о том, что гофра не обладает никакой локализационной способностью. И если в машине все это открыто и видно, то у меня провода, получается, будут идти в слое минваты в потолке мансарды. Если что-то произойдет, то заметить это быстро не удастся! А медная трубка обладает хоть какой-то локализационной способностью. К тому же все трубки четко заземлю, а линии к потолочным светильникам защищу отдельным качественным УЗО.
Всё верно, только вот тонкая медь может при стечении обстоятельств "перепрыгнуть пропасть на 90%", например если внутри трубы при КЗ не сработают автоматы, кабель РАЗОГРЕЕТСЯ по всей длине, с одной стороны у меди хорошая теплопроводность в качестве отвода тетла, с другой стороны...представте, что у вас лежит включеный паяьник с разогретым жалом и касается им дерева, аналогично как у Павла с лампочкой
2. в другом месте лампочка коснулась деревянной временной стойки лестницы 100х100. по дня определить не могли где че пахнет деревом. В результате имею уменьшение сечение стойки на процентов 10. реально обуглилась пятном. как дрова .
Андрей.80
06.02.2013, 16:09
Один раз было такое на работе, плохой ноль в клемнике эл. сковороды мощностью 15кВт, напруга пошла через занулённый металлорукав, мет.рукав за 1.5 секунды стал малиновым и кабель внутри загорелся. Я был рядом и быстро отключил вводной рубильник. А если бы я не заметил? Такое крайне редко бывает, тем более сейчас принята 5-и проводная схема подключения и чувствительные приборы защиты. Раньше заземления оборудования не было, только зануление.
Дык действующим ТКП регламентируется толщина железяки, в которой лежат провода в зависимости от сечения проводов.
Для медных проводов до 2,5 мм2 - НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
Valery_SY
06.02.2013, 20:40
... если внутри трубы при КЗ не сработают автоматы...
Если трубы будут заземлены, то голая жила любого из проводников обязательно коснется самой трубы где-нибудь на повороте и сработает УЗО. Они для этого и придуманы когда-то были, с номиналом 100 мА.
Случаев в жизни бывает много и разных. Но делать откровенное шило в виде минутной раскладки проводов в пластиковых гофрах по чердаку - глупо, имхо. Первая серьезная авария или зубастая мышь, и прощай мечта...
Korvet068
06.02.2013, 21:00
Но делать откровенное шило в виде минутной раскладки проводов в пластиковых гофрах по чердаку - глупо, имхо. Первая серьезная авария или зубастая мышь, и прощай мечта...
это оправдание применения медной "фольги" или категорические согласие с ПУЭ, не проводить в пластике по сгораемым конструкциям скрытую проводку? Если второе, так я с этим и не спорил и пластик не популизировал, мало того, даже отговариваю от металорукава
Собственно говоря, в развитых странах давно разрешено делать разводку электрики в самозатухающей гофре ПВХ даже в полностью деревянных домах из сруба и т.п. На российских форумах ст****ись, приводя в пример проводку в медных трубах в доме у Прохорова, Михаила который, а белорусы, оказывается, умудряются еще и экономить на меди... Респект. Valery_SY, вы, бесспорно, делаете классно и качественно, но несколько перебдели - мыши не могут вызвать пожар при работоспособной защите, повредить - это да, могут. Но... в хорошем доме нет мышей...
Valery_SY
06.02.2013, 23:26
... На российских форумах ст****ись, приводя в пример проводку в медных трубах в доме у Прохорова, Михаила который, а белорусы, оказывается, умудряются еще и экономить на меди...
Посмеемся вместе.
Каждый экономит на чем считает возможным. Кто-то платит 2000-5000 долларов электрикам и делает в пластике, а кто-то делает сам, но в медных трубах и на этом экономит. Тем более, что цена моего вопроса с медными трубами всего 150 USD!!! Согласитесь, не слишком дорогой каприз, чтобы чувствовать себя чуть спокойнее.
До всего этого я "дошел" не сам. Знания "черпал" из электронной книги "Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме". Я почитал, идея мне понравилась. Книжку прикрепляю для ознакомления.
p.s. Видимо ее авторы и делали Прохорову проводку. А он жив, здоров, значит все хорошо.
Korvet068
07.02.2013, 00:36
Но... в хорошем доме нет мышей...
Ибо их съели крысы!
Медные трубы в проводке..если увеличить их количество в три раза (или в два для бедных) то от проводов можно будет вообще отказаться, ибо будет крутая проводка на трубчатых шинах !
Я почитал, идея мне понравилась. Книжку прикрепляю для ознакомления.
В статье той есть ляпы по типу, принести в ремонт копик Кенон и сказать, почините мне ксерокс. Это я о том что там
Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами
рной безопасности, должна составлять:
Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4
мм2) толщина стенки не нормируется;
Что такое в даном случае металическаятруба? В моём понимании, сталь, платина, золото, серебро, медь, аллюминий, олово, никель, висмут, марганец - это всё металы! Если всё брать на веру, то можно и ненормированую по толщине трубу из олова поставить .
Если если там "Кенон это не копир, а ксерокс" то зачем они рекомендуют медные трубы без привязки толщины меди к
Отвечаем: Локализационная способность – это способность
ораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором
ладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или
оде, без перегорания стенок несгораемого материала.
В той статье пишут
Скрытая прокладка кабеля в металлических коробах не может
обеспечить сменяемость электропроводки, так как при протягивании кабеля
через такие металлические конструкции, углы поворотов будут резать
изоляцию кабелей или проводов.
То есть, намекают на то что в трубах это круче чем в коробах, так же чЭстнА указывают
Каждый экономит на чем считает возможным. Кто-то платит 2000-5000 долларов электрикам и делает в пластике, а кто-то делает сам, но в медных трубах и на этом экономит. Тем более, что цена моего вопроса с медными трубами всего 150 USD!!! Согласитесь, не слишком дорогой каприз, чтобы чувствовать себя чуть спокойнее.
Я ж и говорю - респект вам...
Медные трубы это круто. Можно будет в перспективе использовать как волноводы для передачи свч энергии когда прогресс до этого дойдет.
Valery_SY
07.02.2013, 23:09
hole.bу, с моими точно так не получится, слишком много неоднородных участков. Да и поцарапал я ее местами, когда зачищал.
Sansan, на Вашей принципиальной схеме вводной автомат на 25А. А если просуммировать Iном для каждой фазы, то получается больше чем 25А : фаза А - 57А, фаза В- 48А....
Насколько я понимаю( не электрик), при такой схеме возможна ситуация, когда автоматы для групп срабатывать не будут, а вводной автомат может отключаться.
Поясните, пожалуйста.
Суммировать номинальные токи аппаратов неправильно, они защищают каждый свою линию. Вводной автомат является средством ограничения выделенной вам мощности, и если вы превысите допустимую нагрузку по дому, он отключит вас в "целях вашей же безопасности" :), а групповые останутся включенными
Суммировать номинальные токи аппаратов неправильно, они защищают каждый свою линию. Вводной автомат является средством ограничения выделенной вам мощности, и если вы превысите допустимую нагрузку по дому, он отключит вас в "целях вашей же безопасности" :), а групповые останутся включенными
Ну допустим, на фазе А три группы. Автоматы этих групп допускают токи I1= 15A, I2=15A, I3=15A.Получаем ток на фазе A 45А. В результате вводной автомат (25A) отключается. Разве не так?
так. но чтобы это случилось вам надо нагрузить все 3 линии по полной.
dmhr, а у меня 16 групп по 16А. так мне вводной на 256А нужен следуя вашей логике))
hole.by, Вы хотите сказать, что автоматы для групп используются только как защита для проводки?
У меня вводной автомат и счетчик за забором.
Возможно, лучше поставить более слабый автомат на группу и в случае "перегрузки" включать его в доме , чем выходить на улицу,чтобы включить вводной.
Korvet068
16.02.2013, 21:22
Возможно, лучше поставить более слабый автомат на группу и в случае "перегрузки" включать его в доме , чем выходить на улицу
Лично я это собираюсь решить так, поставить в доме дублирующий автомат на такой же номинал, как и на улице. Если уличный будет срабатывать раньше домашнего, то просто поменять их местами, другое дело, что уличный может быть под пломбой. Но зимой, на холоде время сработки будет больше, чем в доме в тепле, ну а летом не так уж и впадлу сбегать на улицу до ветру
Pavel_GGS
16.02.2013, 21:25
ща счетчик на улице показывает через раз еррор 21. кто что скажет издох от морозов?
Я уже один поменял - за свой счет снимал, ездил в фаниполь, опять на параметризацию, потом на место его (отдал за эти услуги 50уе). Сейчас приехали (спусятя полгода) по заявке, позвонили - я им говорю давно уже все поменяли и опламбировали. Так они мне говорят, а у вас через раз ошибка - надо опять везти. Пипец просто белорусское качество! У меня выдает вроде бы error 31 (но может и 21, точно не помню). За 1.5 года 2 раза ломался...
У соседа тоже счетчик вышел из строя, так ему также за свой счет сказали ремонтировать. Пиндосс.
Ну допустим, на фазе А три группы. Автоматы этих групп допускают токи I1= 15A, I2=15A, I3=15A.Получаем ток на фазе A 45А. В результате вводной автомат (25A) отключается. Разве не так?
Чтобы так нагрузить одну фазу, надо все потребители в доме на нее одну повесить. Чтобы этого не произошло, необходимо грамотно распределить группы по фазам.
Групповые автоматы и предназначены для защиты проводки и потребителей одной конкретной группы, а вводной - еще и для ограничения потребляемой вами мощности, чтобы вы не нагружали сеть
Лично я это собираюсь решить так, поставить в доме дублирующий автомат на такой же номинал, как и на улице. Если уличный будет срабатывать раньше домашнего, то просто поменять их местами, другое дело, что уличный может быть под пломбой. Но зимой, на холоде время сработки будет больше, чем в доме в тепле, ну а летом не так уж и впадлу сбегать на улицу до ветру
в доме дублирующий поставьте меньшего класса (А или В, если уличный С). у них время сработки меньше.
если точнее кратность тока электромагнитного расцепителя меньше. если есть потребители с мощным пусковым током типа скваженного насоса или станка деревообрабатывающего, я бы меньше С не рекомендовал ставить. в данном случае что бы не бегать на улицу необходимо поставить селективный автомат.
если уже стоит на улице и опломбирован, то поменять много возни. у меня скважины нету. я себе попробую B поставить.
Консультец
17.02.2013, 08:45
в доме дублирующий поставьте меньшего класса (А или В, если уличный С). у них время сработки меньше.
У меня все автоматы (около 50 шт) - С. За всё время четыре автомата (групповой-этажный-вводной-учётный) навылет пробило два раза. Первый раз строители рубанули удлинитель 3х2,5, второй - что-то коротнули электрики при коммутации щита.
По осени размахался ручной циркуляркой (поддоны на дрова пилил) и в запале резанул её провод. Успел сработать только автомат розеток гаража.
P.S.
К вопросу о медных, стальных и золотых трубах для проводки. ИМХО - бред сивой кобылы, проллобированный пожарниками. Как и обработка стропил и т.п.
При нормальной проводке из НГ-ls и нормальной, "без коробочной" схеме с 2-4 линиями защиты, вероятность возгорания провода равна 0. Сам лично видел в Германии новую проводку по дереву без какого-либо выпендрёжа. А там не забалуешь.
---------- Сообщение добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее было в 07:42 ----------
Ну допустим, на фазе А три группы. Автоматы этих групп допускают токи I1= 15A, I2=15A, I3=15A.Получаем ток на фазе A 45А. В результате вводной автомат (25A) отключается. Разве не так?
А что это за потребитель на 10 кВт, да на одной фазе?
Народ, подскажите, какой кабель лучше выбрать для проводки (розетки) в доме?
- ПБВВ - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U до 380В)
- ВВГ (нг) - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U 660В)
Вроде первый подходит, но в инете не хвалят..
Народ, подскажите, какой кабель лучше выбрать для проводки (розетки) в доме?
- ПБВВ - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U до 380В)
- ВВГ (нг) - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U 660В)
Вроде первый подходит, но в инете не хвалят..
я себе ВВГ вел в гараже. Для чего НГ? у вас материал стен какой, дерево/каркас?
п.с. вы, надеюсь, по силе тока сечение подбираете?
я себе ВВГ вел в гараже. Для чего НГ? у вас материал стен какой, дерево/каркас?
п.с. вы, надеюсь, по силе тока сечение подбираете?
Стэлс, а в доме?
НГ думаю пустить для света на втором этаже.Там - деревянный потолок.
на розеточных группах поставлю 16А, на кухне, возможно, -25А (не считая электроплиту)
dmhr, дом дерево, поэтому будет ВВГнг в трубах или гофре метал+П-образный профиль 27*27(от гипсокартона). Там где пойдут розетки по стенам из керамзитн.блоков-просто ВВГ 3*1,5 и 3*2,5
Можно ли вести проводку по потолку в пучке , например два провода для розеточных групп 3*2.5 ВВГПнг (средние и слабые по мощности потребители) и два провода для освещения 2*1.5 ВВГПнг?
Или не полениться и " разложить на плоскости потолка" с каким-то шагом ..Потолок закрою гипсокартоном
Можно ли вести проводку по потолку в пучке , например два провода для розеточных групп 3*2.5 ВВГПнг (средние и слабые по мощности потребители) и два провода для освещения 2*1.5 ВВГПнг?
Или не полениться и " разложить на плоскости потолка" с каким-то шагом ..Потолок закрою гипсокартоном
Можно, только это не провода, а кАбели... :)
Народ, оцените скрутку )
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/23/1382514d66086a841.gif (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/23/1382514d66086a841.gif)
6 жил 2.5 сечение
Может надо круче закручивать или длиннее скрутку делать? или этого достаточно?
Если использовать "пружинные колпачки" (не знаю как правильно называются), то они должны быть медные или любые подойдут?
Спасибо..
Korvet068
23.03.2013, 15:15
Если использовать "пружинные колпачки" (не знаю как правильно называются), то они должны быть медные или любые подойдут?
Называются по разному СИЗ и СУ(далее номер)
http://www.bylectrica.by/catalog/izdelija_iz_polistirola/soedinitel_noe_ustrojstvo/
http://www.bylectrica.by/catalog/izdelija_iz_polistirola/soedinitel_noe_ustrojstvo1/
http://www.bylectrica.by/catalog/izdelija_iz_polistirola/soedinitel_noe_ustrojstvo2/
http://www.bylectrica.by/catalog/izdelija_iz_polistirola/soedinitel_noe_ustrojstvo3/
Если СУ накручивать на скрутку, то у скрутки должно быть такое направление скрутки, что бы накручиваемая пружина СУ не раскручивала эту скрутку, а наоборот
CINEMAX.by
24.03.2013, 01:01
где лучше размещать щиток (тот который в доме) - в неотапливаемом тамбуре (там в принципе и планировался.. сейчас призадумался о конденсате..) или в топочной?
в теории можно и в прихожей гдей-нить сделать, если есть веские аргументы против топочной..http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/23/thumb_123514e18376eb49.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/03/23/123514e18376eb49.jpg)
CINEMAX.by, ты чего? какой конденсат? у тя что, неотапливаемый тамбур плакать собрался?!
CINEMAX.by
24.03.2013, 01:58
ну может с "плакать" по незнанке да боязни и загнул.. но что там будет в ящике происходить, когда за бортом -20 будет.. где-то на форуме вычитал, что кабели сами там греются.. соотв. может точка росы образовываться. и когда туды-сюды ходить будешь - тоже непонято взаимодействие при встрече теплого насыщенного паром воздуха и забортового морозного... и влияние всего это дела на контакты/провода/автоматы...
Консультец
24.03.2013, 09:18
В тепловом тамбуре всё будет нормально (там положительная температура всегда). В котельной - не надо.
CINEMAX.BY, греются только неправильно выбранные по сечению и плохо скоммутированные кабели и провода. В вашем тамбуре всегда должно быть положительно тепло, потому - все будет гуд...
CINEMAX.by
24.03.2013, 15:41
тут еще есть момент.. предполагаю, что расход кабеля будет меньше, если в топочной все же делать.
а какие минусы при размещении щитка в топочной?
а какие минусы при размещении щитка в топочной?
проверяющих зачем в дом пускать? зашли в тамбур, глянули показания - и двайдосвидания.
проверяющих зачем в дом пускать? зашли в тамбур, глянули показания - и двайдосвидания.
Щиток со счетчиком для проверяющих находится на улице. Даже в тамбур пускать не надо :)
При размещении щитка в топочной желательно соблюсти расстояние в 1 м от всех труб, котлов и т.п. приборов и коммуникаций, ну и щиток соответствующего исполнения ( от IP 54)
Щиток со счетчиком для проверяющих находится на улице. Даже в тамбур пускать не надо :)
а у меня в тамбуре.
эээх. тогда когда строилась по иному не делали.
HELEN123
02.05.2013, 17:00
Мне сказали в РЭСе что щиток можно установить ТОЛЬКО на улице! В тамбуре и в доме запрещено...мол два года как...(( а мы хотели в тамбуре...потому как вредители один ящик уже со столба сперли, вместе со всем содержимым((
HELEN123, да ящик должен стоять на границе участка, что к нему был доступ проверяющих к счетчику, а что мешает оставить там только счетчик, а все автоматы завести в дом.
Я так планирую себе сделать пусть ящик стоит возле забора от него силовой кабель в дом где будет основная коробка и оттуда разводка по всему дому.
HELEN123
03.05.2013, 10:16
sceval спасибо за подсказку....а я подумала так....повесить ящик на стену дома...подключиться а потом делать тамбур (в плане он есть а в реальности еще не строился)).Будут ли потом проблемы? Мне кажется если уже все будет принято и согласовано проблем не должно быть?
HELEN123, я так буду делать в ближайшее время поговорю с мастером который подключал площадку и будет подключать дом, какие есть подводные камни, и отпишусь. Я думаю что проблем быть не должно.
Korvet068
03.05.2013, 10:39
HELEN123, зачем сейчас вешать ящик внутридомовой разводки (при условии, что счётчик установлен на границе участка), если это можно будет сделать потом при возведении стен, и то если ящик встраемый, а если наружного исполнения, то можно и потом, после штукатурки и шпаклёвки, главное не забыть провода под него вывести
HELEN123
03.05.2013, 11:59
Спасибо sceval! Именно из за того что воруют у нас очень не хотелось бы вешать на улице...а жить там в ближайшем будущем не предвидится))
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:54 ----------
Korvet068 стены уже стоят...и так думала что щит этот один...а судя по Вашему сообщению два? внутри дома и снаружи? я просто пока на стадии ТУ))( т.е. самая начальная)) После Пасхи займусь проектом...
Два щитка у вас будет, и один из них по-любому на улице. Со счетчиком который, учета. В нем пару автоматов - УЗО, к нему вы сможете подключаться во время стройки. А если все стены уже готовы (и перегородки в том числе) можно делать разводку внутренних сетей электроснабжения, которые будут сведены все в одно место, в котором будет висеть второй щиток, с групповыми автоматами - уже в доме
CINEMAX.by
09.07.2013, 23:10
что скажете о таком варианте разводки?
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
если делать разводку с расп.коробками - интересует - можно ли и насколько будет удобен процесс коммутации коробки - если перенести распаечную коробку в один из подразетников блока розеток, но не ставить механизм, а закрыть его штатной заглушкой. Такой способ позволит обеспечить нормальный, а не через Ж доступ, который хоть и с очень малой вероятностью, но все же может когда-нибудь понадобиться. ?
я использовал у себя вот такие коробки http://www.eplan.by/IndexView.catalogue?parent=91&included=34
у этой фирмы есть и углубленная версия, позволит комфортно разместить провода
CINEMAX.by
10.07.2013, 10:58
serega, так а какие именно модели использовали в качестве распаячных коробок? Хватало ли места в модели - "углубленная монтажная коробка"? или использовали широкие для электроники?
Я брал несколько углубленных, они где то в 1.5 раза длиннее. Устанавливал их в нескольких местах под выключатели. Под розетки все же логичнее делать обычные распред-коробки, по крайней мере мне так кажется. Вообще в принципе расключение проводов через вот такие подрозетники дело сугубо индивидуальное - нарисуйте небольшую монтажную схемку и увидите, что количество проводов у вас возрастает в разы. На примере одной лампочки - при обычной распайке к выключателю приходит фаза и от него уходит один провод на лампочку, ноль подается с коробки. При использовании подрозетника - вы в него тянете и ноль и фазу, которые потом бегут на лампочку, если не используются промежуточные коробки, то от этого же выключателе ноль и фазу нужно вести на следующий и т.д.
CINEMAX.by
10.07.2013, 16:12
Под розетки все же логичнее делать обычные распред-коробки, по крайней мере мне так кажется.
так а логическое обоснование можт какое есть этому? :)
Все из-за экономии проводов, соединяя провода в коробке, экономишь как минимум 2 метра на спуск, потому как в подрозетнике это провод туда-обратно, вот и лишних 2 бакса.
Все сугубо индивидуально. Я использовал глубокие подрезетники, нафиг мне не нужны распаечные коробки. Если вдруг в нее залезть? Обои/штукатурку резать? Оставлять на видном месте - да ну их!
CINEMAX.by
17.07.2013, 22:56
вопрос в том, получиться ли спокойно и без гимора сделать скрутки в углубленном подразетнике, если прийдет в него 6кабелей по 3жилы. Один 2,5мм2 х 3, остальные 5 пока не решил еще... т.к. вместо "полторашки" всунули нехорошие люди 1,13мм2 сечением...
CINEMAX.by,а если сделать 2 рядом глубоких и располовинить коробку на две? редко где нонче розетки поодиночке стоят. хотя все равно, как мне кажется, это только проблемы себе любимому...
CINEMAX.by
17.07.2013, 23:33
вот еще чем заморочился.. (может обсуждали уже..)
вот тут статейка любопытная:
http://elektroas.ru/kabel-kakogo-secheniya-prokladyvayut-k-rozetkam
В которой по табличке 7.1.1 "Наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях" - для линий групповых сетей указано, как наименьшее сечение кабелей с медными жилами, как 1,5мм2.
У меня (мною-молодцем:dz:) закуплен фейковый кабель с фактическим сечением равным 1,13мм2. :) (а также кабель с сечением 1,8мм2)
Соотв. по тем же таблицам Брадиса :) выходит, что допустимый длительный ток для такого фейкового сечения будет равен примерно 15А = 3300Вт. Тогда как, если бы был нормальны кабель 1,4мм2 сечением было бы 17А=3740Вт....
Вот сижу и заморачиваюсь.. как лучше сделать для розеток.
Вариант1.
Оставить "поддельно-фейковый" кабель :) на розетки и повесить на 10А автомат (на сколько я понял - нужно еще учесть характеристики срабатывания теплового расцепителя такого автомата, что будет = 1,45 от номинального тока автомата т.е. 14,5А=3190Вт). Соотв. в теории, какое-то время жила которая 1,13мм2 будет работать на предельно допустимых токовых нагрузках:
"... изоляция кабеля подвергается ускоренному старению, тем самым превращая электропроводку в мину замедленного действия..."
- что естественно не очень улыбается..
Вариант 2.
Взять на розетки все же честную "полторашку". Получим некоторый небольшой запас долговечности что-ли :)
Вариант 3.
Кинуть на розетки кабель сечением 1,8мм2 и поставить 16А автомат. Тогда получим во-первых запас по мощности подключаемых приборов, во-вторых опять же запас на кабеле на время, требующееся для срабатывания автомата.
Вопрос только в целесообразности перебдения :) Т.к. "... то ж луна, а то - семечки.." :) в смысле теория и практика :) Реально частота и время одновременного включения в спальне допустим утюга + фена да еще и одну группу розеток - ничтожна мала, относительно времени т.сказать простоя :)
Как правильно ваще? :)
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:24 ----------
CINEMAX.by,а если сделать 2 рядом глубоких и располовинить коробку на две? редко где нонче розетки поодиночке стоят. хотя все равно, как мне кажется, это только проблемы себе любимому...
так а как сделать без проблем любимому, чтобы соблюсть 2 условия:
1. Обеспечить в любое время нормальный чалавечэски :) доступ к коробке.
2. Максимально сохранив при этом эстетич. составляющую т.сказать :)
Вопросы типа - а нах туда лезть? - имха не принимает относительно действия в пространстве и времени закона подлючей подлости :) (недавно читал на каком-то форуме, что люди сидят без подсветки в комнате т.к. не хотят курёчить :) гипсокартонные потололки, в которых запрятана смерть коще... тьфу - распред.коробка :) )
Кабель не фейковый... они(не хорошие люди) выпускает кабель не по ГОСТу, а по ТУ, либо "расчетный" - он отличается сечением в меньшую сторону. Я такую фигню знал - брал ГОСТовский, он чуть дороже.
Были остатки 3х2,5 , часть розеток вешалась на него, которые гарантированно будут использоваться, те что "про запас", сидят на 3х1,5
CINEMAX.by
18.07.2013, 16:42
ApacheM, ну эт я так.. для красного словца :) понятно, что не подделка. Просто он ... другой :)
вопрос в том - как правильнее/надежнее будет заложить кабель для розеток спальни, гостиной и прочих мелкобытовых :) ?
1. Щиток автомат 10А-> 2.5мм -> коробка -> 1.13мм на розетки
2. Щиток автомат 16А-> 2.5мм -> коробка -> 2.5мм на розетки
?
У меня в "спальнях" сделано:
щиток - автомат 16А- кабель 2,5-розетка-кабель 2,5-розетка - кабель 1,5- розетка
Делайте отдельно розеточные группы и отдельно освещение. На все розетки правильней, в таком случае, вести 2,5 квадрата, на освещение - 1,5. Освещение защищать автоматом с номиналом 6 или 10 А. В углубленном подрозетнике можно и 6 кабелей скрутить (неудобно конечно, но, как вариант, можно за ним еще глубже нишу выбить, в подрозетнике частично вырезать дно и все скрутки окажутся за ним, но доступными останутся)
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------
И еще - 1,13 мм и 1,8 мм - это сечение или все-таки диаметр? Разные вещи, однако... Насколько я помню, у вас кабель не такой плохой был...
CINEMAX.by
19.07.2013, 11:22
майкл, сообщ. №25 фото из под штангеля :)
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=726
Получилось, что диаметр жилы на котором написано, что он 3х1,5 = 1,2
тот, который 3х2,5 = 1,8
т.е. для "3х1,5" имеем сечение = 1,13мм2
для "3х2,5" = 2,54мм2
:) т.е. не такой плохой был - это, который потолще - 2,5..
Ребят кто знает подскажите по выбору импульсного реле.
Хочу организовать у себя управление освещением 2-х источников света с 3-х мест. Понравилось идея с реле так как можно использовать двухклавишные кнопочные выключатели, которые есть в продаже, по крайней мере у нас.
А вот с выбором реле я не хочу промахнуться. Остановился на шнайдере, так как модульную автоматику уже использую от ШЭ.
Интересует реле брать на сколько полюсов в моём случае?
Или же нужно несколько реле использовать?
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot