Просмотр полной версии : Тёплые полы(водяные)
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
12]
13
14
15
16
с этим согласен.
скорость переколебаний разная.(ну это всё мухи...)
mastersven
30.11.2016, 11:13
Кстати, совсем запамятовал У HERZ-а же есть хитрая термоголова ("HERZ-MINI" арт.1-9201-00), работающая по температуре теплоносителя и подходящая ко всем клапанам HERZ. Так что капиллярный датчик ни к чему клеить не нужноhttp://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/thumb_104583e8a7b89c29.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/104583e8a7b89c29.jpg)
Dobrinia
30.11.2016, 11:39
@mastersven, не будет оно работать. Что вы собрались им регулировать? подачу в контур полов?
ну котел подаст к примеру 70, вы выставите 30, что дальше? будите 30с в контур полов подавать? котел не прокачает это все дело. Таким способом вы не выставите подачу в полы а выставите подачу в этот удивительный узел.
Такие штуки ставят экономисты на каждую ветку ТП и обычно это в комнатах стоит для удобной регулировки.
у всех клапанов есть пропускная. Kvs
радиатору всегда мало надо. а полам много.(относительно)
да и вылет штока ...
@mastersven, не будет оно работать. Что вы собрались им регулировать? подачу в контур полов?
ну котел подаст к примеру 70, вы выставите 30, что дальше? будите 30с в контур полов подавать? котел не прокачает это все дело. Таким способом вы не выставите подачу в полы а выставите подачу в этот удивительный узел.
Такие штуки ставят экономисты на каждую ветку ТП и обычно это в комнатах стоит для удобной регулировки.
У меня такая термоголовка в паре с трехходовым herz calis ts. Вполне сносно работает.
mastersven
30.11.2016, 13:40
@mastersven, не будет оно работать. Что вы собрались им регулировать? подачу в контур полов?
ну котел подаст к примеру 70, вы выставите 30, что дальше? будите 30с в контур полов подавать? котел не прокачает это все дело. Таким способом вы не выставите подачу в полы а выставите подачу в этот удивительный узел.
Такие штуки ставят экономисты на каждую ветку ТП и обычно это в комнатах стоит для удобной регулировки.
У этой головы уровень регулирования (25-60). Не вижу проблем в том, чтобы подобрать такую установку на данном термоклапане, которая будет соответствовать комфортной температуре на обратке ТП. Не понял, что там с котлом, который не прокачает - в обвязке свой насос.
Dobrinia
30.11.2016, 13:57
У меня такая термоголовка в паре с трехходовым herz calis ts. Вполне сносно работает.
если есть трехходовой, то зачем Вам с газовым котлом эту термоголовка? лишние детали....
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------
Не вижу проблем в том, чтобы подобрать такую установку на данном термоклапане, которая будет соответствовать комфортной температуре на обратке ТП. Не понял, что там с котлом, который не прокачает - в обвязке свой насос.
не вижу проблем подобрать такую установку на клапане/кране с белым колпачком, которые сделаны сейчас у VARa, которая будет соответствовать комфортной температуре на обратке ТП. ничего менять вообще тогда не нужно.
если есть трехходовой, то зачем Вам с газовым котлом эту термоголовка? лишние детали....
У меня не газовый котел, но суть не в этом. Трехходовой без этой термоголовки просто будет давать в подачу тп температуру подачи с котла вот и все. Про какие лишние детали речь?
Кстати, совсем запамятовал У HERZ-а же есть хитрая термоголова ("HERZ-MINI" арт.1-9201-00), работающая по температуре теплоносителя и подходящая ко всем клапанам HERZ. Так что капиллярный датчик ни к чему клеить не нужноhttp://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/thumb_104583e8a7b89c29.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/104583e8a7b89c29.jpg)
Такая термоголовка работает корректно только на обратной магистрали, подачу она сразу перекрывает и остается закрытой пока термоклапан с ней не остынет.
Dobrinia
30.11.2016, 15:51
У меня не газовый котел, но суть не в этом. Трехходовой без этой термоголовки просто будет давать в подачу тп температуру подачи с котла вот и все. Про какие лишние детали речь?
что за глупости, конкретно у друга стоит такой трехходовой как я выкладывал в помощь VARу.
НА газовом котле подача 60С, в полы идет строго установленная на трехходовом величина, у него 20-43С трехходовой может подавать в полы.
Фото его обвязки:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/thumb_5392583ecb519f713.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/5392583ecb519f713.jpg)
Такая термоголовка работает корректно только на обратной магистрали, подачу она сразу перекрывает и остается закрытой пока термоклапан с ней не остынет.
Верно, но это в случае установки этой термоголовы на клапан а-ля как у VAR. Минус такой схемы в том, что в полы идет неконтролируемая подача(например котел дает 60 градусов и в полы идет столько же пока не начнет работать термоголова на обратке тп)На трехходовом такого не случится, т.к. подмес из обратки не даст закрыться термоголовке(что у меня и происходит).
@Dobrinia, у вашего друга трехходовой смесительный клапан со встроенным термостатическим регулятором. У меня отдельно трехходовой и отдельно термоголовка. Принцип тот же.
Dobrinia
30.11.2016, 16:29
@freeze, я вару такую и рекомендовал... ну можно купить две запчасти и собрать по вашей схеме да.
Мужики! Вы меня запутали...
Если я поставлю голову с датчиком работать будет? Датчик на подачу или на обратку?
Такой вариант я так понимаю самый бюджетный. Прикрутил, датчик зажал и все...
Вариант с трехходовым больше возни - надо пересобирать и перепаевать узел. Дороже.
Зы. Еще. Насколько важно иметь термометр на тп?
Peligrin
30.11.2016, 18:25
Зы. Еще. Насколько важно иметь термометр на тп?
как по мне то только вначале - что бы визуально подтвердить что творится в полах
а потом оно работает само по себе и через неделю наблюдать уже надоедает )
поставил себе пока обычные электронные китайские с выносным датчиком за 1$ - разницу от например кановских не заметил
(разве что места меньше занимают на коллекторе)
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее было в 17:56 ----------
еще бюджетный вариант регулировки по обратке -
термореле которое будет отключать насос ТП с датчиком на обратке
но тут важно что бы трубы ТП могли выдерживать t подачи котла
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее было в 18:16 ----------
Если я поставлю голову с датчиком работать будет? Датчик на подачу или на обратку?
если клапан как радиаторный то на обратку - тк по логике на подаче он будет всегда закрты
а на обратке будет перекрывать - когда t воды обратки пройдя через все контуры и отдав часть тепла, будет уже "охлажденной"
но тут опять нужно уже что бы трубы теплого пола могли держать t подачу котла
какая t подачи на котле?
ps
вообще правильнее все же или понизить t подачи
или
организовать понижение t подачи путем смешивания
@Peligrin, ну да... сейчас все понятно...))
Стоит погодозависимая автоматика. Температура на котле в зависимости от Тнар. Сейчас наверно около 40-50
Peligrin
30.11.2016, 18:56
я от погодозависимой пока отказался - тк в моем случае она только будет включать или выключать котел два раза в год
у вас t подачи небольшая для теплых полов - если трубы позволят можно эксперементировать )
какие трубы для теплых полов? на какую температуру рассчитаны?
Peligrin
30.11.2016, 19:03
полиэтилен
полиэтилен разный бывает
есть 40-50-60..гр рабочая t - тут ясно что только понизить t подачи
есть 60-90 - тут ясно что труба выдержит эксперименты всякие
Нельзя в пол даваьь больше 50 градусов. Убьете стяжку
Юра Добриденев
30.11.2016, 21:50
красный
Не, не так. "Красненький" ))
Dobrinia
30.11.2016, 21:57
@VAR не дурите голову себе ..
монтажники накосячиили, факт...
купите трехходовой как я посоветовал и выкинете лишнее из системы, там работы на час... и будите без проблем регулировать подачу в полы 20-43С. что еще надо....
Вообще погодозависимость иногда умеет полами рулить, может у вас хотели это реализовать? напомните что за котел и автоматика..
я не знаю что эти рукожопы хотели... все кто работал по дому в итоге были одними и теми же... потому в итоге сам и ковыряюсь... я уже боюсь кого нибудь в дом приводить... ладно хсн...
котел протерм пантера одноконтурник с открытой камерой. автоматика протермовская - протерм термолинк р + датчик температуры. в программаторе по моему нету какой либо отдельной функции по полам.
Peligrin
30.11.2016, 22:18
Нельзя в пол даваьь больше 50 градусов. Убьете стяжку
теоретически-классически да
а так возможны всякие варианты
- я бы сказал - не всякая стяжка выдержит такую нагрузку
Dobrinia
30.11.2016, 22:39
@VAR, значит рукожопы , оправданий увы нету.
делайте как я написал. фото даже выкладывал монтажа у моего друга, это рабочий безгеморный вариант. Настроите сколько там вам комфортно в полы, а котел будет подруливать температуру в комнате общей подачей, хороший вариант, рабочий.
купите трехходовой как я посоветовал и выкинете лишнее из системы, там работы на час... и будите без проблем регулировать подачу в полы 20-43С. что еще надо....
если брать трехходовой то на какую температуру и с какой резьбой в моем случае
да и вопрос с регулировкой полов я поднял для того чтобы у меня была возможность придушить пол и положить плитку. врезать трехходовой это значит остановить отопление, перекрыться кранами, допаять-перепаять...? сам по ходу не сделаю... х.з.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/thumb_8583f2b2bce507.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/30/8583f2b2bce507.jpg)
20-43
@VAR не дурите голову себе ..
монтажники накосячиили, факт...
купите трехходовой как я посоветовал и выкинете лишнее из системы, там работы на час... и будите без проблем регулировать подачу в полы 20-43С. что еще надо....
Схема у VAR вполне себе рабочая, только сделана через ж-пу и не доведена до конца. Кроме того она имеет некоторое преимущество перед схемами с трехходовым. Прежде, чем выкидать, нужно попытаться малой кровью довести до ума то, на что потрачены деньги и время.
Нужна термоголовка с датчиком под размер вентиля с белой шляпой и накладной термометр, или электронный, как кто-то писал.
Прежде, чем выкидать, нужно попытаться малой кровью довести до ума то, на что потрачены деньги и время.
вот эта мысль мне тоже нравится !
Если рассматривать схему с термоголовкой у тогоже Heimeier чей клапан стоит в моей схеме есть решение.
только клапан там с синим колпачком!?
@VAR, так пару страниц назад предлагали это же самое.
нет?
Dobrinia
01.12.2016, 00:06
Схема у VAR вполне себе рабочая, только сделана через ж-пу и не доведена до конца.
я выкладывал как довести до конца, можно довести... переделок тоже хватает там.
Если рассматривать схему с термоголовкой у тогоже Heimeier чей клапан стоит в моей схеме есть решение.
только клапан там с синим колпачком!?
Синий колпачок - это клапан с увеличенным протоком. Насколько я понимаю протока вам хватает и с v-exact`ом.
Peligrin
01.12.2016, 11:33
....возможно это еще больше запутает,
но есть схемы для теплых полов и без трехходового.
может такую схему и пытались организовать монтажники?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/01/thumb_144583fdf96d7c98.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/01/144583fdf96d7c98.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:30 ----------
ссылка на первоисточник - Схема 1
http://infobos.ru/str/598.html
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
тогда нужно только добовить термоголовку и все дожно заработать без переделки
Dobrinia
01.12.2016, 12:54
@Peligrin, Такой такой.... только температуру подачи в полы хочет VAR регулировать а с этой схемой это сделать в явном виде невозможно. только косвенно
AndreyZvorygin
01.12.2016, 15:22
Нельзя в пол даваьь больше 50 градусов. Убьете стяжку
Откуда цифра?
Я могу придумать условия, при которых, подав в стяжку 50 градусов Цельсия, на ней могут образоваться трещины. Но во первых - это ее не убьет, Во-вторых - это сильно теоретические условия, В третих - подозреваю, что вы имели в виду цифру 70 - она чаще всего фигурирует в рекомендациях, как максимально-допустимая.
@AndreyZvorygin, цифра из рекомендаций, КАНовских. Да и как ходить по такому полу? Те же врачи не рекомендуют температуру пола выше 27 градусов - опасно варикозным расширением вен
Peligrin
01.12.2016, 17:42
Такой такой.... только температуру подачи в полы хочет VAR регулировать а с этой схемой это сделать в явном виде невозможно. только косвенно
так VAR еще спрашивал как при минимальном вмешательстве в систему сделать что бы теплый пол работал
в этой схеме - можно просто докупить термоголову - и пол скорее всего будет работать
@Peligrin, есть старая кановская схема.
там стоит простой клапан. нет байпаса.
насос в дальнем торце.
на клапан такая же головка с "капилярником"..
303
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее было в 20:18 ----------
что в этой схеме хорошо.(или любопытно)
идет смешанный подмес , даже если клапан открыт.
Peligrin
01.12.2016, 21:53
@sergN, схем для теплых полов хренова туча
- начиная с трехходовыми и заканчивая вообще без клапанов,
а некоторые и без насоса (хватает и котлового)
и это только те, что мне попались, когда я собирал свой коллектор,
какая из них лучшая, по видимому нужно решать в каждом конктротном случае
у VAR, судя по фоткам, схема как в посте 2783, судя по описанию для такой схемы - там не хватает только термоголовки
если ему достаточно будет такого регулирования - зачем что то еще городить?
все ИМХО
Dobrinia
01.12.2016, 21:59
@sergN, любишь порисовать....
я ж выкладывал пару страниц назад:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/11/29/5392583d4a544266b.jpg
или что то отличное есть?
или что то отличное есть?
Байпас между коллекторами(немаловажно).
@Dobrinia, согласен.
но мыж тут по 2 раза. (как эстонцы).
байпас нужен-если ветки могут закрыться в ноль.
..
ну и меня всегда пугали такие дорогие фитинги на блоках смешения.
старые узлы как-то проще выглядят. без выкрутасов.
даже расходомеры не нужны. есть же внизу клапаны под шестигранник.
на пустой посчитал количество оборотов и потом по факту опытным путем.
от того , что увидишь поток в динамике-тепла сразу не прибавится.
а подкручивать всё одно этим же шестигранником.
тогда нафига расходомер?для красоты?
artexpress
02.12.2016, 08:34
@AndreyZvorygin, цифра из рекомендаций, КАНовских. Да и как ходить по такому полу? Те же врачи не рекомендуют температуру пола выше 27 градусов - опасно варикозным расширением вен
Про варикозы, как и про клещей летающих в воздухе от теплого пола - это все бред. Стяжку 55 градусами (типа, больше 50) вы никак не убьете (если она сделана, хотя бы по рекомендациям того-же КАН). Температура поверхности пола, хоть и имеет прямую зависимость от температуры теплоносителя, но эта зависимость далеко не линейная и зависит от множества факторов. То есть подача 55 градусов, совершенно не означает >27 градусов температуру поверхности пола.
в старом доме ТП в холода постоянно получали по 50гр.(дом построен был по старым теплостандартам. ) . если есть краевая лента и стяжка 6см -ничего ему не стало.
Вопрос решен так...
Думаю что все будет работать. Спасибо ignatov ! Спасибо всем!
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/02/thumb_8584136a740315.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/02/8584136a740315.jpg)
А какие тут впечатления? Только вчера поставил... На улице тепло. Был бы мороз было бы четко видно. Подача на ощупь теплая. Был бы термометр но его уже просто некуда прилепить еще раз убедился что с сантехниками мне не повезло... Все таки есть ощущение сделанной***ни... Может ошибаюсь... Надо было разбираться и делать самому а на обвязку пригласить кого нибудь...
@VAR, заполни профиль откуда-глядишь наши кто подтянется.
пальцем тыкать не буду.
в профиле-позиция "откуда"..
ну если с браслав-хрен кто из гомеля отзовется...понимашь?
Peligrin
02.12.2016, 16:36
Был бы термометр но его уже просто некуда прилепить еще раз убедился что с сантехниками мне не повезло... Все таки есть ощущение сделанной***ни... Может ошибаюсь... Надо было разбираться и делать самому а на обвязку пригласить кого нибудь...
Почему сразу не повезло - схему сделали рабочую,
спаяли все компактно по размеру и практически с минимально возможным количеством запчастей.
Как я понял, даже не поленились подачу/обратку обозначить цветами.
У вас всего три контура,
не исключено, что схема работала бы и без термоголовы
- тупо ограничивая подачу горячей воды - возможно с небольшим перетопом в оттепель.
(не знаю что у вас за клапан - но чаще всего колпачком можно регулировать проток "на глаз")
я их не оправдываю - но что сподвигло их на такую реализацию хз, но схема простая как пень, ломаться нечему
зы - за термометры повторюсь - интересно было смотреть первую неделю и при всяких экспериментах с системой отопления - а так не сильно они и нужны при в повседневности.
зыы
вы говорили про какую то погодозависимую автомтику на котле -
если она управляет t подачи в зависимости от температуры на улице
то еще больше похоже что работало бы и без термоголовы
ИМХО
Напишу в этой теме:
Знаю, что связка ГК и ТА не выгодна, ну или так пишут многие, но идея такой связки не в экономии, а в бесперебойности работы системы отопления.
Имеем дом с площадью отопления 1эт - 65 м2, 2 этаж - 65 м2
газовый одноконтурный котел мощностью 24 или 28 Квт
отопление на первом этаже ТП примерно 65м2 на втором 1 - 65 м2.
Идея подключения ТП от Газового котла через Тепловой аккумулятор со встроенным в него баком на ГВС. В ТА имеем так же змеевик для нагрева от солнечного коллектора. Что хочу получить? хочу получить страховку от "ядерного взрыва" т.е. от отключения газа и света.
Солнечный коллектор за световой день надеюсь в состоянии нагреть воду в ТА для работы ТП. Объем ТА расчитываю от 300 до 500 л. Насос ТП Alpha 2L тянет 20 Вт надеюсь запитать от АКБ.
Что я мог упустить? где я чего то не вижу или не знаю?
Рабочая это схема или нет?
@ignat, На сколько хватит вашего АКБ? И чтоб в доме жить кроме отопления надо еще и горячая вода и еду приготовить и при лучине не комфортно. Так что аккумуляторов не наберетесь.
Дом дня за 2-3 заметно остынет, но даже за неделю до нуля не замерзнет. А если случится беда то надо будет с ней разбираться. Там где строитесь за последние годы часто все пропадало, так чтоб совсем? и насколько долго?
На случай "хочу получить страховку от "ядерного взрыва" т.е. от отключения газа и света" - готовте буржуйку и дрова чтоб на ней готовить и вокруг греться.
@ignat, вы упастили главное, солнечные коллекторы начинают работать с апреля по сентябрь. Время когда в отоплении потребности практически нет. Зимой СК неспособны нагреть даже бойлер, если только в исключительно солнечную погоду.
Peligrin
02.12.2016, 18:24
А если случится беда то надо будет с ней разбираться. Там где строитесь за последние годы часто все пропадало, так чтоб совсем? и насколько долго
если энегоносители станут стоить столько сколько они стоят на самом деле ( а может и больше) ,
не далек тот час когда при наличии газа и света рука сама потянется отключить эти коммуникации )
утрирую конечно - но кто знает как оно вывернется
вопрос в экономической эффективности.
не более.
спасибо ответившим, да количество трубок коллекторов зашкаливает и время нагрева не реальное.
буду смотреть в другую сторону
Dobrinia
03.12.2016, 23:14
@ignat, собирите мелкий тепловой насос и пару СБ панелей на крышу, будет вам и вода и отопление.... от солнышка/воздуха/земли
mastersven
05.12.2016, 08:12
Вопрос решен так...
Думаю что все будет работать. Спасибо ignatov ! Спасибо всем!
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/02/thumb_8584136a740315.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/02/8584136a740315.jpg)
Обычная термоголова или я чего-то не вижу? Там по стене капилляр куда-то пошёл или просто левый провод?
термоголовка с датчиком
датчик на подаче закрыт утеплителем
Dobrinia
05.12.2016, 11:53
@VAR, будет работать... но подаваемую температуру вы знать не будите.
Вы будите знать и устанавливать температуру обратки, это не плохо вариант, часть автоматики работает по обратке.
Peligrin
05.12.2016, 19:32
@VAR, будет работать... но подаваемую температуру вы знать не будите.
Вы будите знать и устанавливать температуру обратки, это не плохо вариант, часть автоматики работает по обратке.
__________________
датчик на подаче. температура будет регулироваться по подаче - все норм
Dobrinia
06.12.2016, 11:26
@Peligrin, точняк, не разглядел!
Korvet068
08.12.2016, 15:01
Народ, поделитесь информацией, у кого какая температура на поверхности ТП, замерить можно либо пирометром, либо положив термометр на пол (температура во вмурованному датчику не интересует) + к этому, работают радиаторы или нет.
Юра Добриденев
08.12.2016, 20:05
скорее всего моя инфа пользы не даст, но именно сегодня взбрело в голову замерить. Котёл уже 2 дня как выставил на расчетную 15 (комнатного датчика пока нет), до этого было забито 18 по факту было 19,5, в помещении 18,5 до сих пор держится. Температура пола 21 градус. Может термометр врёт, а может котёл что не так пересчитывает, пока ничего не перенастраивал, а может дом долго остывает. Засовывал выносной датчик на проводке от бытового электронного термометра пежду стяжкой и демпферной лентой около стены, контакт так себе. Радиаторы в других комнатах, где нет ТП, придушены, теплые. Межкомнатных дверей нет, чердак и пол утеплены, стены пока не утеплены 300мм ГС D600.
Korvet068
08.12.2016, 22:13
скорее всего моя инфа пользы не даст,
В моём случае, да это не то что хотелось. Интересует какая комфортная температура ТП при проживании.
Вот если температура пола, ниже температуры ступни значит будет на ощупь прохладно босиком)? С другой стороны кафельный, пол температурой 28гр будет отнимать меньше тепла от тела, чем пол с температурой 20 гр.
Юра Добриденев
08.12.2016, 22:21
ну, тут, как бы, этот вопрос есть смысл поднимать, если ТП не для отопления, а для комфорта ног, как дополнение к основному радиаторному отоплению. При ТП как основном отоплении, температура ТП будет та, которую в данный момент выставит автоматика, в зависимости от требуемой температуры в комнате, ну или хозяин врукопашную по висящему на стене термометру. Температура воздуха в помещении первична.
Korvet068
08.12.2016, 23:16
Температура воздуха в помещении первична.
как дополнение к основному радиаторному отоплению.
На той неделе посетила мысль, верее вопрос.
Если у меня основное отопление радиаторное, и температура на поверхности пола 20-22 градуса, а так ли много уйдёт электроэнергии на ДОГРЕВ электрического ТП, который будет сугубо в местах прохода и посиделок ?
Юра Добриденев
08.12.2016, 23:19
ааа, так вы не с той стороны подошли к вопросу. Нужно было спросить тех у кого есть электро ТП часто ли они им пользуются. У меня 2 примера есть лично, друзья. Один друг год попользовался и перестал, говорит жрёт много, второй пользуется почти постоянно, говорит жрёт много, но плачу, т.к. жена пилит если плитка холодная. Сколько конкретно нажирает не спрашивал.
Korvet068
08.12.2016, 23:32
ааа, так вы не с той стороны подошли к вопросу
Не-а.. именно с той, вопрос возник после того как померял температуру пола у себя, просто интересно, 27 гр на поверхности, это комфортно ступням или всё же всего лишь "меньший дискомфорт"
Peligrin
09.12.2016, 13:04
Столкнулся с похожим вопросом - что бы пол был теплым для ног и не было перетопа.
Решить получилось установкой программируемого таймера в течении дня
Сейчас получается пол работает циклично - и t воздуха нужная и t пола для ног комфортная
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее было в 12:53 ----------
Теперь пол не комфортный для ног, когда я по нему не хожу.
Dobrinia
09.12.2016, 13:13
Может термометр врёт, а может котёл что не так пересчитывает, пока ничего не перенастраивал, а может дом долго остывает. Засовывал выносной датчик на проводке от бытового электронного термометра пежду стяжкой и демпферной лентой около стены, контакт так себе.
Дак там самое холодное место...
надо его в центре комнаты прижать плотно к полу и накрыть утеплителем, тогда +- правда будет...
Жду пирометр, тоже интересно...
+ к этому, работают радиаторы или нет
У меня в кухне и в санузле ТП электро. Радиаторы закрыты. Полов достаточно для комфорта. Температуру полов не меряла. Я просто выставила программатор на нужную температуру в комнате. Сам всё регулирует.
Peligrin
09.12.2016, 13:23
Народ, поделитесь информацией, у кого какая температура на поверхности ТП,
тк все субъективно, для меня показалось
21 - пол холоднй для ног
с 25 гр пол уже не казался холодным для стоп
27 -комфортно
29 - комфортно - но особой разницы с 27 не заметил
Korvet068
09.12.2016, 13:44
У меня в кухне и в санузле ТП электро. Радиаторы закрыты. Полов достаточно для комфорта. Температуру полов не меряла. Я просто выставила программатор на нужную температуру в комнате. Сам всё регулирует
меня цель - получить такой же результат, но использовать электричества по минимуму, потёри его траты на догрев, а не полноценны обогрев
Dobrinia
09.12.2016, 14:03
меня цель - получить такой же результат, но использовать электричества по минимуму, потёри его траты на догрев, а не полноценны обогрев
какое покрытие?
тут в вашем случае главное утеплиться снизу что б не греть вообще что-то под полом...
Peligrin
09.12.2016, 14:05
и таймер добавить - ночью зачем греть - по идее все спят
в вашем случае главное утеплиться снизу что б не греть вообще что-то под полом
абсолютно согласна! пирог утепления по всем правилам и вперёд.
Подскажите у кого какая толщина стяжки над трубами тёплого пола.
Я Планировал что будет 5 см , но остается 6 см (над трубами) , плюс плитка -- не многовато ? ? В смысле не критично? ЭППС под стяжку уже куплен 4 см плюс 3 см равно 7.
Вроде полщину стяжки над трубами рекомендуют минимум 3 см . Оптимально 4-5 см.
То что толстая стяжка дольше остаётся энертной и медленнее остывает-- понятно, а влияет ли толщина на увеличение расходов на её прогрев?
В общем поделитесь опытом . Спасибо.
Korvet068
09.12.2016, 19:19
какое покрытие?
тут в вашем случае главное утеплиться снизу что б не греть вообще что-то под полом...
__________________
Пока ничего нет кроме хотелок.
Панируемое напольное покрытие - плитка и линолеум
Под стяжкой 5 см ЭППСа
Цоколь и отмостка утеплены также ЭППСом 5 см
@lёwa, у меня общая толщина стяжки в среднем 7 см, труба D18. Да, теплоемкость большая, дискомфорта не испытываю.
У кого только ТП? Какая температура теплоносителя. Какая в доме. Какие теплопотери?
Юра Добриденев
09.12.2016, 22:19
@lёwa, расходов на прогрев быть не может, дискомфорт из за инерции может быть только при желании изменить температуру или при резких изменениях наружной температуры, но тут даже большую роль играет наличие комнатного термостата, т.к. котёл без него немного сам тормозит опускать. У меня 70мм вся стяжка, по ощущениям вроде как оптимально, больше бы не делал, меньше 60 тоже не хотел бы, т.к. инерционность имеет и плюсы и минусы. Например могу устроить в доме мега сквозняк двумя противоположными дверьми и даже не почувствовать, но у меня и потолок из ж/б плит и перегородки из кирпича полнотелого, тут еще и их заслуга.
bullet_fox
09.12.2016, 22:33
У меня сейчас на первом этаже работает только теплый пол. Температура на подаче постоянная 32 градуса. При моих больших окнах дискомфорта не чувствую.
Кстати сегодня целый вечер открыто окно.
Когда постоянно ниже 10, включаю батареи, не то что холодно, тянет от окон. Батареи с термоголовками.
@bullet_fox, какой шаг укладки труб? Зачем батареи - если хватает ТП?
Юра Добриденев
09.12.2016, 22:51
У меня сейчас на первом этаже работает только теплый пол. Температура на подаче постоянная 32 градуса. При моих больших окнах дискомфорта не чувствую.
Кстати сегодня целый вечер открыто окно.
Когда постоянно ниже 10, включаю батареи, не то что холодно, тянет от окон. Батареи с термоголовками.
У меня тоже есть окна (вернее двери) в пол, широкие. Накрутили прямо под ними кренделя с минимально возможным шагом для МП, так теперь около этих окон чуть ли не самое тёплое место )). Сильных морозов еще не застал, но до -14 было так
bullet_fox
09.12.2016, 22:51
@bullet_fox, какой шаг укладки труб? Зачем батареи - если хватает ТП?
Шаг 20см.
Как сказать. В столовой и гостиной по две наружных стены и если сложить окна, то получится, что в каждой комнате одна стена стеклянная. Когда сидишь на диване или за столом, то в спину прохладно.
Dobrinia
11.12.2016, 11:28
Подскажите у кого какая толщина стяжки над трубами тёплого пола.
у меня в части комнат 3..3,5см над трубами, в гостинной вышло 5-5,5см. Гостинная разгоняется дольше чуть, но и держит тепло потом дольше.
Поймите, стяжка это тепловой аккумулятор, то что вы в нее вкачиваете - потом все равно будет отдано помещению. Просто более толстая стяжка способна больше накопить но и греется дольше...
Вроде полщину стяжки над трубами рекомендуют минимум 3 см . Оптимально 4-5 см.
все верно. в этих диапазонах нету проблем, кроме того чем толще над трубами тем меньше зебристость... больше 10см уже глупость и будут проблемы. А так 3-7см над трубой вполне нормально.
а влияет ли толщина на увеличение расходов на её прогрев? конечно влияет, но и все равно расходы на прогрев отобьются ибо рано или поздно стяжка остынет, тепло это отдаст в помещение.
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------
У кого только ТП? Какая температура теплоносителя. Какая в доме. Какие теплопотери?
уместно спрашивать не только температуру подачи, но и обратки и расход теплоносителя! Иначе это пустые цифры...
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
Пока ничего нет кроме хотелок.
Панируемое напольное покрытие - плитка и линолеум
Под стяжкой 5 см ЭППСа
хотите греть стяжку элеткрополом? это Вам будет накладно и неудобно, надо имхо пленочные полы делать....
http://svoimi-rykami.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D 0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB.gif
3-7см над трубой...
6,7 см над трубой точно ПЕРЕБОР !! это уже не стяжка это плита
Dobrinia
11.12.2016, 12:11
Валтек 3-7 говорит http://valtec.ru/document/article/warm-floor-technology-installation.shtml
При заливке цементно-песочной стяжки труба должна находиться под давлением воды 0,3 МПа при комнатной температуре. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см (максимальная рекомендуемая высота, по европейским нормам - 7 см).
Кто-нибудь в спальнях делал? От батарей тоже решил не отказываться, а сделать дополнительно. Цоколь перекрыт пустотками, какой толщины ЭППС ложить, в один слой или лучше двумя?
Кто-нибудь в спальнях делал?
Не могу никак собраться с силами пошлифовать половую доску на мансарде, поэтому живем(спим) пока на первом этаже - там ТП.
Как вам сказать? Ногам то конечно комфортно, но спать там - так себе.. поэтому в спальнях я бы не делал.
Спасибо за ответы. Значит 6 см. над трубами нормально.
А что можете посоветовать по-поводу как расчитать отопление. То есть посчитать длинну и количество контуров , размеры батарей , коллектора ...... водоснабжение с/узлов ,кухни , обвязку котельной и т.д и т.п.
Сомневаюсь что сделаю это самостоятельно. Значит нужен грамотный инженер -- сделать проект. Ну и с последующей его воплощением. Может ли кто-то этим заняться?
Korvet068
11.12.2016, 18:17
хотите греть стяжку элеткрополом? это Вам будет накладно и неудобно, надо имхо пленочные полы делать....
Не всю стяжку же стжкяу греть собираюсь, а только узкий участок, где будут ноги во время движения и посиделок. Да и не греть, а допревать максимум на 5 градусов, основное отопление же будет радиаторное
Dobrinia
11.12.2016, 23:45
Ногам то конечно комфортно, но спать там - так себе..
мы тоже спим там где ТП, отлично все, глупости все про ТП в спальнях, можно и нужно делать.
Никто не может толком аргументировать вред ТП в спальнях, только пишут всякую ахинею про пыль и теплый воздух на уровне головы.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:43 ----------
Да и не греть, а допревать максимум на 5 градусов, основное отопление же будет радиаторное
как только температура поверхности начнет превышать температуру воздуха то пойдет теплоотдача пропорционально разности температур... 5 градусов
то много, так что будите именно греть полом воздух
Captain Nemo
12.12.2016, 00:09
Про то что только ТП. Плохого ничего нет, но есть ограничения.
Тогда в спальне кровать должна быть с просветом между полом и матрасом. Ограничение в выборе покрытия пола, идеально плитка, хуже ламинат, ковролин нет, от ковров тоже отказываемся и т.п., никакого натурального паркета.
Если данные ограничение не проблема, то и проблем от только ТП не будет.
Ну и дом должен быть с теплопотерями 50Вт с метра максимум. И окно хорошее, не стандартное, ибо с обычного пластика будет тянуть в морозы.
И на сами ТП хорошая автоматики и термостаты, нормальная гребёнка, чтобы температура в комнате не плавала. Если автоматика умеет ночью снижать температуру на пару градусов, а утром, к пробуждению, поднимать то вообще супер.
У меня автоматика салус, доволен, держит температуру в приделах 0,5 градуса. Редко, при очень резких перепадах на улице, может отклонится от заданной на 1 градус. Умеет делать ночной режим.
@Captain Nemo, интересно как автоматика может за ночь сбросить пару градусов? Просто выклбчает циркуль? Стяжка же очень инерционна.
Юра Добриденев
12.12.2016, 09:12
Не скинет стяжка 2 градуса, при просто уменьшении температуры. Если полностью вырубить, то к утру может и скинет, но потом опять нагревать, так что не вижу смысла в таких манипуляциях.
Dobrinia
12.12.2016, 09:53
Тогда в спальне кровать должна быть с просветом между полом и матрасом.
я извиняюсь, а без просвета что будет? оч интеерсно, пишите...
Хотя я без просвета кровать ставить не собираюсь, да и не видел подходящих мне вариантов, но интересно что это за слух такой..
Ограничение в выборе покрытия пола, идеально плитка, хуже ламинат,
Про плитку согласен,
но Вы пишите развернуто, а то люди ж не поймут и потом будут друг другу говорить что хуже чем ламинат не придумать для ТП.
Я вот паркетную доску буду класть, в спальнях. Назовите пару минусов для здоровья людей итд, т.е. касаемо именно спален.
Это должны быть те минусы теплого пола в спальнях, которых нету в любых других комнатах. Очень интересно, слушаю, может я что-то не учел?
у и дом должен быть с теплопотерями 50Вт с метра максимум. И окно хорошее, не стандартное, ибо с обычного пластика будет тянуть в морозы.
тут согласен, хотя цифру в 50вт м2 надо считать но общая идея верная, но у меня и теплые подоконники и стены будут в т.ч. под окнами, это мне не грозит, но замечание стоящее!
Если автоматика умеет ночью снижать температуру на пару градусов, а утром, к пробуждению, поднимать...Умеет делать ночной режим.
увы инерция не даст снизить к ночи а к утру быстро набрать пару градусов... инерция стяжки большая (
Хотя если котел 24квт и остальных теплопотерь мало то вполне возможно... выключать заранее еще вечером а за пару часов до подъема кочегарить на полную....
Юра Добриденев
12.12.2016, 09:59
Так а смысл какой, сэкономить ? Так не получится, ведь. А если просто спать хочется в прохладе, то можно в спальне всегда держать низкую, все равно там долго днём не находишься, тут и экономия, кстати, реальная.
мы тоже спим там где ТП, отлично все, глупости все про ТП в спальнях, можно и нужно делать.
Никто не может толком аргументировать вред ТП в спальнях, только пишут всякую ахинею про пыль и теплый воздух на уровне головы.[COLOR="Silver"]
"Разве вы не знаете, что всякое обобщение – признак легкомыслия?"
Эрих Мария Ремарк.
Я пишу про свои ощущения и моей семьи. Допускаю, что они могут отличаться от Ваших.
Мне не комфортно спать в помещении, где на уровне 1,5 метра (висит термостат) температура 22 и выше градуса. При этом просто находится(не спать) в этом же помещении более чем комфортно.
Зачем я написал про 1,5 метра? Потому как кровать расположена ниже (т.е. ближе к полу) и температура там явно выше чем 22.
Именно поэтому, равно как и многим другим людям, спать при такой температуре мне не комфортно. Хочется прохладнее.
Жена еще жалуется на очень сухой воздух. Я сам не ощущаю.
@Икс, а "придушить" контур в спальне, т.е. убавить там температуру не пробовали?
Мне вот тоже некомфортно спать при 22-24 градусах, я жутко потею. Но жена-мерзлячка не разрешает "придушить" термостат на батарее.
Так что же мне теперь кричать на каждом углу, что батареи - страшное злище в спальне?
Peligrin
12.12.2016, 11:34
а "придушить" контур в спальне, т.е. убавить там температуру не пробовали?
так это чревато тем что теплый может быть "холодным" и зачем он тогда нужен?
те воздух будет комфортным для сна - но пол будет холодным для ступней...хотя с другой стороны - ночью во время сна по нему не ходить
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:31 ----------
Жена еще жалуется на очень сухой воздух. Я сам не ощущаю.
может с вентиляцией что не так? у меня была похожая проблема - пока не наладил достаточный воздухообмен
Dobrinia
12.12.2016, 11:38
@Икс, сейчас у меня 20С в спальнях на уровне 1.5метра примерно (глаз) , спать комфортно, зачем там больше ХЗ.
ЗЫ спим под одеялом... мало ли..мож кто без одеяла спит...
спим на матрасе который лежит на поддонах(Временно)
сегодня повешу термометр-гигрометр на уровне головы по время сна.
Peligrin
12.12.2016, 11:44
По теплым полам и их регулировке :
как мне видеться - каждый по своему прав
тк по большому счету у всех ТП разные:
- у кого то стяжка толще/тоньше
- труба разных диаметров
- разный шаг укладки
-разная толщина утеплителя под стяжкой
- разная t подачи
- разные теплопотери в доме
-разная скорость движения теплоносителя
и наверняка что то еще разное)
по этому кто то может выключить полы на ночь - и за час до пробуждения включить - и полы опять теплые и в доме тепло, а кто то нет - тк стяжка не успеет прогреться
Dobrinia
12.12.2016, 12:04
@Peligrin, согласен...
мне вот интересно реальные проблемы в спальнях от ТП, которых нету в других комнатах.
Пока никто не может их назвать а просто ляпают по всем форумам что мол не желательно.
Аргументы, господа, иначе не надо ляпать языком...
Желательно со ссылками на литературу или снипы или исследования.
А то я тоже могу написать что радиаторы в спальню нельзя ибо они пыль гоняют и это вредно.
Вот могу таких картинок насобирать и сказать что пыль из окон чатсо попадает и разносится благодаря батареям по комнате...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/12/thumb_5392584e6814a2879.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/12/5392584e6814a2879.jpg)
Юра Добриденев
12.12.2016, 12:15
Уже писал, лично я не делал тп в спальных, т.к. не хочу там плитку и ламинат. Хочу положить пробку. По плите в спальне босиком было холодно ходить в Египте. А из кровати вылезаешь босиком.
Dobrinia
12.12.2016, 12:23
Уже писал, лично я не делал тп в спальных, т.к. не хочу там плитку и ламинат. Хочу положить пробку. По плите в спальне босиком было холодно ходить в Египте. А из кровати вылезаешь босиком.
спасибо, принято, но это конечно не аргумент против а просто личное мнение...
у меня вот мнение обратное, мне не удобно ходить босыми ногами по холодному полу в спальне а пробку я не хочу....
Интересны именно противопоказания. Ибо уже запарил слух гуляющий по РБ что в спальнях теплые полы категорически делать нельзя, только радиаторы и тд. Инетерсно же есть ли аргументы у людей, пока сколько спрашивал никто ниодного не назвал.
Captain Nemo
12.12.2016, 12:27
@Dobrinia, ну например если спальня 15 квадратов то кровать 2,2х2= 4,4 квадрата, слишком много выводиться ТП из оборота, особенно если окно большое, то придётся поднимать температуру остального пола, что не есть гуд.
@Dobrinia, паркетную доску я видел на ТП, вся в трещинах и щелях, и это всего за 5 лет эксплуатации, всё-таки натуральному паркету нужна стабильная влажность и температура, что дать ему при ТП нереально. Есть конечно "типа" натуральная доска, но пропитанная семью слоями лаков и с приклейкой всяких фанер и мдф, но это уже просто продавцы называют натуральным паркетом, чтобы впарить.
@Dobrinia, автоматика снижает температуру заданную на 2С в ночном режиме, это не значит что в доме температура упадёт на эти 2С это значит, что на ночь котёл выключиться и спать будет однозначно лучше, за два года эксплуатации ночью котёл ни разу не включился, но если на улице -18С, то у меня, за 9 часов в спальне температура с 23С падает до примерно 21,5С. Потом примерно за 2 часа поднимается до заданных 23С.
Некоторые пишут, что при ТП нет конвекции, могу ответить сразу бред. Поставьте свечку на пол и наблюдайте, при этом чем ниже температура за бортом тем ощутимее конвекция в помещении, разница температур окна, внешней и внутренних стен, пола и потолка обеспечивают постоянное движение воздуха.
Пыль скорее будет поднимать радиатор чем ТП, а вообще убирать в помещении нужно чаще.
Юра Добриденев
12.12.2016, 12:29
@Dobrinia, да какие противопоказания ? Спал лично на тоненьком матрасе прямо на полу, никакой разницы не почувствовал. Другое что тп не так быстро реагируют на изменение температуры, по этому даже с комнатным датчиком не опустят(поднимут) быстро, в случае чего и под утро есть шанс спать некомфортно. С радиаторами проще. В остальных помещениях задержка не так важна. Вот и все минусы. А рекомендации у нас обычно пишут те, кто ни разу сам этого не пробовал, просто умничают.
Peligrin
12.12.2016, 13:01
Уже писал, лично я не делал тп в спальных, т.к. не хочу там плитку и ламинат. Хочу положить пробку. По плите в спальне босиком было холодно ходить в Египте. А из кровати вылезаешь босиком.
__________________
Согласен - это тоже был один из поводов отказаться от тп в спальне - не хочу плитку в спальне
в египтах и прочих жарких странах - плитку на полу используют что бы летом не одуреть от жары
в нашем климате - для себя я решил что не будет плитки в спальне
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 12:55 ----------
мне вот интересно реальные проблемы в спальнях от ТП, которых нету в других комнатах.
да все цитируют одну и ту же маркетинговую методичку похоже,
а как оно на самом деле ...
ps
...если немного абстрагироваться - то спать на лежанке русской печки
- тоже самое что и на теплом полу ....но похоже тогда не было рекламной методички, что это вредно )
и из века в век продолжали спать на печках
Dobrinia
12.12.2016, 13:16
да все цитируют одну и ту же маркетинговую методичку похоже,
а как оно на самом деле ...
пусть те кто методичку эту видел выложат ее что ли...
то спать на лежанке русской печки
- тоже самое что и на теплом полу .
От печи идёт другая длина волны,более полезная для человека.
Peligrin
12.12.2016, 13:42
От печи идёт другая длина волны,более полезная для человека.
а от теплых полов что идет?
(как по мне что там, что там - камень - какая разница чем он нагрет огнем или водой)
Dobrinia
12.12.2016, 13:47
@GIM, Всего есть три простых способа передачи тепла:
1 Теплопроводность
2 Конвекция
3 Тепловое излучение
1 Теплопроводность : лежишь на печи или на полу теплом или спиной к батареи и греешься.
2 конвекция : батарея или пол греют воздух.
3 Тепловое излучение : стоишь солнечным морозным днем на улице а лицо греет солнце.
Тепловое излучение это самый комфортный, естественный, для человека вариант.
а от теплых полов что идет?
(как по мне что там, что там - камень - какая разница чем он нагрет огнем или водой)
от температуры поверхности длина волны зависит, всё в ИК диапазоне в основном, чем там эти волны более или менее полезны, хз. Конвекция, излучение имеют место быть, конвекция сильнее при большой разнице температур. Теплопроводность непосредственный контакт с нагретым предметом, но и через нагретый воздух тоже в меньшей степени.
Captain Nemo
12.12.2016, 16:17
Тепловое излучение это самый комфортный, естественный, для человека вариант.
Ну зачем так. Человек существо теплокровное его не греть, а охлаждать нужно, соответственно если человека охлаждать слишком интенсивно ему холодно. Если тянет по ногам мёрзнут ноги и т.д. То есть отопление должно быть комфортным, любое. Более или менее полезного отопления не существует, только в головах продавцов того или иного.
Теплый пол это экономично, так как позволяет снизить среднюю температуру в комнате минимум на 2-3 градуса по сравнению с радиаторным отоплением при прочих равных, а это уже выигрыш 20% в отоплении. Если дом деревянный то ТП вообще обязательны к применению 30-40% экономии на отоплении дадут только ТП.
Если потолки выше 3-х метров тоже без ТП затраты на отопление будут значительно больше.
А по влажности должна быть нормальная вентиляция и стены, тогда и уровень влажности будет в норме, у меня конкретно сейчас 46%, немного припала как похолодало, в отлигу была около 56%.
И ещё заметил интересную особенность, термостаты для ТП купленные в ЕС завышают реальную температуру на 2С, то есть если на термостате 23С то реально в комнате 21С, я так понимаю это сделано специально, так-как абсолютно все термостаты из ЕС ведут себя одинаково, что программируемые, что ведомые. А вот термостат для помещения без функции управления ТП показывает реальную температуру, хотя также был куплен в ЕС.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:14 ----------
@sansan, от температуры может зависеть интенсивность волны, но не длинна. ибо тусклые лампочки светили бы в другом спектре нежели яркие, а спектр от интенсивности не зависит, так и в инфракрасном спектре излучение оно либо есть либо его нет, меняться может только мощность оного.
@Captain Nemo, Интересно, не знал, а термометр прикладывали рядом с термостатом для проверки, или как сделали вывод?
Captain Nemo
12.12.2016, 18:35
@jsv, да, рядом с одним из термостатов висит метеостанция, она показывает до десятых температуру и график изменения температуры за последние сутки с детализацией 30 минут. Я так понимаю это фишка, чтобы не перетапливали люди привыкшие к радиаторному отоплению.
спасибо, принято, но это конечно не аргумент против а просто личное мнение...
у меня вот мнение обратное, мне не удобно ходить босыми ногами по холодному полу в спальне а пробку я не хочу....
Положите доску пакетную и утепление нормальное, и будет вам комфортно без ТП
Интересны именно противопоказания. Ибо уже запарил слух гуляющий по РБ что в спальнях теплые полы категорически делать нельзя, только радиаторы и тд. Инетерсно же есть ли аргументы у людей, пока сколько спрашивал никто ниодного не назвал.
Собственно основная причниа - это огромная инерционность ТП ... за ночь при отключении отопления ТП особо и не остынет, а под утро и греть тольком не начнет (пять из-за инерционности). Поэтому я только за радиаторы в спальне. И вообюще в остальных комнатах лучше радиаторы + ТП
забыл. Самы большой минус для ТП - это то что носки быстро протираются )))
Спасибо за ответы. Значит 6 см. над трубами нормально.
А что можете посоветовать по-поводу как расчитать отопление. То есть посчитать длинну и количество контуров , размеры батарей , коллектора ...... водоснабжение с/узлов ,кухни , обвязку котельной и т.д и т.п.
Сомневаюсь что сделаю это самостоятельно. Значит нужен грамотный инженер -- сделать проект. Ну и с последующей его воплощением. Может ли кто-то этим заняться?
Смотрите лс.
@Хатанга, вы тоже смотрите лс )))
@sansan, от температуры может зависеть интенсивность волны, но не длинна. ибо тусклые лампочки светили бы в другом спектре нежели яркие, а спектр от интенсивности не зависит, так и в инфракрасном спектре излучение оно либо есть либо его нет, меняться может только мощность оного.
ну так там широкий спектр, в небольшом температурном интервале конечно заметно не меняется, а вообще от температуры спектр длин волн зависит и существенно. Скажем так максимум интенсивности смещается в более коротковолновую область с ростом температуры
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
я вот о чём
http://pro3001.narod.ru/Logos/234/Spektr.gif
artexpress
13.12.2016, 09:50
Ну и дом должен быть с теплопотерями 50Вт с метра максимум.
Почему именно эта цифра?
Я даже не о том, что теплопотери - это зависимая величина. Допустим вы говорите о граничном варианте - за бортом минус 30, в помещении плюс 20. Почему именно 50 ватт на метр?
Юра Добриденев
13.12.2016, 11:21
Считай не считай, все равно реже чем обычно петли не накрутишь и радиаторы меньшей площади вешать не будешь. Придушить всегда можно, а добавить уже сложнее. Считать есть смысл когда стены почти стеклянные, чтобы к тп ещё и радиаторов добавить.
Все эти подсчёты +- конский ноготь, т.к. вентиляция и желание проветривать величина практически неизвестная, а ещё очень зависит как обдувается дом, как он расположен относительно рельефа и сеществующих строений, бывает дом в "трубе" или наоборот в "кармане" это очень влияет и хрен ты это учтешь. Так что не нужно себе забивать голову.
трубу металлопласт Kermi можно брать для ТП или лучше сшитый полителен?
p/s одну бухту невостребованную дёшево отдают.
Dobrinia
13.12.2016, 14:40
@sansan, я сшитый брал... рекомендую сшитый...
Юра Добриденев
13.12.2016, 15:39
А мне мп больше понравился, как хочешь, так и загибаешь, а он так и остается, а эту кишку постоянно чем-то закреплять нужно. Тот же сшитый, только с защитой сверху и фольгой, вместо всяких, непонятно на сколько надежных, слоёв от кислорода. У сшитого одно преимущество, можно восстановить, если перегнешь и то, не любой, да и нефик перегибать, это ещё постараться нужно.
не там другое преимущество, если на металлопласт регулярно резко подавать температуру, то отслоиться может, хз насколько это реально для температур ТП но картинки я такие видел как-то на одном семинаре по ТП... но там именно впариванием сшитого полиэтилена занимались, так что хз.
Я думаю такое в радиаторном отоплении получилось в обычных многоэтажках, там бывает температуру подают, что рука не терпит.
Юра Добриденев
13.12.2016, 19:16
не там другое преимущество, если на металлопласт регулярно резко подавать температуру, то отслоиться может, хз насколько это реально для температур ТП но картинки я такие видел как-то на одном семинаре по ТП... но там именно впариванием сшитого полиэтилена занимались, так что хз.
Я думаю такое в радиаторном отоплении получилось в обычных многоэтажках, там бывает температуру подают, что рука не терпит.
а что будет при расслоении ?
Уже несколько раз писал, периодически поднимаю температуру на контуре радиаторов до 75-80, чтобы гараж раскочегарить быстро тепловой пушкой. На пушку идет медь. Для радиаторов столько не нужно и они термоголовами закроют на сколько нужно и в их контурах такой температуры не будет, т.к. проток малый. То же самое и даже в многоэтажках будет, если хозяева не балбесы и представляют как сделать так, чтобы не открывать настеж окна. Честно говоря, еще не разу не слышал что у кого-то возникли проблемы из за расслоения МП.
не знаю, но наверное это нехорошо.
AndreyZvorygin
13.12.2016, 19:27
Не думаю, что у самой металлопластовой трубы есть какие-то реальные недостатки, в сравнении с полиэтиленом. Фактически это та-же труба (пруф на сайте производителя МТ, в разделе, где описана структура трубы), только покрыты слоем фольги.
В чем реальные проблемы МТ - это фиттинги. Даже адепты этой технологии, в лучшем случае говорят, что 10 лет проживет без проблем. Те мастера, что реально смотрят на вещи и имеют опыт - говорят о 5-7 годах.
Korvet068
13.12.2016, 19:35
@Peligrin, согласен...
мне вот интересно реальные проблемы в спальнях от ТП, которых нету в других комнатах.
Пока никто не может их назвать а просто ляпают по всем форумам что мол не желательно.
Аргументы, господа, иначе не надо ляпать языком...
Желательно со ссылками на литературу или снипы или исследования.
А то я тоже могу написать что радиаторы в спальню нельзя ибо они пыль гоняют и это вредно.
Вот могу таких картинок насобирать и сказать что пыль из окон чатсо попадает и разносится благодаря батареям по комнате...
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/12/thumb_5392584e6814a2879.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/12/5392584e6814a2879.jpg)
При радиаторном отоплении, естественным образом возникает конвекция, причём чем горячее радиаторы и холоднее на улице, тем выше скорость потока. При одинаковой температуре на уровне стола, у меня сейчас в мороз, пол получается теплее, чем в межсезонье, когда радиаторы были чуть-чуть тёплые, при этом, повторюсь температура (80 см от пола) в помещении одинаковая
Тёплый же пол такую круговую конвекцию в помещении не даст, а что даст,.. не знаю, ТП не юзал пока
Captain Nemo
14.12.2016, 01:10
Мне тоже для тёплого пола МП как труба понравилась больше, легче крутить вензеля, чем пекс или перт, по надёжности в тёплом полу при давлении в 1 атмосферу и температуре макс 40С, будут работать любые очень долго.
@sansan, мы обсуждаем диапазон 45С-25С и в нём разницы нет вообще никакой.
@artexpress, 50вт с метра это для того чтобы пол не был слишком горячий и перепады, резкие, температуры за бортом не оказывали сильного воздействия на микроклимат дома, чтобы простая и дешёвая автоматика смогла справиться с поддержанием температуры в приделах +\-0,5С.
А так понятно можно компенсировать хоть 300вт с метра теплопотерь, вот только пол будет градусов 50С. Ну и чем выше условные теплопотери с метра, тем холоднее окна и внешние стены, тем больше причин установить радиаторы в таком помещении, чтобы прогревать стену и сбивать поток холодного воздуха от окна, а от тёплых полов отказаться.
Есть у меня знакомые которым пришлось купить дорогую автоматику с внешними датчиками температуры и влажности, с датчиками температуры пола и это всё для того чтобы добиться стабильной температуры в помещении при использовании отопления ТП, конечно там изначально всё делалось по наитию ничего не считалось, куча ошибок, результат получился не очень, но хоть как-то работает. Радиаторное отопление в этом плане проще и ошибки исправить дешевле.
@Korvet068, поставьте свечку на пол в комнате отапливаемой тёплым полом и узрите конвекцию.
Нужно просто чуть понимать смысл происходящего, чтобы оптимально применять технологии.
Можно подробнее, какие ошибки возможны с устройством ТП. У меня ТП будут практически весь первый этаж, получается 6 контуров, длина контуров неодинаковая.
Радиаторы под окнами тоже будут. Идея температуры ТП - 25-26C или около того, чтобы практически не ощущалось тепло. По управлению, с котлом внешний датчик и погозависимая автоматика тоже планируется.
Живу вторую зиму, на первом этаже отопление только полом, хотя под окна завел трубы, думал радиаторы понадобятся. Контуры приблизительно одинаковой длины. Подача 32 градуса обратка 29-30. Скажу Вам что очень комфортно. Дополнительного обогрева радиаторами не требуется. Автоматики не использую, в принципе при отоплении теплым полом она на мой взгляд скорее принесет больше вреда чем пользы. Нагретая стяжка очень инертная, остывает долго, а на разогрев требует гораздо большего расхода. Регулирую вручную термостатическим трехходовым. Когда начались морозы поставил температуру на 32 и больше не заморачиваюсь.
На данный момент делал бы теплый пол и в спальнях. Спали в гостинной на диване, где теплый пол - никакого дискомфорта не замечено.
Дополню использовал кановский полиэтилен и гребенки, систему делал сам до этого без какого либо опыта.
Юра Добриденев
14.12.2016, 09:11
Не думаю, что у самой металлопластовой трубы есть какие-то реальные недостатки, в сравнении с полиэтиленом. Фактически это та-же труба (пруф на сайте производителя МТ, в разделе, где описана структура трубы), только покрыты слоем фольги.
В чем реальные проблемы МТ - это фиттинги. Даже адепты этой технологии, в лучшем случае говорят, что 10 лет проживет без проблем. Те мастера, что реально смотрят на вещи и имеют опыт - говорят о 5-7 годах.
Wavin с ними не согласен
" Все элементы системы Tigris K1 обеспечивают долгосрочную работу в самых сложных условиях эксплуатации. Срок ее службы при давлении 10 бар и постоянной температуре 80С составляет не менее 50 лет."
Нечего мастерам кетайскую дешевку использовать по рупь дваццать, вавиновская водорозетка, к примеру, стоит в районе 14 бинов. На весь дом набегает довольно приличная сумма.
В чем реальные проблемы МТ - это фиттинги. Даже адепты этой технологии, в лучшем случае говорят, что 10 лет проживет без проблем. Те мастера, что реально смотрят на вещи и имеют опыт - говорят о 5-7 годах.
Это говорят "опытные мастера" покупающие китайский фуфел на рынке "нам подешевле". Они даже умудряются стыковать 16 и 20 м/пл между собой без фитинга, ради экономии!
Юра Добриденев
14.12.2016, 10:20
Del...
Captain Nemo
14.12.2016, 21:20
@sansan, по ТП конкретно основные ошибки, стяжка мокрая 7-10см, труба 16мм, между трубой 25см. Контуры все разной длинны, по одному в помещении, макс 120м, мин 30м, возле внешних стен и окон шаг не уменьшался и всё раскатали улиткой, гребёнка изначально была самодельная на шаровых кранах, подмес тоже в ручную, ну это самые основные ошибки, результат плачевный и куча бабосиков на исправление. Результат после исправления более менее, но не супер.
@sansan, по ТП конкретно основные ошибки, стяжка мокрая 7-10см, труба 16мм, между трубой 25см. Контуры все разной длинны, по одному в помещении, макс 120м, мин 30м, возле внешних стен и окон шаг не уменьшался и всё раскатали улиткой, гребёнка изначально была самодельная на шаровых кранах, подмес тоже в ручную, ну это самые основные ошибки, результат плачевный и куча бабосиков на исправление. Результат после исправления более менее, но не супер.
Спасибо! Мнго вопросов появилось
1. Мокрая стяжка плохо? Какая оптимальная толщина стяжки?
2. Диаметр трубы?
3. надо ли стремиться к одинаковой длине контуров или некритично?
4. Какую гребёнку брать?
5. Сколько по толщине утеплителя ложить (ЭППС) (цоколь перекрыт пустотками, подвала нет). В два слоя лучше или в один?
p/s под окнами планирую батареи
1. Мокрая стяжка плохо? Какая оптимальная толщина стяжки?
2. Диаметр трубы?
3. надо ли стремиться к одинаковой длине контуров или некритично?
4. Какую гребёнку брать?
5. Сколько по толщине утеплителя ложить (ЭППС) (цоколь перекрыт пустотками, подвала нет). В два слоя лучше или в один?
p/s под окнами планирую батареи
1 В мокрой стяжке вероятность появления трещин намного больше.
2 Пол для комфорта - 16 диаметр достаточно, доплатив и положив 18 при грамотной раскладке получите отопление без батарей.
3 Чем ближе по длине контура, тем меньше регулировок.
4 Гребенку соответственно трубе.
5 Два слоя по 5 см в перехлест. Между слоями можно проложить трубы для радиаторов.
2 Пол для комфорта - 16 диаметр достаточно, доплатив и положив 18 при грамотной раскладке получите отопление без батарей.
3 Чем ближе по длине контура, тем меньше регулировок.
4 Гребенку соответственно трубе.
2. Для отопления без радиаторов бывает достаточно 12 трубы ;) При грамотном расчёте (грамотной раскладки без расчёта не бывает) можно сэкономить прилично денег, а пихать 18-20 трубы это "пусть будет запас в 200%". Помимо диаметра труб на теплосъём влияет покрытие, разница температур, скорость протока. В 99% случаев применяется труба 16*2,0
3. Крутнуть топметр дело 30 секунд, их всё равно крутить. Чем более одинаковая длинна контуров, тем более сбалансированная и стабильная система.
4. Соответственно какой трубе? Тёплого пола? Коллектора тёплого пола идут с 3/4 выходом под евроконус. Евроконуса докупаются отдельно под используемый диаметр и материал трубы. Самые ходовые и распространённые 16*2,0. На диаметр нужно обратить внимание, чтоб не было потом мучительно больно при поиске евроконусов и денег за них
Насчёт стяжки, мокрая же плотнее получается, а полусухая более пористая в любом случае. И ещё около месяца на сушку надо давать. кмк, треснуть не должна, можно и проармировать тонкой сеткой. Контура врядли одинаковые получася, надо прикинуть будет... по крайней мере один очень короткий предполагается, може вообще тогда его исключить (cан.узел в гараже, в тамбуре ещё тоже сравнительно короткий)
гребёнок сделаю фото, какие у соседей стоят, на них есть ручная регулировка по контурам, привозили с Польши, у местных барыг очень дорого покупать.
Юра Добриденев
15.12.2016, 13:43
ничего не нужно исключать, настроить одинаковые протоки на всей гребенке можно за 5 минут. У меня есть один контур, который идет только на теплый подоконник, есть еще один, который на другой подоконник, но и цепляет по пути немножно площади в проёмах дверей, есть в тамбуре отдельный контур. Все работает отлично, греет равномерно. А даже если бы было неравномерно, то еще и лучше, были бы подоконники теплее, вот думаю отпустить их контура как было и просто по температуре понаблюдать, будет ли толк, но подозреваю что не будет.
Dobrinia
15.12.2016, 14:40
у меня тоже есть в двуое короче контура чем наиболее длинные.
настроил расходомером за пару минут и все... что за проблема не пойму.
это санузлы и шаг там меньше, и проток больше, в итоге там теплее, все довольны... ибо в ванной хочется тепла ...
Добрый день,
Планирую ТП крутить металлопластом Wavin 16х2, а раз так, то и радиаторы подключить этой же трубой (лучевая схема). Радиаторы планируются с нижним подключением, через так называемые "бинокли" в стену. Вопрос насчет фиттинга труба - бинокль. Что лучше использовать, учитывая, что он получается замоноличен в стену?
Вариант 1: металлопласт, соблюдая допустимые радиусы изгиба, непосредственно подводится из стены к "биноклю", тогда никаких соединений в стене нет. Да и трубы видно всего 5-6 см (нагнувшись под радиатор.)
Вариант2: медные никелированные трубки на пресс-соединении (+18 у.е. к первому варианту)
Еще вопрос. Может кто использовал этот металлопласт (Wavin) - как он? Может что другое посмотреть?
Так же смущает момент. У меня в гостиной большие окна в пол, я хочу вдоль наружних стен с этими окнами накрутить с уменьшенным шагом трубу. Но я так понял, что минимальный радиус изгиба трубы примерно пять диаметров трубы, то есть 80мм. Получается если положить пару витков вдоль стен змейкой, то шаг трубы получится 160мм, а это очень много для этой зоны, я хочу 100 положить. Как вариант вижу только проложить улитку в несколько витков вытянутую, вдоль двух наружних стен с окнами сразу, отдельным контуром. Как считаете, это будет приемлемый вариант? Толщина стяжки вместе с трубой 7-8 см, под ней 10 см ЭППС и бетонный (10см) черновой пол по грунту.
Dobrinia
16.12.2016, 08:55
@ezhik97, я ложил с шагом 10. Правда перт.
делал рантовую зону улиткой, и никаких проблем, змейка там не нужна.
Может оффтопик, но хотелось бы поделиться.
Наткнулся на каталог / техническое описание труб и фитингов Wavin Tigris Alupex (у нас это есть в продаже все, что немаловажно). Очень интересный документ - там в кратце есть практически все о ТП и их укладке, о подключениях радиаторов, о стяжке, материалах, ее заливке; об опресовке пола перед заливкой; о компенсационных швах; о сетке под и над трубой; о режимах работы пола и много чего еще. В целом выглядит как FAQ для этой темы. Понятно, что все из этого здесь обсуждалось, но не все могут потратить такое количество времени на прочтение почти 300 страниц, а тут документ позволяет быстро погрузиться в тему, узнать основы и затем только уточнять детали.
http://files.ua.prom.st/268080_tigris_alupex_catalog2012.pdf
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:21 ----------
@ezhik97, я ложил с шагом 10. Правда перт.
делал рантовую зону улиткой, и никаких проблем, змейка там не нужна.
Вот я тоже посмотрел сейчас в методичке - так и нарисовано, улиткой. Так же написано, что 80мм - радиус изгиба руками. Если гнуть с пружиной или трубогибом - 48мм радиус вполне допустим.
Юра Добриденев
16.12.2016, 09:44
@ezhik97, урунду написали и, к тому же, зависимость между радиусом и шагом относительная. Фоток мало, есть вото под малой дверью только, но принцип понятен, на широких проемах еще проще.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/16/thumb_313358538d4a2d63f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/16/313358538d4a2d63f.jpg)
Dobrinia
16.12.2016, 10:05
Вот я тоже посмотрел сейчас в методичке - так и нарисовано, улиткой. Так же написано, что 80мм - радиус изгиба руками. Если гнуть с пружиной или трубогибом - 48мм радиус вполне допустим.
ненужны трубогибы там... улитку делайте, там не актуальные малые радиусы.
Вон Юрий приложил фотку даже..
Хотя так близко класть трубы смысла нету, расстояние хотя бы 5см между трубами необходимо, поищу свои фотки...
Юра Добриденев
16.12.2016, 10:14
зато под окнами самые тёплые места :bm:
Dobrinia
16.12.2016, 10:21
Фот скрин из видео моей рантовой зоны возле выхода на террасу.
За качество сорри, в темноте на телефон видео снято, но суть ясно.Шаг основной везде был 20см, рантовая 10см.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/16/539258539603d4a33.png
@Dobrinia, онлайнер за рекламу доплатил?
@Dobrinia, онлайнер за рекламу доплатил?
У этого онлайнера одна буква Н лишняя :)
Dobrinia
16.12.2016, 14:31
@Dobrinia, онлайнер за рекламу доплатил?
ага это польская пленка, там onnliner.
может отсюда онлайнер стянул себе название? ::nt::
Фот скрин из видео моей рантовой зоны возле выхода на террасу.
За качество сорри, в темноте на телефон видео снято, но суть ясно.Шаг основной везде был 20см, рантовая 10см.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/16/539258539603d4a33.png
Сетка под трубой или над? какой длинны пластиковые скобы которыми закреплена труба?
Dobrinia
26.12.2016, 10:10
@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
скобы бывают двух типов. короткие с 2 усиками на каждом якоре, и длинные, по 4 усика. Я брал только длинные, короткие ощутимо хуже держат.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/26/thumb_53925860c2955ee78.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/26/53925860c2955ee78.jpg)
Peligrin
26.12.2016, 10:23
Тоже длинные понравились, очень хорошо держат трубу.
@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?
artexpress
26.12.2016, 11:00
@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?
Я, блин, ручками крепил.
Dobrinia
26.12.2016, 11:09
@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?
Ручками, своими.... без молоточка...
Всем привет! Осилил всю ветку...
Есть вопрос по поводу количества контуров и диаметра трубы. Прграмма расчета Kan насчитала их цельных 8 штук на первом этаже и трубу 18*2...Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2. Прав я или довериться тов. Kan-у?
Можно ли будет объединить контур прихожей и санузла? Меня смущает все же разная температура в этих помещениях. Топочную не планирую отапливать полом - там один радиатор.
На втором этаже планирую отапливать санузел 12 м2 также отдельным контуром. Ткните, куда почитать по поводу чего и где надо доставить нужного, а то вроде было в топике, а теперь найти не могу...Клапан для развоздушивания помню, больше ничего не помню.
На плане гостиная - помещение 4 площадь 31 м2.
Спасибо.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/27/thumb_14335862b62f577a3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/27/14335862b62f577a3.jpg)
Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2.
А какой вам шаг нужен? При шаге 250 основном и 100 рантовом получается длина каждого контура (при 2-х контурах) 80 метров. Это без учета подводки.
Если у вас основной шаг 200 - уже не выйдет никак. Если 250 - уже на пределе, но в принципе должно получиться.
В любом случае, в вашем вопросе не хватает данных - сколько расчетная величина теплопотерь при -24? Сколько при этом температура в гостиной должна быть? Так же нужен пирог пола и режим работы СО - температура подачи и дельта Т в теплом полу.
Peligrin
27.12.2016, 22:56
@Alexus, контур коридор и санузел - делайте раздельный. Если летом захочется включить только с/у - придется еще и коридор греть
А какой вам шаг нужен? При шаге 250 основном и 100 рантовом получается длина каждого контура (при 2-х контурах) 80 метров. Это без учета подводки.
Если у вас основной шаг 200 - уже не выйдет никак. Если 250 - уже на пределе, но в принципе должно получиться.
В любом случае, в вашем вопросе не хватает данных - сколько расчетная величина теплопотерь при -24? Сколько при этом температура в гостиной должна быть? Так же нужен пирог пола и режим работы СО - температура подачи и дельта Т в теплом полу.
Спасибо за ответ. Потери не считал для...Заданную мощность Kan посчитал 1860 Вт. Температуру задавал везде одинаковую - 22 градуса. Пирог пола: черновая стяжка песок 1.5 м, черновая стяжка 12 см (так получилось), ЭППС 5 см, теплый пол, 4 см чистовая стяжка. Подачу Kan задал 45, обратка 35.
Другой калькулятор дает расчитанную длину при шаге 200 155 метров без подводки. Плюс еще добавить надо на краевые зоны около стены.
Все равно не 300 м получается...
И запутался совсем...
@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
А фольгированная сетка с разметкой только для более удобной укладки трубы или более равномерно распределяет тепло? Над трубой для армирования стяжки сетка?
p/s необходима ли лента (шов) по периметру?
@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
скобы бывают двух типов. короткие с 2 усиками на каждом якоре, и длинные, по 4 усика. Я брал только длинные, короткие ощутимо хуже держат.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/26/thumb_53925860c2955ee78.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/26/53925860c2955ee78.jpg)
Какая их реальная длинна? Кто производитель?
Peligrin
28.12.2016, 09:05
У меня были такие
1. белые не известно откуда взялись ) скорее всего от электриков - но трубу тоже держали
2. красные Protex украинские
3. маленькие черные Кан
4. Длинные черные ноннейм на местном рынке в пакете без маркировки - держали лучше всех
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/28/thumb_1445863567d20cc5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/28/1445863567d20cc5.jpg)
mastersven
28.12.2016, 09:08
Всем привет! Осилил всю ветку...
Есть вопрос по поводу количества контуров и диаметра трубы. Прграмма расчета Kan насчитала их цельных 8 штук на первом этаже и трубу 18*2...Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2. Прав я или довериться тов. Kan-у?
Можно ли будет объединить контур прихожей и санузла? Меня смущает все же разная температура в этих помещениях. Топочную не планирую отапливать полом - там один радиатор.
На втором этаже планирую отапливать санузел 12 м2 также отдельным контуром. Ткните, куда почитать по поводу чего и где надо доставить нужного, а то вроде было в топике, а теперь найти не могу...Клапан для развоздушивания помню, больше ничего не помню.
На плане гостиная - помещение 4 площадь 31 м2.
Спасибо.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/27/thumb_14335862b62f577a3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/27/14335862b62f577a3.jpg)
18 диаметр можно без особых заморочек заменить на 16, но только в случае 3-х контуров для гостиной. Поскольку Вы - не специалист, то в крайности ударяться не стоит, постарайтесь, чтобы длины контуров были примерно одной длины - сэкономите кучу времени на последующей балансировке. Коридор с санузлом в один контур - решение не айс, но и не такое уж критичное. Рассмотрите вариант двух санузлов на одном контуре - это гораздо логичнее.
У меня были такие
1. белые не известно откуда взялись ) скорее всего от электриков - но трубу тоже держали
2. красные Protex украинские
3. маленькие черные Кан
4. Длинные черные ноннейм на местном рынке в пакете без маркировки - держали лучше всех
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/28/thumb_1445863567d20cc5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/28/1445863567d20cc5.jpg)
Я вот такие как у вас справа и ищу.
18 диаметр можно без особых заморочек заменить на 16, но только в случае 3-х контуров для гостиной. Поскольку Вы - не специалист, то в крайности ударяться не стоит, постарайтесь, чтобы длины контуров были примерно одной длины - сэкономите кучу времени на последующей балансировке. Коридор с санузлом в один контур - решение не айс, но и не такое уж критичное. Рассмотрите вариант двух санузлов на одном контуре - это гораздо логичнее.
Спасибо за ответ. А на втором этаже какую схему подключения теплого пола сделать надо? Куда клапан рвзвоздушивания надо вклинить? Может, еще что-нибудь надо для контура на втором этаже?
Антон-Брест
28.12.2016, 09:19
Я себе санузел 2.5 м.кв., делал на одном контуре с холлом ( в холе 2 контура). Просто шаг сделал чуть меньше в туалете+укладывал не улиткой, а змейкой. (т.е. от точки разбора идет в туалет, а уже от туда переходит в холл и укладывал улиткой
На второй этаже у меня один контур, поднимается с первого этажа. Под ванной поставил два развоздушника, на подачу и обратку
Я вот такие как у вас справа и ищу.
http://energobelarus.by/market/krepezh_i_konstruktivnye_elementy/krepezh_klipsa_teplogo_pola_3sm_i_5sm/
@dimex, 3 см и 5 см бывают. Мне так кажется, что этого добра полно в любом специализированном магазине или на том же рынке. Кстати производство Беларусь
@Alexus, что-то подозрительно малые теплопотери для такой площади, количества окон и такого пола. Мне кажется должно быть при 22 градусах около 2500 вт. Если хотите, я могу вам посчитать теплопотери. Скиньте в личку данные - пироги стен, размеры окон, потолок - что там сверху, второй этаж или чердак. Так же город, где строите. Данные только по внешним стенам вашей гостиной/кухни, внутренние не надо.
Dobrinia
28.12.2016, 12:23
@dimex, я покупал в польше у кан представителя на рынке, справа от входа большой павилион.
mastersven
28.12.2016, 12:26
Спасибо за ответ. А на втором этаже какую схему подключения теплого пола сделать надо? Куда клапан рвзвоздушивания надо вклинить? Может, еще что-нибудь надо для контура на втором этаже?
Что значит "какую схему?" От распределителя труба пойдёт на второй этаж, уложится улиткой по свободной от санпосуды площади и вернётся обратно к распределителю. На участке, где труба не является непосредственно частью "пирога" ТП, она в обязательном порядке прячется в пешель или вспененную теплоизоляцию. Автоматический развоздушник врезается в трубопровод и прячется в нишу (на уровне пола, разумеется) в удобном для Вас месте там же на втором этаже. В принципе, опытные монтажники обходятся и без развоздушника, но в случае самостроев косяков и так зачастую выше крыши, чтобы игнорировать этот узел.
Dobrinia
28.12.2016, 12:33
Автоматический развоздушник врезается в трубопровод и прячется в нишу (на уровне пола, разумеется) в удобном для Вас месте там же на втором этаже. В принципе, опытные монтажники обходятся и без развоздушника,
да все отлично развоздушивается без развоздушников, откуда эти басни???
у меня теплые стены, выше гребнеки на 2.5 метра, все 5 контуров без проблем развоздушил.
У соседа гребенка на 1 этаже а теплый пол в санузле 1 и 2 этажа общим контуром, развоздушилось легко и быстро, как и любой другой контур в его полах.
Ключевое понятие для размышлений - скорость потока в трубе теплого пола, обычно 16x2
mastersven
28.12.2016, 12:53
"эти басни" - это как раз реалии из практики самостроев ;). И то что "у меня, у моего соседа..." работает, совсем не аргумент, что будет работать у всех. Никто ж ничего ж не считал (ну, кроме "калькуляторов" ;) ).
Dobrinia
28.12.2016, 13:26
@mastersven, считать нечего, просто надо 1 раз выгнать воздух из всех контуров. В идеале это делается по-очереди открывая контура при закрытых остальных, любой циркуль прокачает и выгонит воздух из контура любой длины на высоте до 3метров, гарантирую, могу подтвердить расчетом.
mastersven
28.12.2016, 13:52
@mastersven, считать нечего, просто надо 1 раз выгнать воздух из всех контуров. В идеале это делается по-очереди открывая контура при закрытых остальных, любой циркуль прокачает и выгонит воздух из контура любой длины на высоте до 3метров, гарантирую, могу подтвердить расчетом.
Если бы можно было один раз и навсегда развоздушить систему и забыть, то о чём копья ломать? Но так ведь на практике не бывает. Кто-то регулярно подпитывает систему; кто-то сэкономил на антидиффузионном слое труб; у кого-то 5 контуров ТП по 25 метров, а один 120 и рейка без регулировки;), кто-то врезал в систему алюминиевые радиаторы, а водоподготовкой не озаботился. И т.д. и т.п.
Dobrinia
28.12.2016, 14:05
@mastersven, кроилово ведет к попадалову. мелкие вкрапления воздуха выносятся легко и улетают в автоматический воздухоотводчик.
В верхней части петель ставят только для удаления большой воздушной пробки, которая мешает запуску контура при малой скорости теплоносителя в нем. Это возможно только в момент пуска если не хватает мозгов у запускающего выгнать воздух по-порядку из всех веток, как обычно в теплых полах.
mastersven
28.12.2016, 14:57
@mastersven, кроилово ведет к попадалову. мелкие вкрапления воздуха выносятся легко и улетают в автоматический воздухоотводчик.
В верхней части петель ставят только для удаления большой воздушной пробки, которая мешает запуску контура при малой скорости теплоносителя в нем. Это возможно только в момент пуска если не хватает мозгов у запускающего выгнать воздух по-порядку из всех веток, как обычно в теплых полах.
В СО индивидуального жилья всё чаще применяются «умные» насосы, которые с одной стороны экономят денюжку клиента, но с другой – создают дополнительные сложности. Те же Альфы/магны в режимах автоадапт качают порою ну так медленно, а то и вообще не качают (алгоритм такой :) ). В таких случаях легко и ненавязчиво растворённый в теплоносителе воздух и газы от корродирующих китайских алюминек образуют пробочки, пробки и пробищи. Не стану утверждать, что так происходит повсеместно, но всё чаще и чаще. На больших домах при отсутствии качественных гидрострелок устанавливаем полноценные сепараторы.
Давайте обсудим расчет теплого пола гостиной Alexus :)
У меня по расчетам получились теплопотери 2420 Вт. Так же по расчетам мы можем накрутить пол 27 квадратов с шагом 250 и 4 квадрата рантовых зон с шагом 100. Итого получаем 148 метров длины трубы и примерно 10% запаса пола по теплоотдаче (на полу плитка, в помещении +20, на улице -24, вентиляция 0,5V/час)
Вроде как берем 16-ю трубу, бьем на два контура и получаем контура по 74 метра. Пока красиво.
А вот дальше не все так радужно. Гидравлическое сопротивление - 68 кПа. То есть при разбивке на 2 контура имеем 34 кПа, для чего нужен насос с напором 3,4 метра. И это не считая смесителей, коллектора и подводки. Расход воды 0,064 кг/с.
Как думаете, имеет ли смысл бить на 3 контура для снижения напора или увеличить диаметр трубы до 18? Что будет рациональнее по соотношению цена/качество? Или же такой напор - нормальное дело для насоса?
На больших домах при отсутствии качественных гидрострелок устанавливаем полноценные сепараторы.
что такое "качественная гидрострелка"?
такого сопротивления быть не должно.
18кПа максимум на память.
класть надо шагом 20. будет по 100метров . на 1 скорости прикинуть по характеристике насоса прокачку при 20кПа.
будет ли расчетный проток.
(реально никого не знаю кто бы смотрел при этом в насос-но ведь положено.
даже я не смотрел...)
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее было в 17:03 ----------
@Славка, ГС-любая труба в 3-4 диаметра от Ду подачи.
(ну просто качественная-это игра слов..понимать , что там должен быть слив , воздушник , краны , гильзы термометров /манометров) сосок для РБ , налив...
@sergN,c подводом будет метров 120 наверно. Не заморачиваться тогда и 3 контура сделать?
такого сопротивления быть не должно.
18кПа максимум на память.
класть надо шагом 20. будет по 100метров . на 1 скорости прикинуть по характеристике насоса прокачку при 20кПа.
будет ли расчетный проток.
(реально никого не знаю кто бы смотрел при этом в насос-но ведь положено.
даже я не смотрел...)
Почему 20? По расчету там даже 25 многовато отдачи даёт, но реже не сделаешь, иначе будет зебра.
Второе - у нас и так 34 кПа на 25 шаге, а выпредлагаете увеличить длину трубы на четверть, ещё больше увеличив сопротивление.
По хорошему, надо посчитать всю ветку тёплых полов, определив сопротивления и расходы, а дальше смотреть насосы.
ГС-любая труба в 3-4 диаметра от Ду подачи.
(ну просто качественная-это игра слов..понимать , что там должен быть слив , воздушник , краны , гильзы термометров /манометров) сосок для РБ , налив...
Что такое гидрострелка я понимаю прекрасно. Мне интересно именно "качественная". Насколько качественней майбасовская за 250 евро моей сваренной из трубы в 5 евро?
@Славка, технически фирменная может иметь *(а может не иметь)
вваренные сегменты для "стратификации"/разделения потока.
ну и сепаратор.
в реале всё это-хрень.
единственная задача ГС-это понизить скорость потока с 1м/с до 0,1 м/с
(примерно)
это достигается любой железкой с диаметром (объемом в 9 раз большим) =Дугс=3Дуподча.
ответ любая железка с такими параметрами годится.
@sergN, вот именно. поэтому мне и интересно чем же отличие "качественной"
@ezhik97, 25 см будет зебра. скорее всего.
но попробовать можно.
в доме со стенами сопротивлением от 3,2 нагрузка по отоплени. около 60вт/м2..(типа в холодную пятидневку)
ну в общем надо смотреть/считать.
может и 25 прокатит...как знать..
но чтобы не упираться в длину контура-3 контура пустить и вообще не париться.(если они нормально рапределяются)
А еще вопрос по производителем. Kan - самое оптимальное получается по трубам, гребенкам и фитингам?
И еще вдогонку. Опять же Kan насчитал в комнате 5 площадью 16 м2 2 контура по 80 метров с шагом 10 см. Комната такая же, как и в гостино. Тут его не стоит слушать и сделать один с шагом 20? В рантовой зоне 10 оставить.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/27/thumb_14335862b62f577a3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/27/14335862b62f577a3.jpg)
@Alexus, кан чем кто оптимальнее? И какая труба?
@Alexus, кан чем кто оптимальнее? И какая труба?
Славка, оптимальнее тем, что на слуху :) Труба 16*2. На слуху = больше рекламы. Поэтому и спрашиваю, т.к. полный ноль в этом :)
Какая именно труба?
PE-RT
для меня репутацию имеет только КАН тот , который у меня 20 лет проработал.
остальные ещё такой репы не наработали.
Сколько гарпунов (клипс) покупать для условного 1 погонного метра трубы ТП?
@dimex, от трубы зависит. Материал, диаметр.
@dimex, от трубы зависит. Материал, диаметр.
16 синий кан.
mastersven
29.12.2016, 08:56
что такое "качественная гидрострелка"?
В качественной гидрострелке присутствует "начинка" в форме того или иного сепаратора. Где-то достойное воздухо и шламоотделение обеспечивается за счёт сложной внутренней геометрии, где-то с помощью врезки неких сеток и турбулизаторов. В классике ничего такого нет: просто труба с отводами. Порою даже без автовоздушника и сливного крантика :ab:
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее было в 08:18 ----------
Сколько гарпунов (клипс) покупать для условного 1 погонного метра трубы ТП?
На практике 1 шпилька на 0,3-0,4 погонного метра. При малом шаге в случае укладки меандром и соответственно малых радиусах к-во шпилек увеличивается.
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее было в 08:27 ----------
Давайте обсудим расчет теплого пола гостиной Alexus :)
У меня по расчетам получились теплопотери 2420 Вт. Так же по расчетам мы можем накрутить пол 27 квадратов с шагом 250 и 4 квадрата рантовых зон с шагом 100. Итого получаем 148 метров длины трубы и примерно 10% запаса пола по теплоотдаче (на полу плитка, в помещении +20, на улице -24, вентиляция 0,5V/час)
Вроде как берем 16-ю трубу, бьем на два контура и получаем контура по 74 метра. Пока красиво.
А вот дальше не все так радужно. Гидравлическое сопротивление - 68 кПа. То есть при разбивке на 2 контура имеем 34 кПа, для чего нужен насос с напором 3,4 метра. И это не считая смесителей, коллектора и подводки. Расход воды 0,064 кг/с.
Как думаете, имеет ли смысл бить на 3 контура для снижения напора или увеличить диаметр трубы до 18? Что будет рациональнее по соотношению цена/качество? Или же такой напор - нормальное дело для насоса?
Здаётся мне имеет место быть некая ошибка в расчёте. В прогу лезть некогда, но по табличке линейная потеря давления КАНовской трубы ф16*2 при скорости 0,34 м/сек для Q=2400 Ватт состаявляет 157 Па/метр. Т.е. без учёта местных сопротивлений (а их в контуре ТП не так уж много ;) ) на Ваши расчётные 148 метров трубы получим 23,2 кПа. Что на мой взгляд гораздо ближе к телу :ab: Хотя, разумеется, считатель - Вы ;), Вам и карты в руки
artexpress
29.12.2016, 09:06
Сколько гарпунов (клипс) покупать для условного 1 погонного метра трубы ТП?
Пачка (100 шт.) легко уходила на один контур (100 м.п.) синей трубы 16х2, с шагом 20 см.. Собственно, уходило больше, просто несколько клипс иногда была возможность выдрать, после установки маяков. Максимум клипс уходит на углах. Чем острее угол - тем больше клипс. Чем больше углов - тем больше клипс. Чем меньше шаг - тем больше клипс. "Змейка" - больше клипс, чем "Улитка".
В качественной гидрострелке присутствует "начинка" в форме того или иного сепаратора. Где-то достойное воздухо и шламоотделение обеспечивается за счёт сложной внутренней геометрии, где-то с помощью врезки неких сеток и турбулизаторов. В классике ничего такого нет: просто труба с отводами. Порою даже без автовоздушника и сливного крантика
Гидрострелки без автовоздушника и сливного краника не рассматриваем изначально, как кастрированную версию. Гидрострелка с "сепаратором" совсем не тоже, что отделный нормальный сепаратор воздуха. Но тем не менее даже простая стрелка, без всяких сеток, из-за уменьшения скорости потока и увеличения разряжения почти весь воздух собирает. По этой же причине в ней выпадает и шлам. Всё остальное маркетинг, как в случае с подсолнечным маслом "содержит витамин Е". имхо
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее было в 09:18 ----------
@Alexus, тот же хелми PE-RT будет в полтора раза дешевле.
Кан на слуху только в Минске ;)
@Славка, а по гребенкам, насосам и фитингам что посоветуешь?
Dobrinia
29.12.2016, 10:17
Кан на слуху только в Минске
вчера подключал к гребенке свои теплые стены.
часть труб кан блю перт 16х2 и часть гиакомини перт 16х2 красная
дак вот по работе с трубой кан лучше. он меньше царапается, более жесткий, заломать сложнее, стека толще.
гиакомини стенка тоньше но зато внутренее сечение чуть больше, ибо фитинги одни и теже влазять по-разному в трубу...
mastersven
29.12.2016, 10:21
хелми PE-RT
Давайте не будем сравнивать Х с пальцем. Как только Азбука тепла начала бегать с хелми по региональным продаванам, я озаботился посмотреть на Гуглмапе, ху из ит.
Воля Ваша, но лично я никогда не поверю, что в такой сараюшке размещается серьёзное производство. http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/29/thumb_1045864b97ce3ae0.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/29/1045864b97ce3ae0.jpg)
@Alexus, а что насосы? Грюндфос, Вила, Даб. Вот и все варианты.
Фитинги под коллектора - евроконуса. По моему пофиг производитель, хреновых не встречал. А так тот же итап, апе
Гребёнки по сути латунная труба с краниками и если брать с перспективой, то не кановские под шестигранник, а под сервопривода. Есть у многих производителей. Италия джиакомини, итап, апе. Китайский валтек, профактор, профлайн. Типа польские кан, салюс, аквер, феро. По большому счёту фактическое отличие в комплектациях, одни укомплектованы развоздушниками и сливными кранами, а другие нет.
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее было в 10:23 ----------
@mastersven, кто из них Х? Кого вы назвали "продаваном"? Вы хоть в руках эту трубу держали? Пробовали сравнивать с каном хотя бы например перегибом с последующим разогревом феном? Видели как выглядит хоть какой-то станок по производству труб? Можно гуглмапс кановкого сараюшки? Мне глубоко пофиг на АТ, я с ними не работаю, но когда "продаваны" кана обсирают всё на свете, кроме своего, то это наводит на мысль.
На фото внизу завод и логистический центр (на 72000 паллет!!!) Виега в Германии. По мапсу вообще не впечатляет, сарайчик какой-то, у меня склад сверху тоже так выглядит. Так к чему эти вбросы?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/29/thumb_95864c1432d0d5.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/29/95864c1432d0d5.png)
---------- Сообщение добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее было в 10:54 ----------
часть труб кан блю перт 16х2 и часть гиакомини перт 16х2 красная
дак вот по работе с трубой кан лучше. он меньше царапается, более жесткий, заломать сложнее, стека толще.
А с чего это вдруг стенка стала толще 2,0 что фитинги стали хуже налазить? Чем жёсткий лучше в работе? И кстати верхний царапающийся слой не перт.
В качественной гидрострелке присутствует "начинка" в форме того или иного сепаратора. Где-то достойное воздухо и шламоотделение обеспечивается за счёт сложной внутренней геометрии, где-то с помощью врезки неких сеток и турбулизаторов. В классике ничего такого нет: просто труба с отводами. Порою даже без автовоздушника и сливного крантика :ab:
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее было в 08:18 ----------
На практике 1 шпилька на 0,3-0,4 погонного метра. При малом шаге в случае укладки меандром и соответственно малых радиусах к-во шпилек увеличивается.
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее было в 08:27 ----------
Здаётся мне имеет место быть некая ошибка в расчёте. В прогу лезть некогда, но по табличке линейная потеря давления КАНовской трубы ф16*2 при скорости 0,34 м/сек для Q=2400 Ватт состаявляет 157 Па/метр. Т.е. без учёта местных сопротивлений (а их в контуре ТП не так уж много ;) ) на Ваши расчётные 148 метров трубы получим 23,2 кПа. Что на мой взгляд гораздо ближе к телу :ab: Хотя, разумеется, считатель - Вы ;), Вам и карты в руки
Считатель не я, считатель Kan :)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/28/thumb_25385863bdb494763.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/28/25385863bdb494763.png)
Поясню немного :)) на всякий случай. Я к кану спокойно отношусь, есть вещи у них адекватные, есть не очень. И продавали мы его и монтировали. Да и сейчас его иногда продаём. Но однажды произошло повышение отпускной цены по причине "хорошее не может быть дешёвым", которое "охладило мою любовь" к нему и заставило смотреть все варианты, присутствующие на рынке. Просто сильно сомневаюсь что после подорожания с 0,67 до 0,97 евроцентов (по памяти) качество трубы повысилось на столько же.
Dobrinia
29.12.2016, 11:12
А с чего это вдруг стенка стала толще 2,0 что фитинги стали хуже налазить? Чем жёсткий лучше в работе? И кстати верхний царапающийся слой не перт.
сам в шоке, вечером сделаю фотки со штангелем.
Жесткий мойжет и не жесткий кан, но более крепки что ли... не такой ломкий, хрупкий, тяжелее заломать при том же радиусе изгиба.
mastersven
29.12.2016, 11:26
@Славка, "Не стоит суетиться под клиентом" ;) Продаванами я назвал продаванов. Если Вы примерили этот образ на себя, то ничем не могу помочь ;).
Трубу Helme держал в руках, монтировал, ничего необычного в ней не обнаружил. Когда у заказчика совсем нет денег предлагаю её в качестве бюджетного варианта наряду с Валтеком и прочим галимзяном. Обязательно предупреждаю, что не даю никаких гарантий несмотря на наличие техсвидетельства. Технологические линии ("станок" О, как! ;) , а Вы видели?) по производству труб видел, в литьевых комплексах по пр-ву PPSU фиттингов даже пресс-формы менял (ну, ладно, участвовал в замене). Приходилось бывать на производстве у KAN-а, Wavina, Wirsbo-Uponora, De Dietrich-а и т.д. Везде вполне приличные заводские территории, чего не скажешь о так защищаемом Вами Hpd Plastics-е. Кстати, если уж Вас так колбасит от KAN-а, можете зайти на его сайт. Там и фото и видео-материалов дофига и трошки.
О глазомере. И его отсутствии ;) Размер производственной территории Виеги, а равно и ХПД-Пластикса вполне можно оценить, приняв за отправную точку длину фуры.
Да, с KAN-ом я работаю давно и плодотворно. Равно как и с TECE, IMI, HERZ-ем и пр. приличными брендами. Твёрдо уверен, что из какашки конфетку не сделаешь. Однако не собираюсь никому мешать пытаться ;)
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:19 ----------
@ezhik97, так это ж "калькулятор". В том смысле, что допуски +/- 50%, если не больше. Не понимаю, с чего упёрлись рогом в эти 2 контура, если 3 и логичнее и по цене если и дороже, то на децл?
@mastersven, а почему вы считаете просто умножая длину трубы на сопротивление? У нас же труба не прямая, а как же повороты?
@mastersven, про "продавана" почему-то посчитал, что это были слова в мой адрес, поэтому и возмутился ;)
На производствах тоже бывал и неоднократно. Технологическую линию (станок это упрощённо) видел и не раз. Более того в хорошие времена было желание открыть производство, благо было своих 3000 м2. Поэтому представляю себе размещение в "сарае". С масштабом у меня всё ок, поэтому и написал о логистическом центре, корпуса завода там видны. Не такие они и большие и всё производство довольно компактно (внутри я тоже был ;) ) А хелми я не защищаю, а показываю альтернативу. И по моему скромному мнению она такая же хрень как и синий кан.
К моему большому сожалению мы не можем работать только с серьёзными брендами типа Виеги, Рихау, Тисе, Херцем. Точнее можем, но тогда будем есть одну морковку. Особенно учитывая статистику белстата, где средние траты на человека в Гомеле в 3 (три!!!!) раза ниже, чем в Минске
@mastersven, никто не упирается :) Просто спросил. Мне объяснили и показали. И буду делать 3 контура :)
@ezhik97, да есть и повороты.
посмотрите в справочнике.
там всё есть.
однако-как было замечено ранее-если не лезть в предельные значения-нечего там считать. делайте как советуют или считайте сами.
и давайте не превращать ветку в поиск истины.
если кто-то нашел-нашел , а водить упирающихся слепых по лабиринту
накуй нужно.
Кстати, нашел сертификат по Helme: http://www.dincertco.tuv.com/registrations/60084129?locale=en
Если не ошибаюсь, TÜV Rheinland - контора достаточно известная.
P.S. Ничего не хочу этим сказать, кроме того, что она имеет этот сертификат на трубы :)
@mastersven, никто не упирается :) Просто спросил. Мне объяснили и показали. И буду делать 3 контура :)
а у меня гостиная 27 м.кв., мне надо тоже 3 контура или можно 2?
Dobrinia
29.12.2016, 12:00
@sansan, важно не делать контура длинные, лучше 60-80 метров. если шаг 20см то расход 5 метров на 1 м2 + подводка.
27*5=135м трубы. если гребенка рядом то +2-3м на каждый контур на хвосты.
я бы делал 2 контура по 70 метров.
@sergN, При чем тут поиск истины? Даже на этой странице два разных совета: 3 контура на 31 метр и 2 контура на 27 метров.
Я просто пытаюсь понять почему. Ведь все советуют контура делать ДО 80 метров. Так с такой длиной контура у @Alexus вполне получается 2 контура.
Мне скоро самому мотать полы у себя, поэтому меня этот вопрос так интересует. И контура у меня близко к 80 по длине (гостиная 45 метров), вот и мучает меня вопрос - а не сделать ли 5 контуров на гостиную вместо 4-х.
mastersven
29.12.2016, 12:23
@mastersven, а почему вы считаете просто умножая длину трубы на сопротивление? У нас же труба не прямая, а как же повороты?
Согласен. Но во-первых, я считал грубо, на пальцах и разумеется не мог учитывать местные сопротивления на поворотах, т.к. не знаю ни их количества, ни геометрии раскладки. Во-вторых, если считать по Вейсбаху, то плавный поворот при укладке улиткой даёт такую небольшую потерю давления, что учитывать их имеет смысл только при полноценном детальном расчёте. А если у меня насос 25-60, то что мне заморачиваться "10 паскалей туда, 10 сюда" ;)
А по уму, разумеется, надо считать в проге. Только в настоящей, а не в том смешном "калькуляторе" :)
@mastersven, Kan C.O. - это смешной калькулятор?
А что тогда настоящая прога?
Да и ставить так в лоб насос 25-60 на ТП я б не стал, очень большая вероятность что будет достаточно 25-40, а это уже существенная экономия электроэнергии и стоимости насоса, учитывая его почти круглогодичную работу.
Dobrinia
29.12.2016, 12:30
@ezhik97, у меня аналогично, гостинная 45м2, до топочной 7 метров, 3 контура по 85 метро работает отлично и не может не рабоать.
Если гребенка рядом с гостинной то я б все ж делал больше контуров если гребенка рядом.
Суть выбора в компромисе между количеством потраченных отводов на гребенке + евроконусов и большом потреблении циркуля.
В общем случае при контурах длиной до 100 метров циркуль жрет терпимо и потери на сильно большие. конечно чем меньше длина тем лучше. Кроме того! чем длиннее самый длинный контур и короче самый короткий, тем сложнее балансировать контура но это не самое стражное, самое стражно что короткий контур придется "подживать" по гидравлике сильно, что б длинный контур не стоял... в идеале иметь 1 гребенку с равнодлинными контурами длиной 40-60 метров =)
mastersven
29.12.2016, 12:47
@mastersven, Kan C.O. - это смешной калькулятор?
А что тогда настоящая прога?
Да и ставить так в лоб насос 25-60 на ТП я б не стал, очень большая вероятность что будет достаточно 25-40, а это уже существенная экономия электроэнергии и стоимости насоса, учитывая его почти круглогодичную работу.
https://by.sankom.net/ там есть фирменные версии, распространяются абсолютно бесплатно. Все они построены на базе Аудитора, но Аудитор Санком продаёт за денюжку.
Для экономии электроэнергии уменьшение напорной хар-ки насоса - не лучшее решение. Возьмите насос с частотным регулированием. Несмотря на более высокий прайс, на эксплуатационных расходах реально сэкономите.
@mastersven, так это же то же самое. те же версии, и там даже есть именно та версия, которую вы назвали "калькулятором". Плюс ее (KAN C.O. Graf) - в нее можно просто загрузить план автокадовский, и прямо мышкой разместить контуры - она сама раскидает улитку как надо. И потом экспортнуть результат опять в автокад.
mastersven
29.12.2016, 13:12
Кстати, нашел сертификат по Helme: http://www.dincertco.tuv.com/registrations/60084129?locale=en
Если не ошибаюсь, TÜV Rheinland - контора достаточно известная.
P.S. Ничего не хочу этим сказать, кроме того, что она имеет этот сертификат на трубы :)
Характерный сертификат, кстати. В нём непосредственным производителем труб заявлен IPA Produktions- und Vertriebsges. m.b.H и Herb Systemtechnik AG . Нет вопросов - обычная практика: держатель торговой марки сам решает, производить продукт или заказать на стороне. Однако в белорусском тех. свидетельстве от какого-то мая 2016 изготовителем заявлена как раз компания ХПД-пластикс. А я такие "мутные" истории ой как не люблю. В первую очередь потому, что вынужден думать на 2 хода вперёд: а что будет, если завтра эта труба "поплывёт", а контора ХПД-пластикс к тому времени благополучно закроется?
P.S. Последнее совсем не означает, что Helme 16*2 - плохая труба. Просто лично я отношусь к ней с подозрением. Можете считать, что это - паранойя ;)
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее было в 13:10 ----------
@mastersven, так это же то же самое. те же версии, и там даже есть именно та версия, которую вы назвали "калькулятором". Плюс ее (KAN C.O. Graf) - в нее можно просто загрузить план автокадовский, и прямо мышкой разместить контуры - она сама раскидает улитку как надо. И потом экспортнуть результат опять в автокад.
И? В чём вопрос? Нравится - пользуйтесь :)
@mastersven, вопроса нет. это же вы сказали, что KAN C.O. - "калькулятор", ее данные +- 50%, и нужно считать в нормальной проге. На вопрос что считать нормальной прогой, вы опять указали на этот же KAN C.O.
Я даже скачал и установил, думал может я чего не понял, может есть какие-то другие решения в расчетах теплых полов. :)
mastersven
29.12.2016, 13:26
@mastersven, вопроса нет. это же вы сказали, что KAN C.O. - "калькулятор", ее данные +- 50%, и нужно считать в нормальной проге. На вопрос что считать нормальной прогой, вы опять указали на этот же KAN C.O.
Я даже скачал и установил, думал может я чего не понял, может есть какие-то другие решения в расчетах теплых полов. :)
Х.з.:ac: у меня OZC и CO Graf шестой версии; вероятно их интерфейс несколько отличается от той картинки, что я увидел на скрине. По крайней мере я принял её за упрощённую версию для монтажников ТП, которая болталась на сайте у KAN-а несколько лет. Если ввёл Вас в заблуждении - прошу извинить. Однако с чего у Вас образовалась такая потеря давления, не знаю. Попробуйте связаться с кановской техподдержкой. В конце концов они ж за это денюжку получают ;)
@mastersven, понял, надо пересчитать руками для проверки.
если завтра эта труба "поплывёт", а контора ХПД-пластикс к тому времени благополучно закроется
Она всё равно не будет иметь никакого значения для конечного потребителя, тк у нас отвечает продавец, а если ему опа, то импортёр.
@Славка, мне кажется если труба поплывет, то доказать, что это заводской брак, а не нарушение правил эксплуатации, будет весьма непросто, если вообще возможно.
Dobrinia
29.12.2016, 14:02
Столько расписали... а к чему вообще эти расчеты? я вот тоже считал ... считал... зачем?
Если буду строить что-то еще не буду считать, толку нету от этого.
Делай контура максимально близкие по длине и лучше не длинные, шаг 20см максимум, 10см минимум где надо потеплее = рантовые зона.
в санузлах 10-15см.. и все... что еще надо?
@Dobrinia, а как выбирать насос?
Я думал, что для выбора насоса нужно знать максимальное гидравлическое сопротивление и максимальный объем прокачки. По ним уже выбирать насос, что бы он по характеристикам был близок к этому режиму. Ну или тупо ставить насос побольше либо подороже с электронным регулированием.
mastersven
29.12.2016, 14:07
Она всё равно не будет иметь никакого значения для конечного потребителя, тк у нас отвечает продавец, а если ему опа, то импортёр.
По закону - да. А по жизни... Знаете, очень приятно, когда к тебе обращается старый и уже полузабытый заказчик. И не потому обращается, что у него что-то сломалось, а потому, что ему понравилось сотрудничать именно с тобой. А когда лепишь из дерьма пулю (даже в случае, если всё объяснил заказчику), удовольствия не приносят даже заработанные деньги, т.к. предугадываешь, что будет дальше.
Peligrin
29.12.2016, 14:20
@Dobrinia, а как выбирать насос?
.
Имхо. Считают те, кто делают первый раз и самостоятельно - коих на этом форуме большинство)
Наверняка опытный монтажник может "на глаз" сказать - какой нужен насос по длине и количеству контуров.
artexpress
29.12.2016, 15:04
Имхо. Считают те, кто делают первый раз и самостоятельно - коих на этом форуме большинство)
Наверняка опытный монтажник может "на глаз" сказать - какой нужен насос по длине и количеству контуров.
Опытные - это те, которые считают, что для обвязки котла Ду20 лучше, чем Ду25, т.к. циркуляционный насос не любит большие диаметры?
Dobrinia
29.12.2016, 15:12
@artexpress, опытные это те кто уже пару раз поменял насосы на более мощные или понял что зря взял 6 метровый на гребенку с 4мя сорокаметровыми контурами видимо.
Peligrin
29.12.2016, 15:55
К концу стройки все становятся опытными - во всех строительных вопросах
нам же если скажут что нужен такой то насос
- мы пока не убедимся что в пределах +/- 20 % подходит именно такой насос - спать спокойно не можем
150м2 ТП на 25*40 кан18
20 лет насос один. 1 раз его снимал и мыл-закис за лето.
mastersven
29.12.2016, 16:17
@ezhik97, ;) слушайте, да "косяк" расчёта гидросопротивления лежит на самой поверхности, а мы копаем ;) Как я так затупил? Конец года, пора отдыхать :) Напор насоса лимитируется потерями в самом проблемном (длинном, с большими местными сопротивлениями и т.д.) контуре. Потери давления в параллельных петлях не суммируются, суммируется только расход в контурах.
Dobrinia
29.12.2016, 16:31
@mastersven, верно пишите, грамм добавлю:
еще надо не забыть потери на обвязке а это фильтры, краны, трубы, повороты, смесительный клапан...
а также учесть дельту по полу ибо чем меньше дельта тем равномернее прогрет пол но больше расход теплоносителя требуется.
И теперь, когда известен планируемый расход в м3/час и потери напора в самой длинной ветке + обвязке выбрать насос по графикам.
Надо попасть в рабочую точку =)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/29/thumb_53925865102a0fb65.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2016/12/29/53925865102a0fb65.jpg)
И я бы брал насос который на 2 скорость обеспечит заданный проток, дабы чуть что была возможность регулировок....мало ли..
@mastersven, так я и не суммирую. У нас получается грубо 140 метров контур и 67 кПа. Бьем на два - 70 метров и 34 кПа. Вот тут что-то не то. Мне казалось, что на 16 трубе и 70 метрах должно быть не более 20. А так к этим 34 кПа добавим ещё гребёнка, клапан, то да се - получится все 40. А это значит, что насоса 25-40 может и не хватить. Одного насоса на один контур 70 метров может не хватить. Бред какой-то.
контур в 120 метров дает 20-22 кПа. (там по скорости )..
выше писали 150 па/мп
у меня было 164 кПа./мп (16*2) считал как-то упорно. ибо у самого 7 контуров по 110м. потому и помню. (скорость и дельта , маасовый проток. там всё плавает сильно от теплопотерь. и сильно взаимозависимость)
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot