Просмотр полной версии : Тёплые полы(водяные)
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[
13]
14
15
16
Dobrinia
30.12.2016, 02:59
А с чего это вдруг стенка стала толще 2,0 что фитинги стали хуже налазить?
UKR3MAcKz7Q
https://youtu.be/UKR3MAcKz7Q
@Dobrinia, значит кто-то из двоих косячит. Для полноты эксперимента надо было бы взять цифровой штангель и замерить диаметр евроконуса и толщину стенок труб.
Dobrinia
30.12.2016, 12:09
@Славка, без проблем, вечером сделаю.
у меня еще есть евроконуса APE , сделаю видеообзорчик.
И что-то мне кажется косячат итальянцы... труба более хлипкая красная их.... но это мое имхо.
И эти конуса и трубу покупал на чистом берегу, конуса сами они подбирали, это поставщик.
Труба PE-RT антикислород 16х2,0 R978Y225[/B]
Евроконуса R179E
Получается родной евроконус слишком легко сидит в родной трубе и хорошо сидет в кане =)
Ребята, подскажите, пожалуйста, может была уже тема про то, что и в каких случаях заливали в трубы тп? Я что-то не нашла...
У меня тут проблема получилась, хочу посмотреть, как другие ее решали...
Планировалось сделать отопление и залить в тп дист. воду и сразу переехать и жить. А тут все поменялось, жить зимой пока не сможем. Значит воду заливать нельзя, надо лить спец. незамерзайку. А она (из-за буфера ее много надо, литров 200 ) денег конкретно стоит, да и менять ее через 5? лет надо т.е. как-то сливать оттуда...
А если все равно встает вопрос слива, то может есть какой-то достаточно простой вариант слива воды из тп на зиму? Или нет гарантий, что она точно оттуда вся выльется и ничего трубам не будет?
Можно ничего не заливать, но как тогда проверить систему отопления, чтобы убедиться, что все работает и строиться дальше? Потом же все сроки гарантий выйдут...
Или теперь ставить котел в последнюю очередь, перед заездом на пмж?
Простите за глупые вопросы - я еще только "въезжаю" в тему, не все в голове уложилось еще.
@Хатанга, воздухом накачивайте. Не знаю, насколько это правильно, но так делают сплошь и рядом. Просто через переходник обычным автомобильным насосом.
@Хатанга, опрессуйте воздухом. Потерю давления вы заметите.
А котел ставьте в после сигнализации, или если уверены в безопасности.
Peligrin
05.01.2017, 16:06
Можно ничего не заливать, но как тогда проверить систему отопления, чтобы убедиться, что все работает и строиться дальше? Потом же все сроки гарантий выйдут...
минимум что нужно сделать- проверить на герметичность - те самое простое - опрессовать воздухом
если на правильность монтажа - в плане греет/не греет - так греет/не так греет - то тогда только заполнить антифризом
возможность слить все из системы - зависит от того как и что у вас
- при сливе продували воздухом, что бы выгнать по максимуму, но может у вас и так все можно слить
как компромисс: если сейчас косяк в отоплении - то не покупать дорогую незамерзайку, а опрессовать воздухом , а сэкономленные деньги, оставить на случай если что то нужно будет переделать в отоплении весной
про безопасность котла верно подметили - что бы его не сперли за зиму
Dobrinia
05.01.2017, 16:41
Еще воздух сжимаем и легке проникает через неплотности. Т.е. накачаете им и завтра спустит, или послезавтра, это нормально.
Вода так не убежит и малейшая утечка видна на манометре сразу.
Я даж не знаю как лучше делать, уже залили полы ? может проще весной залить? 2 месяца осталось...
Газа еще нету? дом не сдан?
Если б дом сдан был... можно б электричеством держать +3 температуру обратки и не парится, это не особо дорого... если дом утеплен уже...
Слить можно конечно... сложно но можно, полностью не сольете, вода расширяется... что там будет с остатками остается только догадываться. Если замерзнет то лопнет труба это 100%.
В общем опишите полнее готовность дома, утепления, сдан ли дом, желаете ли хотя б дешевы котелок подкинуть и подтапливать минимально? держа в доме около ноля температуру...
Опресовка воздухом покажет наличие серьезных дыр, мелкие не узнаете...
@Dobrinia, Держать электричеством обратку +3 лично я бы поостерегся, потому как дом явно не в городе, а значит надежность электроснабжения зимой далеко не 100%. Единственно правильный варинат - не заливать туда воду. Если уже залита - попробовать заместить антифризом. Да дорого, но зато гарантированно не замерзнет. А потом перед пуском отопления просто этот антифриз опять заместить водой, если система отопления не рассчитана на него.
Спасибо всем за ответы!!
Да, дом за МКАДом.
Трубы уже опрессованы воздухом перед залитием стяжки. Стяжка залита. Сейчас в трубах только воздух.
Речь идет о проверке эффективности работы самого котла и сборки/обвязки топочной. Еще хотели тепловизором проверить весь дом ДО начала внутренней отделки - потолков и обоев. Сейчас все оштукатурено и утеплена крыша. Строим сами - мало ли...
Котел планируется только тт тк. газа нет. Поэтому о подтапливании речи не идет, в чем и проблема. Да, можно добавить электрокотел, но, как правильно заметил @ezhik97, это деревня и возможны перебои со светом.
@Хатанга, я б не парился проверкой. Теплые полы уже залиты - их не изменишь. Да и обычно если шаг нормальный и дом не холодный - там будет с запасом по теплоотдаче, настроите потом температуру подачи и все. А батареи можно в случае чего (если сразу неверно посчитали) увеличить. Ну и так же побаловаться температурой подачи. Обвязка котла так же особо тут не играет роли. В общем, я б не трогал до финального пуска.
Чтоб проверить дом тепловизором нужно его прогреть до +18 скажем и на улице мороз. Тогда будет разница температур и видно где тепло уходит.
Если в доме каля нуля, то тепловизором ничего не увидеть.
Если уж очень хочется тепловизором пройтись, благо сейчас за бортом -20, то я бы взял пушку в аренду и прокачегарил дом. Для проверки на тепловизоре более чем достаточно.
А воду в систему не стоит заливать, прислушайтесь к советам.
artexpress
06.01.2017, 12:54
Р Значит воду заливать нельзя, надо лить спец. незамерзайку. А она (из-за буфера ее много надо, литров 200 ) денег конкретно стоит, да и менять ее через 5? лет надо т.е. как-то сливать оттуда...
Вы поосторожней с антифризами. Посмотрите в инструкции к котлу - там может быть явный запрет на это дело. Причем запрет может быть безусловный, независимо от типа антифриза.
@Lama, да, идея хорошая, подумаем сейчас над этим.
вдоль стены короб для труб отопления под радиаторы....
любопытная технология. А что за короба такие? Они потом не уходят под стяжку, а верх их заподлицо со стяжкой ?
Блин, не знаю.
С ТП стравилось само за сутки через развоздушники.
Они стоят у меня на каждой гребенке (подача/обратка) + на полотенчике сверху. Он у меня самая высокая точка.
Здравствуйте!
А можно узнать точнее что за развоздушники и как они смонтированы на гребенках?
....
печалька .однако
..
это такие пустые трубки , в которых внутри коромысло и поплавок.
когда воздух попадает туда,поплавок проваливается и воздух выходит/откидывается на свободу.
вода прибывает -поплавок подымается и запирает калитку.
..
так он автоматически воздух выпускает
Помогите определиться.
Вопрос выбора трубы для ТП и радиаторов (лучевая схема). Два варианта:
Труба-1 KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR - 0.66$
Труба-2 МП Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE - 0.69$
Вариант 1: ТП из трубы-1, радиаторы - трубы-2
Вариант 2: И ТП, и радиаторы из трубы-2
Вариант 2 (+): легче с фиттингами (не нужен пресс), остатки от бухт после ТП можно использовать для радиаторов - меньше отходов
Вариант 2 (-): дороже цена
Вариант 1 (+): меньше цена
Вариант 1 (-): сложнее монтаж, больше отходов => конечная цена может оказаться на уровне варианта 2
Пока выигрывает вариант 2, но чувствую, есть нюансы. Все, что удалось накопать - можно использовать и то, и то. Причем МП вроде как надежнее простого полиэтилена.
Dobrinia
26.01.2017, 12:10
@ezhik97, сколько людей столько мнений, я брал KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR но у меня только полы и стены, работать удобно с феном, заломы легко и быстро убираются тем же феном. металлопаст при заломе в мусорку+ стык.
PE-RT труднее повредить при монтаже (сломать или уронить кирпич), вероятно, более устойчива к трещинам в стяжке. Но боится перегрева нужно быть уверенным, что смесительный узел не даст сбой. В два раза больше шпилек крепления сравнительно с PE-Xc/AL/PE .
Пресс инструмент для монтажа полов так-же не нужен.
PE-Xc/AL/PE по итогу экономичнее, кроме радиаторов им имеет смысл развести воду.
Юра Добриденев
26.01.2017, 19:13
@ezhik97, сколько людей столько мнений, я брал KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR но у меня только полы и стены, работать удобно с феном, заломы легко и быстро убираются тем же феном. металлопаст при заломе в мусорку+ стык.
Честно говоря, не могу понять как можно заломать МП, если этого не хотеть целенаправлено. Я раньше думал что нужны всякие пружины и т.д., а на деле оказалось что руками без проблем и риска все гнётся, ну или нужны уж совсем кривые руки из задницы.
PE-RT труднее повредить при монтаже (сломать или уронить кирпич), вероятно, более устойчива к трещинам в стяжке. Но боится перегрева нужно быть уверенным, что смесительный узел не даст сбой.
Вроде как наоборот PE-RT более стойкий к высоким температурам. Производители заявляют срок службы в 50лет при рабочих температурах 60-90'С.
Кановский PE-RT BLUE FLOOR максимальная Т 70 С.
откуда в ТП может быть такая температура? Даже батареи наверное до 70С не кочегарят?
@sansan, Например, может заклинить смесительный клапан. В некоторых узлах даже термо предохранители ставят, отключающие насос при перегреве подачи.
А сам котёл может начать выдавать более высокую температуру, чем на нём установлено? Какой максимум ставят на одноконтурных например и какой там минимум возможен? Обычная температура ТП же около 30С?
@sansan, У TIS Pellet начинает срабатывать защита при температуре 90 градусов.
mastersven
27.01.2017, 09:25
Помогите определиться.
Вопрос выбора трубы для ТП и радиаторов (лучевая схема). Два варианта:
Труба-1 KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR - 0.66$
Труба-2 МП Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE - 0.69$
Вариант 1: ТП из трубы-1, радиаторы - трубы-2
Вариант 2: И ТП, и радиаторы из трубы-2
Вариант 2 (+): легче с фиттингами (не нужен пресс), остатки от бухт после ТП можно использовать для радиаторов - меньше отходов
Вариант 2 (-): дороже цена
Вариант 1 (+): меньше цена
Вариант 1 (-): сложнее монтаж, больше отходов => конечная цена может оказаться на уровне варианта 2
Пока выигрывает вариант 2, но чувствую, есть нюансы. Все, что удалось накопать - можно использовать и то, и то. Причем МП вроде как надежнее простого полиэтилена.
Кановский PE-RT Blu предназначен только для ТП. Вам уже выше указали на его температурный лимит в 70 градусов. Кроме того, для него нет "родных" фитингов кроме "евроконусов" для распределителя и соединителя "press". В результате, если с Вашей радиаторной разводкой что-нибудь случится, то KAN-ТЕРМ Бел, а равно и его польская мама вполне обоснованно порекомендует Вам читать букварь :( Собственно по человечески мне понятно желание впихнуть невпихуемое, однако имеет смысл руководствоваться нормативкой, а она гласит, что для труб класса 4 (напольное отопление, низкотемпературные радиаторы) срок службы составляет 50 лет. Но не буквально 50 лет в режиме + 70°C, а 2,5 года при температуре 20°C, 20 лет при температуре 40°C, 25 лет при температуре 60°C и только 2,5 года при температуре 70°C
@mastersven, А разве я собирался разводить радиаторы полиэтиленом? Вы же сами процитировали мое сообщение. Я говорил про два варианта:
1) KAN в пол, МП в радиаторы
2) МП и в пол, и в радиаторы
Мне б и в голову не пришло разводить радиаторы kan-овской трубой.
Юра Добриденев
27.01.2017, 10:37
Да разводите все одной, делов-то.
Да разводите все одной, делов-то.
Да я уже так и определился :)
а чё..у меня весь дом был на кановском полиэтилене.
1 набор инструмента.
реально я не уверен , что имеет вообще смысл заморачиваться.
попробуйте опровергнуть?
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------
единственно , что весомо-
ПП(Р) не имеет заужения на фитингах.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(если гнать 2-хтрубку=это важно)
радиаторы металлопластом разводить наверное не самая лучшая идея, полипропиленом обычно последнее время, ну ещё как варианты сталь, медь, нержавеющая сталь, но наверное редко практикуется. МП не любит резких перепадов, говорили, что расслаиваться может.
@sansan, полипропилен в стяжку не засунешь (оно конечно можно, но МП цельный будет надежней, чем замоноличенный ПП с кучей сварных соединений)
у товарища делали так - во втором слое ЭППС, вырезали канавку под трубу к радиаторам, а сверху трубы ТП, соединений старались минимум делать, если качественно сварено, то это практически монолит.
@sansan, ключевое слово - "качественно сварено". Как это проверить? Никак.
Кроме качественных стыков у полипропилена нужно учитывать температурное расширение (удлинение) труб, этот фактор часто игнорируется и нагрузка от шевеления трубы с годами ушатывает "монолитный" стык.
Юра Добриденев
27.01.2017, 11:21
радиаторы металлопластом разводить наверное не самая лучшая идея, полипропиленом обычно последнее время, ну ещё как варианты сталь, медь, нержавеющая сталь, но наверное редко практикуется. МП не любит резких перепадов, говорили, что расслаиваться может.
Кто там что говорил ? От чего оно может расслаиваться, если производитель указал все характеристики ? Какие перепады, от куда они возьмутся на радиаторах ? Полипропилен в свой дом ? Нет, спасибо.
Была нормальная труба МП долгое время, миллионы погонных метров уложено и отлично работает (если не кетай), вдруг в какой-то момент она стала плохая, начались предлагаться варианты её замены. Одни вытянули металл и сказали что он там нафик не нужен и лишний, ну и защитный слой тоже не нужен. Восстанавливается феном, только я не понимаю зачем его восстанавливать, если его ломать не нужно. Другие предлагают делать из ровных палок с расплавленными концами. Х.з. я вообще не понимаю зачем началась вся эта вакханалия, т.к. МП уже проверен годами, технология отточена, не нужно выбирать из кучи вариантов, т.к. у них, оказываются еще и разные покрытия, у одних хуже, у других лучше, но тоже стирается или х.з. что там с ним, не нужно изучать кучу ненужных букивак, т.к. они еще и разные все, пилять. Нах..я это все нужно ? Одни делят рынок, а другие с удовольствием роются в этой куче предложений, думая что вот именно он выберет ту самую лучшую трубу, так как цинь дано постигнуть только ему.
П.С. Заломать МП у меня не разу не получилось, а вот коцнуть защитный слой получилось и не раз, т.к. были трудные индивидуальные моменты. После этого я трубу без защиты использовать точно не буду, может ей и пофик, а мне будет как серпом по йайцам. Ну и гнуть можно как хочешь, это иногда дорогого стоит.
спорить с этими аргументами я не стану, возможно всё именно так и есть. Расслоившейся МП трубы демонстрировали фото на каком-то семинаре, там впаривали как раз трубы из сшитого полиэтилена, и соответственно дифирамбы пели именно о таких трубах. От монтажников иногда слышал, что МП испльзуются только как временная проводка для радиаторов, хз, но уже ведь есть опыт, около 20 лет наверное где-то стоят, должна быть негативная статистика, если были с ними проблемы.
Кроме качественных стыков у полипропилена нужно учитывать температурное расширение (удлинение) труб, этот фактор часто игнорируется и нагрузка от шевеления трубы с годами ушатывает "монолитный" стык.
Ну я как бы подразумевал использование не чистого ПП, а армированного, у него коэффициент расширения вроде вменяемый. Чистый ПП в пол я б не стал ни при каких обстоятельствах класть, только если в широкой штробе/канавке и с поворотами/петлями для компенсации
@Юра Добриденев, чувствуется практический опыт :). У меня из практики разница между мп и пп только в цене - на МП труба дороже, но главное - фитинги. Если их много - разница по цене огромна. Развести воду на даче в санузле поверх стен между бойлером, душевой кабиной, унитазом, стиралкой, умывальником - взял ПП, сварил за пару часов и все, дешево и сердито. А в доме радиаторы по лучевой схеме, фитингов минимум, поэтому и цена не сильно отличается от ПП.
И мне точно так же непонятны доводы, что сшитый полиэтилен лучше для пола, чем мп труба, что то же самое, только с нормальным кислородным барьером и армировкой в виде металлослоя и внешним защитным слоем.
mastersven
27.01.2017, 15:26
@mastersven, А разве я собирался разводить радиаторы полиэтиленом? Вы же сами процитировали мое сообщение. Я говорил про два варианта:
1) KAN в пол, МП в радиаторы
2) МП и в пол, и в радиаторы
Мне б и в голову не пришло разводить радиаторы kan-овской трубой.
Пардон, невнимательно прочитал
ИМХО: Если вы не можете контролировать температуру и давление в системе отопления (а у нас вы в ЦО их контролировать НЕ можете!), делать разводку радиаторов надо только сталью, металлопластик и полипропилен - мина замедленного действия с потенциально крайне тяжелыми последствиями.
отсюда, много фоток: http://www.mastergrad.com/forums/t216481-metalloplastik-na-centralnom-otoplenii-posledstviya-mp-na-co/
МП и в пол
Если бы делал лично я, то МП взял бы. А за наемных людей - ссыкотно за надлом.
Хотя после поста сансана ужаснулся :(
@sansan, А причём здесь центральное отопление? Там да, могут такого давления дать, что чугунные радиаторы разрывает. Но к нам это отношения не имеет.
@sansan, А причём здесь центральное отопление?
температура!
У меня в здании долгое время отопление работало на перегретой воде ( это температура выше ста градусов) Узла подмеса небыло вовсе. Металлопласт стоял и стоит до сих пор без проблем, 14 лет прошло. Правда на перегретой работало только 6 лет.
Я конечно внутри не одной трубы не видел, может там и есть волдыри, но протечек и пробоев нет нигде.
Плюс ко всему систему долго не промывали, вода была как нефть чёрная когда промывали, 8 дней мыли :)
температура!
В пеллетном котле несколько независимых контуров защиты от перегрева. Остановка вентилятора, тушение, сброс тепла в бойлер. Сам по себе котел не может гореть - он самозатухает.
@ezhik97, это все да, но в общем, температура подачи в радиаторы довольно большая. не авария а просто долго на большой температуре. всякие пластики не очень любят.
@ezhik97, это все да, но в общем, температура подачи в радиаторы довольно большая. не авария а просто долго на большой температуре. всякие пластики не очень любят.
Да как она большая то???! 70-75 градусов всего максимум, в самые холодные дни, давление 2-2,5 бара. У МП трубы (которую я писал) РАБОЧАЯ температура 95 градусов при давлении 10 бар. Предельная аварийная температура 110 градусов.
Юра Добриденев
28.01.2017, 11:21
@ezhik97, это все да, но в общем, температура подачи в радиаторы довольно большая. не авария а просто долго на большой температуре. всякие пластики не очень любят.
какая большая ? 50 градусов это большая или маленькая ? Всякие пластики, получается, совсем не расчитаны на подводку к радиаторам, т.е. только сталь ? Жили люди не тужили, пользовались МП, а тут оказывается МП не очень любит греть радиаторы. Да и насосы это зло, нужно делать только сталью и только гравитационку. Совсем у людей от форумов клямка уже поехала. Понавыкладывают всякой хрени и друг друга пугают. Один трубу в волдырях неизвестного происхождения, которая непонятно в каких условиях эксплуатировалась, другой статьи где от срыва вентилей поошпаривало людей, остальные рты пораскрывали и думают что они в свои дома такое монтировать уже не хотят. Уже писал много раз, постепенно, не сразу, но многие форумы начали приносить больше вреда чем пользы.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее было в 11:13 ----------
Да как она большая то???! 70-75 градусов всего максимум, в самые холодные дни, давление 2-2,5 бара. У МП трубы (которую я писал) РАБОЧАЯ температура 95 градусов при давлении 10 бар. Предельная аварийная температура 110 градусов.
70-75 это если площадь радиатора расчитана в притык.
Кстати, а термоголовы разве не спасут трубу, зажав контур, в случае ЧП и поднятии температуры ? Как там получится по кольцу ? Сам радиатор и обратка, понятно, останется на той же температуре, т.к. голова зажмёт, а подача, какая температура будет в этой трубе ? Логика мне подсказывает что температура будет ниже чем смешивает узел, т.к. проток зажат или я не прав ? Когда догоняю температуру в радиаторном контуре до 80, т.к. на нем висит тепловентилятор на гараж (на меди), то зажимаю радиаторы и в этом месте стяжка чуть теплая, х.з.
то, что я слышал про МП, он не так высокой температуры боится, как её перепадов, резкого нагрева например, на семинаре говорили, что повышать температуру с такими элементами, нужно очень плавно. Думаю, для температур ТП это вообще не проблема, но почему-то все сейчас рекомендуют именно полипропилен, а не МП, просто новый тренд, временно, до появления ещё чего-то нового.
Всякие пластики, получается, совсем не расчитаны на подводку к радиаторам, т.е. только сталь ?
Я такого не говорил. Посыл был в следующем - можно и МП, но лучше чем-нибудь другим.
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее было в 13:36 ----------
@ezhik97, а каков там метраж общий труб для разводки радиаторов?
Юра Добриденев
28.01.2017, 14:34
Я такого не говорил. Посыл был в следующем - можно и МП, но лучше чем-нибудь другим.
Почему лучше ?
Чем другим ? Сшитым ? Это те же яйца, только голые.
del.
ps передумал продолжать
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее было в 17:51 ----------
нет, зацепило...
@Юра Добриденев, медью например
вы давеча в соседней теме писали на наш спор
целые ветки люди создают по аккумам и там сплошные жалобы про раннюю смерть. Может когда-то они и жили по 7 лет, а новые обычные авто аккумы уже давно не те. Может производители решили что 7 лет для них не выгодно. Факт остается фактом, в среднем через 4 года акк уже уставший, т.е. это уже чувствуется. Я на пятый год был уже не удовлетворен работой аккумуляторов на обеих машинах, теперь на подходе следущая пара, которая покупалась тогда, а прошло пока меньше 4 лет.
а тут уже
Понавыкладывают всякой хрени и друг друга пугают. Один трубу в волдырях неизвестного происхождения, которая непонятно в каких условиях эксплуатировалась, другой статьи где от срыва вентилей поошпаривало людей, остальные рты пораскрывали и думают что они в свои дома такое монтировать уже не хотят. Уже писал много раз, постепенно, не сразу, но многие форумы начали приносить больше вреда чем пользы.
т.е. один пугающий форум, это молодцы, а второй - гады...
з.ы. производители труб также заинтересованы в удешевлении производства... при этом может страдать качество...
Юра Добриденев
28.01.2017, 18:30
Массовая ранняя смерть аккумов и волдыри у кого-то на непонятно где купленной трубе, работающей неизвестно в каких условиях в центральном отоплении это, по вашему, одно и то же ? Радиаторы медью ? Можно, конечно, только зачем, если МП с этим справляется уже десятки лет. Производители труб, несут ответственность за свою продукцию совсем не в одинаковой степени с производителями аккумуляторов, которые выкинул и новый купил. При проблемах с трубами уже авария, это не просто пошел в магаз и поменял за 10 минут. Это как йух с пальцем сравнивать.
Да, абсолютно одинаковый некачественный продукт. Что тот, что этот. И да, абсолютно одинаковая ответственность. Лично меня подводил полипропилен. Была авария, подмочил соседей. И пришлось "пошел в магазин и поменял". А меня 1 раз мочили соседи сверху. У них был МП.
з.ы. последствия своей аварии(полипропиилен) устранял сам(он прослужил 2 года), и теперь вот, нивжизнь... прям аллергия какая-то на него.
Юра Добриденев
28.01.2017, 19:06
@Makapoh, у соседей лопнула МП труба ? Просто в ровном месте не на фитинге лопнула и потекла ? С чего вы взяли что МП некачественный продукт ?
Про ПП ничего не писал, у меня к нему нехорошее отношение, просто из за самого принципа монтажа, где слишком большой человеческий фактор, да и зачем использовать прямые трубы кусками, если есть гнущиеся не ограниченные по длине ?
Dobrinia
28.01.2017, 19:20
и зачем использовать прямые трубы кусками, если есть гнущиеся не ограниченные по длине ?
цена решения отличается, сильно.
Юра Добриденев
28.01.2017, 20:30
@Dobrinia, да я про обычный сшитый или МП, по сравнению с ПП. Медью у меня по котельной разведено и на пушку, т.к. там максимально возможная температура в первое время после запуска.
Вот скажите - обычный сшитый полиэтилен. В МП трубе ведь внутренний слой - точно такой же сшиты полиэтилен?
Юра Добриденев
28.01.2017, 22:21
такой же
Вот и я так думаю. Просто в этом случае непонятно, почему советуют сшитый полиэтилен вместо МП, если МП надежнее за счет нормального кислородного барьера из металла и защитной оболочки. Но я выбор уже сделал :)
Юра Добриденев
28.01.2017, 22:47
Сшытый из за отсутствия алюминия может реально восстанавливаться при нагреве, если его перегнуть. Но лично для меня это не особое приемущество. Может для кого-то это важно. Равнозначные трубы, только с МП работать удобнее, вот и все дела. Или труба держит ту форму, какую ей придаёшь или стремится распрямиться, есть же разница ?
Dobrinia
28.01.2017, 23:19
есть, скоб намного меньше надо брать.
Для ТП можно использовать трубу большего чем 16 мм диаметра? 18-20 мм... отдают бухту МП Kermi, диаметр точный завтра уточню, вроде 20 мм или 18 мм. Сколько приблизительная цена такой трубы?
Dobrinia
30.01.2017, 00:39
@sansan, можно. гидравлика лучше будет.... цены в интернете
mastersven
30.01.2017, 08:43
Вот скажите - обычный сшитый полиэтилен. В МП трубе ведь внутренний слой - точно такой же сшиты полиэтилен?
Такой же, да не такой ;). Вернее такой же лишь у ограниченного ряда производителей-моделей. У TECE такая труба называется универсальной многослойной, у KAN-а - Платинум. У них внутренний слой соответствует полноценной моно-трубе как по материалу, так и по его толщине. У рядовых же МП-труб внутренний слой сшитого полиэтилена гораздо тоньше чем у них. Соответственно при расслоении (а такое часто встречается у жадных заказчиков, криворуких монтажников и безмозглых эксплуатантов) ресурс трубы будет существенно ниже, чем если бы мы имели дело с монотрубой.
у соседей лопнула МП труба ?
Справедливости ради - треснул вдоль трубы и начало трещины пошло от фитинга, на который пожарный шланг накручивался. Да, это скорее к монтажу относится, но должен же материал иметь какую-нибудь защиту от дурака?
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
Вот скажите - обычный сшитый полиэтилен. В МП трубе ведь внутренний слой - точно такой же сшиты полиэтилен?
Не такой же ! Возможно у некоторых производителей - да, но в массе - нет. Да и сшитый - бывает всякий, пексА, пексБ, пексЦ, перт...
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
з.ы. У меня сложилось мнение, что толщина МП намного меньше чем, например у штабиля рехавовского. У кого-нибудь остался кусочек МП фирменного? Выложите фоточку плиз, просто интересно на срез глянуть? В свою очередь выложу штабиль или флекс, сегодня-завтра.
Так толжина же написана в маркировке. И те и те трубы обычно 2,0 при диаметре 16
@ezhik97, ну там же слои всякие. Они отличаются.[COLOR="Silver"]
Просто в этом случае непонятно, почему советуют сшитый полиэтилен вместо МП, если МП надежнее за счет нормального кислородного барьера из металла и защитной оболочки.
Сшитий есть также с алюминием, который держит форму и кислород не пускает. + бонусы - восстанавливается и выдерживает замерзание :)
з.ы. по толщине, да, не показалось. В интернетах пишут - штабиль - Диаметр 16мм, Толщина стенки 2.6мм. А для флекса 16х2,2.
Юра Добриденев
30.01.2017, 14:34
У вавина PE-Xc. Толщина внутреннего слоя конечно тоньше, линейкой замерить сложно, штангеля под рукой нет. Сейчас смотрю на срез 16 и 20мм, у 20 чуть толще внутренний, на глаз около 1.5мм, но сомневаюсь что это чем-то хуже, чем 2мм, т.к. полная толщина всех слоёв тоже около 2мм и слой алюминия не растягивается. В общем х.з. но стоят они уже десятилетиями.
У меня сложилось мнение, что толщина МП намного меньше чем, например у штабиля рехавовского. У кого-нибудь остался кусочек МП фирменного? Выложите фоточку плиз, просто интересно на срез глянуть? В свою очередь выложу штабиль или флекс, сегодня-завтра.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/01/30/thumb_58588fa4aae4cc5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/01/30/58588fa4aae4cc5.jpg)
Здесь коротко сугубо мой личный отзыв.
1. WAVIN PE-Xc/AL/PE 16x2mm, сделано в Польше, недорогая, доступная, в то же время качественная труба.
2. APE PE-Xb/AL/PE-Xb 16x2mm, сделано в Италии, чуть подубовее на изгиб , вкусная цена на диаметры 20, 26мм.
3. HERZ HT PE-RT/AL/PE 16x2mm, сделано в Швейцарии, рекордная толщина алюминия 0,4мм, максимальная фиксация изгиба.
4. APE PE-Xb/AL/PE-Xb 20x2mm расслоилась от неоднократного перегрева(примитивный совдеповский котел, проблемная СО) , два сезона назад заменил текущие цанговые фитинги на пресс, работает пока.
5. KAN platinum с выставки, распространенный у нас KAN PE-RT, PE-Xc без алюминия.
6. TECEflex PE-Xc/AL/PE 17x2,75mm , относительно удобна в монтаже, применяю в основном для разводки воды ( в линейке ТЕСЕ остальные трубы без слоя алюминия )
Две последние трубы соединяются с фитингом методом натяжного кольца (считается наиболее надежным способом)
Для теплых полов у большинства производителей размер 16х2 не зависимо от материала.
Отвлекусь от труб
Что сейчас нормального по цене/качеству есть из коллекторов ТП с расходомерами и возможностью установки сервоприводов контуров на 9-10?
@ignatov, спасибо. Про 5 номер, там точно нету алюминия? По фото что-то его напоминает. Или это какой-то другой слой блистит?
@ezhik97, не претендую на истину, просто приведу цитату, которая повлияла на мой выбор:
"СИтуация такая. Можно купить гребенки Рэхау из нержи, Кан и Джакомини из латуни или Россвайнер (Майбес) из нержи.
Рехау самые дорогие - цена просто космос. Кан и джакомини стоят примерно одинаково на 8 выходов в районе ..., но у них косяк с сервоприводами - на Кановских нестандартная резьба М28 а на Джакомини только свои сервопривода ставятся - дорогие - порядка 26 евро (на кан примерно такая же цена). На Россвайнер сервопривода по 18 евро. Россвайнер сделан в Германии - выглядит как Рехау 1в1."
гребёнки говорят с Польши надо привозить, цена прям сильно отличается
@sansan, Я там не был ни разу и не тянет. Как посчитаешь - виза, дорога, стаховки, граница, отель, ограничения на таможне - да ну его :)
Что думаете о коллекторах Capricorn S.A. польских? Выглядит вроде как нормально, стОит вообще вменяемо.
http://termocity.by/katalog/product/kollektor-raspredelitelniy-premium-9
Peligrin
31.01.2017, 16:22
гребенки на рынке были не дорогие - ноннейм - но при ближайшем рассмотрении - точно такие же у emmeti - но уже дороже)
так что сейчас и на рынке можно найти по вменяемым ценам, нужно искать
есть в наличие лишние
кан и овентропhttp://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/01/31/thumb_8558909f5d50371.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/01/31/8558909f5d50371.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/01/31/thumb_8558909f6340526.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/01/31/8558909f6340526.jpg)..
по цене -договоримся.
@ignatov, спасибо. Про 5 номер, там точно нету алюминия? По фото что-то его напоминает. Или это какой-то другой слой блистит?
Сорри, выразился косно, на фото KAN platinum (с выставки) с алюминием, зрение у Вас в порядке)), далее хотел довести, что массово у нас применяют KAN PE-Xc и PE-RT без алюминия. Есть еще KAN PE-RT/AL/PE-RT, металлопласт гарантированного качества, но уступающего по цене перечисленным брэндам.
Посоветуйте как лучше подключить гребенку к котельной. Насос будет в котельной. Гребенка на 16 выводов. Расстояние от насоса к гребенке порядка 6 метров. Хочу чтобы внутренний диаметр прохода трубы был не меньше чем у гребенки - 25 мм. Что посоветуете?
и шо вам мешает МП ПЭ ПП воткнуть?
что смущает?
(кстати площаль пола ТП-?
и тип смесительного узла-?)
@sansan, Я там не был ни разу и не тянет. Как посчитаешь - виза, дорога, стаховки, граница, отель, ограничения на таможне - да ну его :)
Что думаете о коллекторах Capricorn S.A. польских? Выглядит вроде как нормально, стОит вообще вменяемо.
http://termocity.by/katalog/product/kollektor-raspredelitelniy-premium-9
я тоже не был, мне монтажники так говорили, конечно специально за гребёнкой не поеду.
и шо вам мешает МП ПЭ ПП воткнуть?
что смущает?
(кстати площадь пола ТП-?
и тип смесительного узла-?)
Смесительного узла нет. Предположим что электро котел выдающий не более 40 градусов.
Думал просчитать гидравлическое сопротивление. Вышло что при протоке в 50 литров в минуту и длине трассы туда/обратно 2х6 метров+2х1 метра (+на 2 трубы надо 4 уголка) необходим 40 ПП. Фитинги дороговаты, да и нет готового перехода на 1 дюймовую резьбу. МП и ПЭ - рассматриваю. Но пока еще не сравнил цены на фитинги и трубу. Вот и советуюсь.
@sergN, У меня на полах 8 контуров, на радиаторах 7 + нужны сервоприводы
@dimex, какова площадь отопления ТП и расчетная мощность (теплопотери)?
от этого зависит массовый расход теплоносителя. тем более уже считали.
дайте пару цифр.
или просто надо понимать , что в магистралях скорость воды должна быть не более 1,5м/с. а лучше 1.0
@sergN, Площадь ТП - 87 м2. От этой же гребенки теплые стены планирую. Площадь стен порядка 50 м2. Теплопотери у учетом вентиляции порядка 50 ватт на 1 м2. Мне важно чтобы обратка по температуре была максимально приближена к подаче. Проток побольше - дельта поменьше.
у меня комп тормозит -буду тут считать.
6 квт с дельтой 7 гр. расход меньше 1 куба в час
Ду25 дает при 1м/с и дельте 7
14 кВт*ч тепла.
вам это с запасом.
Ду20 -при 7квт дает скорость 0,5м/с =вам этого нормально с запасом хватит.
у меня комп тормозит -буду тут считать.
6 квт с дельтой 7 гр. расход меньше 1 куба в час
Ду25 дает при 1м/с и дельте 7
14 кВт*ч тепла.
вам это с запасом.
Ду20 -при 7квт дает скорость 0,5м/с =вам этого нормально с запасом хватит.
По опыту Добрыни - расход куба 2 надо чтобы был. Чтоб дельда не 7 , а 4 градуса была. И расчет на онлайн калькуляторе показал что 25 внутренний диаметр трубы минимум. А это 40 пластик или 32 металлопласт.
дельта-это функци от теплопотерь.
если хата утеплена по нормативу.
то вода хрен остынет.
(я в своё время полгода вкуривал таблицы кана. всё никак не мог на автомате расчитывать и понять-что чем выше температура в комнате-тем ниже теплоотдача полов.)
а у добрыни утепление пока не проводилось.
(короче- у меня 20Le шла на ТП на 120м2 со старым нормативом.кое как хватало.
если у вас не дырявые стены....но ничего вам не мешает взять 25Ду...
просто я о цифрах ..)
Dobrinia
01.02.2017, 21:41
В моем случае чем меньше дельта-больше проток тем эффективнее работает ТН. Короче выгодно мне много качать с дельтой 2-3С.
Мощность/проток лучше смотреть по линейке валтека, это быстрее...
http://valtec.ru/document/calculate/flash.html
@dimex, примерно 4,5квт теплопотери твои. Можно считать 5квт...
Дельту желаемую при 5квт теплопотерях (это максимум при морозе -30С и в доме +22..24С, я правильно понимаю?) бберем не более 3С т.к. возможно будет тепловой насос, смесительных узлов тогда не будет.
Совмещаем на линейке дельту 3С и мощность 5кВт. И смотрим какой проток нужен.
1.5м3 ровно нужно качать.
@Dobrinia, и мне расчет показал что на мою трассу нужна труба с проходом 25 мм. А там еще уголки по 2 шт на каждой и подъемы. Думаю заюзать металлопласт 32. С учетом его стенок - 25 должно остаться. Углов не будет. Буду гнуть плавно. Меньше нагрузка на циркуль.
Dobrinia
01.02.2017, 21:56
Едем дальше, трасса с подъемами 2х7м=14метров.
Для начала прикинем ду25, вероятно меньше не надо брать будет...
У меня потери в рачете получились:
1.5 метра для ду20
0.55 метра для ду25
0.16 метров для ду32
0.05 метров для ду40
Дальше опредиляем для себя допустимые потери и покупаем трубу..
я бы рассматривал только варианты ду25-32, это оптимально.
У себя спецом в котельной гребенку поставил, от теплового насоса до гребенки всего два метра :D
Валялась труба, d50 ппр, сделал из нее. Когда то знакомый сантехник подарил для постройки игрального комплекса дял кота... вот осталось на отопление, как это не смешно...
не знаю я слов 0,5 м или 1 м.
я знаю кРа.
повторяю , Dn20 прокатывает по расчетам.
(можете хоть Ду50 ставить. дело личное. главное не Ду18).
ещё немного и до дельты в 2 градуса дойдете.
уже давайте мозги включать.
.
@sergN, про какую дельту идет речь и с чем её едят? Можно немного пояснений, а то я как в танке, читаю и не огоняю о чем это люди толкуют? ;)
@trmntr, дельта между температурой подачи в пол и температурой возврата из пола.
Ясно.
Свои тёплые полы планирую в этом сезоне уложить и залить самостоятельно. Подскажите, какие есть требования по разделению стяжки на отдельные части так называемыми деформационными швами? Если у меня самая большая комната 3,5*4,5м с теплым полом, надо ли эту стяжку "разбивать" на сегменты?
...фольга в стяжках ТП - от которой толку ноль целых ноль десятых, кроме явного профита продавца и производителя + бреши в кармане заказчика :)
Полностью соглашусь! Хотя мне ее продали уже давно, врядли буду ложить...
Полностью соглашусь! Хотя мне ее продали уже давно, врядли буду ложить...
она же обычно разлинееная, удобнее контуры укладывать.
это раз и всё же думаю, для лучшего распределения тепла, по метал быстро прогревается, хоть и очень тонкий. У немецких полов с профилированным для укладки трубы ЭППС, видел металлические вставки.
Ясно.
Свои тёплые полы планирую в этом сезоне уложить и залить самостоятельно. Подскажите, какие есть требования по разделению стяжки на отдельные части так называемыми деформационными швами? Если у меня самая большая комната 3,5*4,5м с теплым полом, надо ли эту стяжку "разбивать" на сегменты?
Не надо. Из wavin-овской методички:
Во избежание появления в обогреваемых полах трещин, необходимо предусматривать температурные швы. Устройство
теплых полов без выполнения температурных швов допускается только при площади пола не более 40 м2, при условии, что
длина бoльшей стороны не превышает 8 м, а отношение длины к ширине не более 2:1. Если помещение не удовлетворяет этим
требованиям, пол следует разделить на участки, между которыми выполняют температурные швы с установкой защитных
трубок длиной 500 мм.
@ezhik97, я так же планирую делать. Только в дверных проемах. Только вопрос - как в дверных проемах одевать пешель на трубы? Резать его вдоль или гнать от начала трубы?
нормально.
есть хорошие старые методички от КАНа.
очень рекомендую.
artexpress
03.02.2017, 08:26
@ezhik97, я так же планирую делать. Только в дверных проемах. Только вопрос - как в дверных проемах одевать пешель на трубы? Резать его вдоль или гнать от начала трубы?
Я делал и так и так. Без разницы. Если конец трубы близко - можете протянуть, если это середина 100-метрового отрезка - заколебаетесь протягивать.
Dobrinia
03.02.2017, 09:29
я просто резал и одевал... по 50см куски брал.. проем греется отлично.
Юра Добриденев
03.02.2017, 11:28
Я брал чуть меньше чем 500мм, тогда не посмотрел на это нормы, пока, вроде, нормально. В одном месте, из за спешки, вообще забыл и одел только с одной стороны шва. Немного переживаю, но, пока не прорвало, хоть стяжка играет порядочно, при изменении температуры теплоносителя.
нормально.
есть хорошие старые методички от КАНа.
очень рекомендую.
может есть ссылка или сами методички?
типа это с 1995 года не менялось.
написано хорошо.
как-то читал овентропа-никуя не понял что они писали про ТП.
Подскажите, какие есть требования по разделению стяжки на отдельные части так называемыми деформационными швами?
Если площадь стяжки больше 40 м2 и(или)
одна из сторон помещения в длину имеет более 8 м.
Вопрос, как вы считаете, приемлемо ли такое разбиение контуров в рамках одного помещения (сравнять не получается из-за конфигурации и необходимости делать компенсационный шов в стяжке)
Поток воды контур 1: 246*61/190 = 79 кг/ч
Поток воды контур 2: 246*78/190 = 101 кг/ч
Поток воды контур 3: 246*51/190 = 66 кг/ч
Факт контур 1 = 61м
Факт контур 2 = 78м
Факт контур 3 = 51м
Контур 1:
R = 77 Па/м
V = 0.20 м/с
Потери давления в контуре 1 p1 = 77*61 = 4697 Па
Контур 2:
R = 131 Па/м
V = 0.25 м/с
Потери давления в контуре 2 p1 = 131*78 = 10218 Па
Контур 3:
R = 48 Па/м
V = 0.16 м/с
Потери давления в контуре 2 p1 = 48*51 = 2448 Па
Получится ли это отрегулировать на гребенке?
нет препятствий для балансировки. маленький поджимается.
Друзья! пока прочел 70 страниц данной темы. Часто встречается в постах понятие как "узел подмеса ТП". Что за узел такой? как выглядит? Из каких деталей состоит? ...голова идет кругом... скоро сезон. надо уже рисовать что да как делать. Давно (5 лет назад) уже было закуплено всё (ну или почти всё) для отопления и темплых полов. Сантехник из магазина для себя рисовал смету и план (планировалось что он все и установит), и по ней мне продали комплектующие, но теперь всё придется монтировать самостоятельно. ибо денег на оплату людям за работу нет.
Есть в моих "запчастях" такие две штуки, называются по перечню как "коллектор APE на 4 вых. с кранами 3/4 - 16 (2.0)". Это и есть гребенки?
Паяльник для пайки труб пп есть, сами трубы пп есть (20 и 25), труба для тп есть (200м), желание все это сделать самому тоже есть, не хватает представления как это все (радиаторы и ТП) работает :)
нет препятствий для балансировки. маленький поджимается.
Если я правильно понял, то нужно стремиться не к равным длинам контуров, а к равным расходам воды, верно?
Юра Добриденев
03.02.2017, 22:28
Если я правильно понял, то нужно стремиться не к равным длинам контуров, а к равным расходам воды, верно?
Все так, херня эти длины, отбалансировал по расходу и ок.
Все так, херня эти длины, отбалансировал по расходу и ок.
Я попервой все разрисовал, сделав максимально одинаковые длины. А потом посчитал расходы и потери давления и увидел, что расходы просто адски различаются, а потери давления в одном контуре превышают 20 кПа. Пришлось все переделать и увеличить шаг. Так же пришлось две пары контуров объединить. То есть всего было 8 контуров, стало 5. Например, холл и санузел первого этажа объединил в один, уменьшив в санузле шаг. Иначе расход в холле вообще мизерный (там очень маленькая площадь внешней стены, в основном граничат помещения, и как результат очень низкие теплопотери, раза в 2 меньше средней по дому).
Часто встречается в постах понятие как "узел подмеса ТП". Что за узел такой? как выглядит? Из каких деталей состоит?
Это элемент схемы отопления который состоит (грубо) из клапана и насоса, задача насоса обеспечить циркуляцию носителя в ТП, а клапан периодически открывается добавляя более горячий теплоноситель в контур отопления, таким образом поддерживая температуру теплоносителя в контуре.
bullet_fox
04.02.2017, 05:30
"коллектор APE на 4 вых. с кранами 3/4 - 16 (2.0)". Это и есть гребенки?
Тяжко придется собирать самому.
Тяжко придется собирать самому.
Чисто из-за этих коллекторов или вообще?
могу дать собраный узел-собрать-разобрать.
просто для тренировки. (старый снятый с трубками)
bullet_fox
04.02.2017, 15:39
Чисто из-за этих коллекторов или вообще?
Вообще, после такого вопроса.
@sergN, это вы мне?
У меня будет такая ситуация, что первым делом буду заливать чистовые полы и до этого уложу эппс, а потом в нужных комнатах раскатаю мет.пласт. трубу, закрепив ее пластиковыми горпунами-скобами. Это я к тому, что ну никак не получится у меня сделать эту опрессовку контура теплых полов перед заливкой стяжки, ибо еще стены нигде пока не оштукатурены и даже газ еще к дому не подведен. Но по моим срокам, газ смогу ввести в дом только к зиме. Поэтому чтоб время не терять, придется заливать до запуска тп.
Ко всему прочему думаю лить стяжку с отступом от некоторых стен, где после застывания стяжки, буду разводить пп трубы, вешать радиаторы и врезать их.
В итоге думаю в конце все отводы труб радиаторов вместе с трубами ТП завести в топочную, где их и надо будет увязать все это с котлом, насосами, гребенками и клапанами...
Пока хронологию проведения работ вижу для себя так...
Valery_SY
04.02.2017, 22:28
@trmntr, странная последовательность. Некоторые моменты технологические сложно будет соблюсти.
Так лучше будет:
1. Электрика.
2. Штукатурка.
3. Разводка отопления, кроме полов.
4. Укладка пенопласта на пол.
5. Укладка трубы теплых полов.
6. Опрессовка.
6. Стяжка.
Я думаю в третьем пункте надо добавить прокладку водоснабжения - кухня , санузлы...
Если у вас стены из КББ, то пункт 1 и 2 я поменял бы местами, из своего опыта. Намного удобнее размечать и делать аккуратно.
Valery_SY
04.02.2017, 23:34
@trmntr, почитайте на досуге тему нашего коллеги: Prosto стройка, страницы с 50-й (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3632&page=50). Там человек самостоятельно все делал в первый раз и фотографий много приводит, процессы описывает, последовательность. Да и спросить всегда можно, если что-то не понятно.
@trmntr, странная последовательность. Некоторые моменты технологические сложно будет соблюсти.
Так лучше будет:
6. Стяжка.
Может и лучше, не не в моём случае... Я пока доберусь до заливки стяжки, уже холода настанут... мне надо чистовые полы залить и стены оштукатурить за стройсезон успеть...(конкретно уложить эппс и трубы тп и залить чист. стяжку везде планирую за отпуск в мае месяце)... электрику уже развел... а после полов планирую уже за лето по выходным и после работы заниматься штукатуркой... Осенью - разводка труб отопления по нишам вдоль стен и последующая установка радиаторов.
Валерий, если я буду делать по вашему порядку, то опрессовку со стяжкой я смогу сделать только весной следующего года. Повторюсь, газ в доме будет к зиме, соответственно все эти опрессовки без газа (и отопления) в доме перед зимой делать будет стремно.
По-моему пункт 2 и 6 не должны быть взаимосвязаны
Юра Добриденев
05.02.2017, 12:01
Если у вас стены из КББ, то пункт 1 и 2 я поменял бы местами, из своего опыта. Намного удобнее размечать и делать аккуратно.
Да при любом материале стен электрика до штукатурки не реально. Я знаю что люди так делают, видел лично такой порядок, но я не могу понять как можно сразу до монтажа пробумать все нюансы. Я тысячу раз все в процессе передумывал, доштрабливал переносил, добавлял. Застройщик в первый раз строящий первый дом просто не способен сразу сделать идеальный проект электрички под себя. Второй дом, возможно. Ну и проводка в горах, все таки сменная проводка, уже на стадии строительства гофры пригодились. Это очень связывает руки когда все замуровано наглухо. Это я к тому что под гофры все равно штробить, их не спрячешь в штукатурку.
Dobrinia
05.02.2017, 16:04
Я тоже все гофрами сделал, до штукатурки, оч удобно. В любом месте теперь розетку воткнуть могу
Юра Добриденев
05.02.2017, 17:39
Я тоже все гофрами сделал, до штукатурки, оч удобно. В любом месте теперь розетку воткнуть могу
Только если гофры просто на стену до штукатурки, нужно очень толстый слой набрасывать, особенно если гофра 25мм. В общем все равно придется заштрабливаться, если обычный слой, по этому не вижу смысла это делать ДО. С ТС понятно, тут свои нюансы.
Для устройства стяжки с ТП какая должна быть пропорция цемента и песка? 1часть цемента и 5 частей песка не подойдет?
Юра Добриденев
05.02.2017, 17:55
вообще, многие рекомендуют делать 1:3, я делал 1:3 и у меня стяжка на углах поднимается при нагреве. Возможно, если сделать марку пониже ,т.е. 1:4 или 1:5, этот эффект или будет слабее или вовсе пропадет. Это только возможно, чисто моё предположение.
@Юра Добриденев, 1:3 точно не буду мешать, не взлетно-посадочную полосу буду лить... Остановлюсь на 1:4. Наполнитель использовать не буду, ибо он будет мешать без бороздок тянуть стяжку правилом.
На счет опрессовки ТП нашел для себя решение в этом (http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=152075&postcount=1078) посте или следующий ниже (http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=152094&postcount=1079)
Korvet068
05.02.2017, 21:40
Наполнитель использовать не буду, ибо он будет мешать без бороздок тянуть стяжку правилом.
что мешает первый замес сделать с наполнителем, а потом вторы слоем залить поверху без наполнителя? Всё одно, замес стяжки будете делат не раз, и не два, и е три
@Korvet068, зачем такие заморочки? Покупай песок и тот же щебень... Откровенно говоря, меня подкупило это (http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=152213&postcount=1104) сообщение
Korvet068
06.02.2017, 00:31
Покупай песок и тот же щебень...
Я не знаю что там у Вас в наличии. У меня допустим, щебня нет, зато есть куча гравия и песка (от слова лежит на участке)
... Откровенно говоря, меня подкупило это (http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=152213&postcount=1104) сообщение
А на мой взгляд достаточно спорные утверждения в том посте.
1. все растекается на ура, вспомните как вы заливали фундамент, наверняка бетон пёр во все щели.
2. тут не знаю, наверно риск есть
3. малая толщина это сколько? Для ТП минмум 5 см должна быть толщина стяжки, сомневаюсь что бетон не справиться с таким слоем
4. А вот тут даже не знаю как реагировать, не понятно выражено:
4) разный коэффициент линейного расширения гранита и бетона в системе ТП может приготовить свои сюрпризы
Т.е. сравнивается гранит и бетон (который тоже содержит гранит или гравий) или имелось ввиду некая другая смесь под словом бетон?
Так или иначе температура ТП слишком мала чтоб она стала проблемой для бетона, это мое наблюдение. Более того, как мне кажется не прибегая к гуглу, коэфициент расширения будет больше у смеси нежели у гранита, а значит смесь при нагреве более сильно сдавит камень ... и что?
Лично я планирую заливку полов бетоном на мелком наполнителе.
@Korvet068, @Lama, я знаю что такое заливка стяжки не понаслышке, и когда заливал черновую, то мне не нравилось когда вроде бы как заравниваешь правилом последний раз участок тсяжки, а там какой-нибудь камушек небольшой добавляет свои сюрпризы в виде бороздок, после его пальцем топи на дно, закидывай еще бетончика в это место и снова ровняй.... не, ребята, не уговаривайте, чистовую буду точно без наполнителя!:da:
@Korvet068, у меня тоже есть куча гравия (дробленые камни с известняком вперемешку), но он такой что я его не рискнул даже в черновую добавлять.
Друзья, я всё стеснялся спросить: а песок продаётся только в тёплое время года или песчаные каръеры и зимой работают? Просто хотелось бы купить, как писали на форуме, именно просеянного и мытого песочка...
Песок возят, даже наверное немного дешевле зимой.
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее было в 09:55 ----------
вообще, многие рекомендуют делать 1:3, я делал 1:3 и у меня стяжка на углах поднимается при нагреве. Возможно, если сделать марку пониже ,т.е. 1:4 или 1:5, этот эффект или будет слабее или вовсе пропадет. Это только возможно, чисто моё предположение.
Это как? С черновой стяжкой или плитой не схватилась?
Юра Добриденев
06.02.2017, 11:11
Песок возят, даже наверное немного дешевле зимой.
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее было в 09:55 ----------
Это как? С черновой стяжкой или плитой не схватилась?
Пенопласт снизу и по нему плёнка для разметки. Поднимается от плёнки.
artexpress
06.02.2017, 11:25
Да при любом материале стен электрика до штукатурки не реально. Я знаю что люди так делают, видел лично такой порядок, но я не могу понять как можно сразу до монтажа пробумать все нюансы. Я тысячу раз все в процессе передумывал, доштрабливал переносил, добавлял. Застройщик в первый раз строящий первый дом просто не способен сразу сделать идеальный проект электрички под себя. Второй дом, возможно. Ну и проводка в горах, все таки сменная проводка, уже на стадии строительства гофры пригодились. Это очень связывает руки когда все замуровано наглухо. Это я к тому что под гофры все равно штробить, их не спрячешь в штукатурку.
У меня электрика сделана до штукатурки. В ГС делали штробы "царапалкой", крепили гипсовыми нашлепками, а потом штукатурили. Переделывать ничего не переделывал, а вот добавлять - добавлял. По слаботочке аппетит немного вырос. Но практически все разведено по потолку, штробил только для "пучков" между этажами.
Но я должен сказать, что я очень много времени потратил на проект. Да и заложил, по мнению многих, избыточное количество точек. И дофига витой пары проложил, практически в каждый угол.
Но как ни странно, на свет и розетки не ушли километры кабелей.
в классике раствор для ТП делается без щебня.
(вообще кто-то читает инструкции? или только форумы?)
но гравий хуже не сделает.(это к вопросу купить м150 бетон и вывалить).
однако в практике проще заказать с пуцмастером и вертолетом.
Пенопласт снизу и по нему плёнка для разметки. Поднимается от плёнки.
конечно, это я что-то тормознул, а почему всё же поднимается, недостаточно толстая стяжка? И в чём это выражается, простукивается как пустота или прямо ходуном ходит?
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
в классике раствор для ТП делается без щебня.
(вообще кто-то читает инструкции? или только форумы?)
но гравий хуже не сделает.(это к вопросу купить м150 бетон и вывалить).
однако в практике проще заказать с пуцмастером и вертолетом.
они только сухую делают, или полусухую, а так то да, проще, быстрее и деньги вменяемые сейчас берут
Юра Добриденев
06.02.2017, 15:11
@sansan, на диф швах сначала заметил что ступенька появилась там где угол стыкуется не с углом. Потом нивелиром по углам прошелся и по трещинам, которые разбили стяжку на ровные участки. Около 3-4мм кое где позадирало, даже там где тп нету. Если пролить водой, то все опускается на завтра. Толщина 70 мм, но видно пересушенная поверхность имеет напряжения в отличии от низа, который на пленке лежит. Если бы сверху некуда было испаряться влаге, возможно, такого бы не было. Буду зажимать шпильками, прижимая домкратом, может кое где просто домкратом эти углы ломать. Обидно что все нюансы технологии соблюдены, а оно вот так и реальных случаев, оказывается много, только, почему-то узнаешь об этом только после, т.к. широко это огласке нигде не придается. Многие не обращают внимания, кто-то просто принимает как есть, после укладки покрытия можно и не заметить вовсе, если на таких переходах плитка идет сплошняком, а такое редко в квартирах и не очень часто в домах. Вот и пишу постоянно хоть на этом форуме, что такой нюанс есть и нужно о нем знать. Смесь была минимально жидкой, т.е не лили, а накладывали, потом две недели пролива и держал под пленкой, фибра, пластификатор, все как в аптеке.началось после полного набора прочности, через месяц, потом улеглось почти на место, в идеал, после запуска отопления в доме стало 20% влажности и подняло по новой.
жесть какая-то, действительно никто это не афиширует, первый раз о таком слышу. Но вот сухая стяжка мне совершенно не понравилась, ощущение какой-то пористости и пустоты в ней есть, и у соседей местами трещины повылезали, через пару месяцев где-то, с ТП и без таковых тоже. Не уверен уже, что и мокрая будет лучше себя вести, тоже планировал около 7-8 см стяжки.
так и есть.
полусухая на вид очень стремная. типа пылит даже.
но в практике проблем не наблюдал. и паркет и плитка норм лежат.
Юра Добриденев
06.02.2017, 16:33
жесть какая-то, действительно никто это не афиширует, первый раз о таком слышу. Но вот сухая стяжка мне совершенно не понравилась, ощущение какой-то пористости и пустоты в ней есть, и у соседей местами трещины повылезали, через пару месяцев где-то, с ТП и без таковых тоже. Не уверен уже, что и мокрая будет лучше себя вести, тоже планировал около 7-8 см стяжки.
Трещины сами по себе не страшны, хреново когда на них задирает. Многие не видят трещин т.к. быстро закрывают покрытием, а трещать может начать через месяца два и даже позже. Поднятие углов многие списывают на усадку по середине, лично сталкивался, просто думают что в середине просело, но у меня есть нулевой маяк(люк), от него видно что куда пошло.спецом один угол разбил, действительно отстало от плёнки.
что значит отстало от плёнки, углы же ещё и задрало, т.е. треснуло и подняло по трещин отслоившийся кусок выше, я так понимаю... к плёнке не факт, что приклеивается бетон, да и не важно это, под весом должен лежать как единое целое.
Я думаю, может проармировать сверху труб ТП тонкой сеткой металлической, типа штукатурной, хуже наверное не будет.
Юра Добриденев
06.02.2017, 17:26
что значит отстало от плёнки, углы же ещё и задрало, т.е. треснуло и подняло по трещин отслоившийся кусок выше, я так понимаю... к плёнке не факт, что приклеивается бетон, да и не важно это, под весом должен лежать как единое целое.
Я думаю, может проармировать сверху труб ТП тонкой сеткой металлической, типа штукатурной, хуже наверное не будет.
Углы поднимает без трещин. Просто там где трещины, получается ещё 2 или 4 угла.
Между пленкой и стяжкой на углах пустота, а должно на ней лежать. Может если сделать прочность стяжки ниже, будут и меньше напряжения на поверхности которая сохнет. Может если в помещении будет влажность выше, чем у мои 20%, тоже не задерёт. Говорю может, т.к. читал про случаи, когда и полусухую так же выгибало. Мокрую у людей бывало и на 15мм поднимало. Понятия не имею от чего это зависит, т.к. делал всё по технологии с точностью и досканальностью. Может вас пронесёт. Потом расскажите, правило кинете через пару месяцев, если подняло, будет просвет.
Между пленкой и стяжкой на углах пустота, а должно на ней лежать.
Вы про какую плёнку толкуете? Про ту что под стяжкой или про ту что между стеной и краем стяжки?
Если про ту, что под стяжкой, как вы видите что там зазор образовался и тем более как видно что именно от пленки отслоился?
Юра Добриденев
06.02.2017, 20:12
@trmntr, написал же выше
@Юра Добриденев, ясно. Прочитал ещё раз, в полной мере так и не смог вообразить картину происходящего с вашей стяжкой...
Типа этого? (http://www.mastergrad.com/forums/t61770-styazhka-vygnulas-uglami-vverh/)
В июне, когда залью свою чистовую (1:4) с контурами ТП, пронаблюдаю за ней и за углами...
Юра Добриденев
06.02.2017, 22:34
Да что там воображать, углы поднимаются от плёнки, на которую залиты, на 2-4 мм относительно своей изначальной отметки. Загиб сходит в ноль примерно в полу метре от самого уголка.
По ссылке похоже, только не обращайте внимание на бОльшую часть комментариев и советов, люди не понимают про что пишут.
в классике раствор для ТП делается без щебня.
(вообще кто-то читает инструкции? .
Я читал, вроде это был Pdf Кановский и там речь шла о бетоне.
Можете кинуть линк на инструкцию, если не сложно?
хз.
вот смторю в книгу 1996года. Кан.
50кгцемент
225 песок
18лвода
Escro2 -0,5л.
завтра сфотаю. те сегодня. бо спать хчу
Ок, спасибо.
Я пока поделюсь своей, у меня тут талмут на 107 страниц, от КАН.
вот скриншот:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/07/thumb_60555899025dd6dc6.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/07/60555899025dd6dc6.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/07/thumb_605558990160356ee.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/07/605558990160356ee.jpg)
Это одна страница, если кто сомневается
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/07/thumb_6055589902dbea9c6.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/07/6055589902dbea9c6.jpg)
Причем, с20 это класс именно Бетона (цементно песчаный раствор с наполнителем) и совсем не дохлой марки :) и указана фракция наполнителя, не более 8 мм.
Так что я пожалуй склонен думать что бетоном залить ТП это правильно.
Юра Добриденев
07.02.2017, 07:57
@Lama, для чего он там нужен ? Только стягивать сложнее будет. Прочность и раствором можно сделать с переизбытком. Бетон, кстати, себя не хуже рвет, чем пескобетон.
Юра Добриденев, какая у вас марка бетона для стяжки получилась? Где-то читал, что оптимальная М100-150 и не выше должна быть.
Юра Добриденев
07.02.2017, 10:03
Юра Добриденев, какая у вас марка бетона для стяжки получилась? Где-то читал, что оптимальная М100-150 и не выше должна быть.
Я где-то читал что М200-М300 нормально, только не понял нахрена такая прочная. Какая получилась у меня х.з., но по талбичкам при 1:4 на цементе М500, получается раствор М100. Выходит у меня М150, максимум М200, но сомневаюсь ,т.к. от ВЦ соотношения сильно зависит.
Те рекомендации что вы читали, там скорее всего говорится о достаточности М150, т.е. выше просто смысла нет.
Юра Добриденев, на Плей Маркете (если у вас смартфон на андройде) есть любопытное приложение "Бетон - цемент:песок:щебень". Попробуйте в него подставить свои пропорции цемента:песка: воды и пластификатора, и посмотрите какой марки бетон у вас выходит?
Юра Добриденев
07.02.2017, 11:20
У меня щебня нет. Знаю что 1:4 при цементе 500 будет раствор М100
Подставил только щебень. При средней жесткости, получается 1:2.7 для М200, как и предполагал. Учитывая загрязнение песка и фибру, которая немного снижает прочность на сжатие, получится примерно среднее между М150 и М200.
@Lama, для чего он там нужен ? Только стягивать сложнее будет. Прочность и раствором можно сделать с переизбытком. Бетон, кстати, себя не хуже рвет, чем пескобетон.
Это вопрос не ко мне. Я из тех кто читает Инструкции и старается следовать технологиям :)
P.s. Может, если сделать как написано, ничего не выгнет и не поднимет и не будет зависеть от влажности. Это я рассуждаю о проблеме которую вы описывали. У моего друга тоже в санузле плита двигалась, не хотел бы я такой результат получить. Поэтому буду делать по Инструкции из Бетона на мелком гравии.
А почему не хотите использовать обычную полусухую стяжку + вертолет? Делается очень быстро, недорого, поверхность сразу ровная.
Dobrinia
07.02.2017, 13:07
@ezhik97, не верит народ в сухопресс, хотя я себе сделал, у меня друг стяжечник. Сделали и ему и мне... за два дня, вопросов нету, среснула только по диф шву.
Теплые полы запущены, нчиего не поднялось и не треснуло ...
В одном месте тонну клея складывал, и проблем нету. Что еще хотеть мне пока не ясно.
@Dobrinia, вот и я пока не вижу явных минусов. А уж по скорости устройства и цене работ вообще на первом месте. Мне очень нравится вариант что ко мне приедет бригада и за день-два сделает стяжку во всем доме.
Юра Добриденев
07.02.2017, 13:41
Это вопрос не ко мне. Я из тех кто читает Инструкции и старается следовать технологиям :)
P.s. Может, если сделать как написано, ничего не выгнет и не поднимет и не будет зависеть от влажности. Это я рассуждаю о проблеме которую вы описывали. У моего друга тоже в санузле плита двигалась, не хотел бы я такой результат получить. Поэтому буду делать по Инструкции из Бетона на мелком гравии.
Ну, тогда огорчу, в сетях встретил случай, где выгнуло и с мелким заполнителем. Видать не от этого зависит. Что-то мне подсказывает что больше зависит от влажности в помещении, она у меня сейчас очень низкая 20%
А почему не хотите использовать обычную полусухую стяжку + вертолет? Делается очень быстро, недорого, поверхность сразу ровная.
Тут наверно просто вопрос индивидуального выбора, делать по технологии или нет, сэкономить или нет и т.д.
У меня не столь радужные отзывы от сухопреса как у @Dobrinia, но и помещения с такой стяжкой у меня не частный дом, а покрытие ковровое. Так вот местами выспается она. Если под керамику или паркетную доску то пойдет на все 100%, а вот под мягкие покрытия типа ковровых или линолеум, я бы не стал делать.
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее было в 13:51 ----------
@Юра Добриденев, возможно, но думаю что у 300+ марки бетона, все же меньше шансов на такую реакцию. Мне так кажется.
Dobrinia
07.02.2017, 13:55
Если под керамику ил паркетную доску то пойдет на все 100%, а вот под мягкие покрытия типа ковровых или линолеум, я бы не стал делать.
согласен, что б не сыпалась надо прогрунтовать!
Вы же не жалуетесь на оштукатуренные цементно-песчаной штукатуркой стены, что они сыпятся =)
@Dobrinia, по стенам пока никто не ходит весом в 80-120 кг :) Как только начнут, эти стены осыпятся на пол )))
Чтоб было понимание, я никого не агитирую, просто делюсь мнением :)
Юра Добриденев
07.02.2017, 14:33
@Lama, в том и прикол, чем выше марка, тем усадки и всяческие напряжения выше.
А если такая проблема возникает с использованием сухих сместей в мешках для стяжек? Возможно тут дело не марке бетона, а в равномерности высыхания стяжки по толщине. Ведь нет же такого эффекта, когда черновую льют по грунту? Снизу часть влаги иходит в землю, а сверху - в воздух
Я решил что пленка в моём случае будет не нужна, залью чистовую с ТП прямо на эппс...последний хоть и не грунт, но и не пленка тоже :)
Dobrinia
07.02.2017, 15:30
Я решил что пленка в моём случае будет не нужна
пленка это лишь удобство монтажа труб теплого пола, можете просто клеточку маркером начертить себе с нужным шагом...
Я перед заливкой снял видео походив по всем комнатам и пофоткал все моменты, с пленкой отлично видно где легла труба, теперь легко прикрутить унитаз к примеру...
Юра Добриденев
07.02.2017, 15:45
А если такая проблема возникает с использованием сухих сместей в мешках для стяжек? Возможно тут дело не марке бетона, а в равномерности высыхания стяжки по толщине. Ведь нет же такого эффекта, когда черновую льют по грунту? Снизу часть влаги иходит в землю, а сверху - в воздух
Я решил что пленка в моём случае будет не нужна, залью чистовую с ТП прямо на эппс...последний хоть и не грунт, но и не пленка тоже :)
Эппс один хрен будет работать как пленка. Дело не в неравномерно высыхании, а в неравномерной влажности на поверхности и в нижней плоскости. Низкая влажность в доме выслушивает поверхность стяжки, которая пока ничем не покрыта. Другого разумного варианта придумать не могу, что там пишут в таких темах на форумах, полная чуш.
Dobrinia
07.02.2017, 15:49
Низкая влажность в доме выслушивает поверхность стяжки, которая пока ничем не покрыта. Другого разумного варианта придумать не могу
у меня отопления и вентиляции небыло на момент заливки полов, дом герметичен, влажность около 80 держалась (весна) но я всеравно поливал приезжал несколько дней по очереди с соседом...
Юра Добриденев
07.02.2017, 15:59
у меня отопления и вентиляции небыло на момент заливки полов, дом герметичен, влажность около 80 держалась (весна) но я всеравно поливал приезжал несколько дней по очереди с соседом...
Да поливал я похлеще других, со шланга и под пленкой постоянно. Все ок было. И сейчас, если ролью, все будет ок, стяжка ложится на место. После высыхания поднимается на третий-пятый день. У меня сейчас 20%. Ладно, повторяюсь уже который раз.
@Юра Добриденев, долго вы вот так вот живете на голых чистовых стяжках?
Юра Добриденев
07.02.2017, 18:49
@Юра Добриденев, долго вы вот так вот живете на голых чистовых стяжках?
Так я не живу, провожу коммуникации, начал отделку. В одни руки не быстро это дело. Как бы, жить уже можно, но решили все сделать под ключ, а то я потом разленюсь и так будет годами стоять недоделанное. Сабантуи по 30 человек уже бывали, правда ))
@Юра Добриденев, так может прекращайте свою стяжку уже поливать, дайте ей высохнуть полностью снизу и сверху, может и углы лягут на место, а то вы пролили, за углы под стяжку вода попадает и долго там сохнет, а сверху быстро...
поставьте какой увлажнитель воздуха, чтоб не сушило сильно
Посмотрел стяжки пососедству, делали пару месяцев назад, ничего не поливали и не увлажняли, но стяжка делалась по перекрытиям и по старой стяжке, без плёнок и ТП, ТП только в одном месте и её делали отдельно и месяца 4 назад, никаких плёнок там тоже не ложили, а прямо по ЭППС., и по периметру тоже ленту не ложили. Стяжка толстая в том месте получилась, около 8-9 см, раствор цементно-песчаный 1:3, мокрая, с ней полный порядок. А вот с обычными стяжками, месили в ручную типа полусухой, есть местами проблемы. Там где пошли трещинки простукивается пустота. Ничего конечно не подняло и не задрало, но стяжка не прилипла к основанию около трещин. Возможно если бы положили ещё и ленту по периметру, было бы хуже, трудно сказать, т.к. её не ложили.
@Юра Добриденев, а ведь походу совет от @trmntr, верный, бросьте эту борьбу. Положите плитку, стяжка закупориться, установится равномерная влажность и все будет отлично.
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------
@sansan, лента по периметру нужна только для теплого пола, она служит демпфером при тепловом расширении плиты. В обычных полах она не нужна
У меня только одна мысль на этот счет: в тех случаях поднимаются углы стяжек где есть зазоры между стяжкой и стенами куда и попадает достаточное количество воды при проливании стяжки, которая попадает и под неё, и откуда ей долго придется испаряться в отличие от верха стяжки.... низ мокрый, а верх сухой, между углами пласт не задерется, а угол вполне себе может, как оказывается...
Как лист бумаги, смоченный с одной стороны ,начинает скручивается.
Юра Добриденев
08.02.2017, 00:52
@Юра Добриденев, так может прекращайте свою стяжку уже поливать, дайте ей высохнуть полностью снизу и сверху, может и углы лягут на место, а то вы пролили, за углы под стяжку вода попадает и долго там сохнет, а сверху быстро...
поставьте какой увлажнитель воздуха, чтоб не сушило сильно
Уже перестал проливать давно. Пролил недавно для пробы, посмотреть опустится или нет. Опустилась.
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее было в 00:46 ----------
@Lama, про закупорку плиткой тоже думаю, но чтобы плитку ровно положить, мне нужно вначале положить на место стяжку. Ей сейчас не занимаюсь, придёт время позажимаю все шпильками насквозь через плиты или просто поломаю углы домкратом. Пробовал и то и другое.
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее было в 00:50 ----------
@sansan, без правила ничего не увидеть на глаз, только в местах стыка угла и середины другой стяжки через шов.
Один раз вентили на гребёнках подкрутил-и забыл. Дальше регулируется только температура подачи теплоносителя.
Не парится. Вентилями отбалансируете каждый контур.
А как определить, что во всех контурах одинаковое давление и\или скорость течения теплоносителя?
А как определить, что во всех контурах одинаковое давление и\или скорость течения теплоносителя?
термометром
на каждом контуре? А есть схема монтажа или как это выглядит на фото?
@trmntr, я что-то пропустил...
давление/расход носителя в контуре виден по топметру.
температура в контуре-это не параметр.
параметр -температура пола в контуре.
...
талмуд прочитали хоть?
sergN, вы ранее приводили пример простой схемы работающих ТП на насосе, простой гребёнке с вентилями и трёх- ходового клапана... Без доп. наворотов. Вот как в таком случае регулировать работу ТП (то же давление)?
Нет, талмудов пока не читал, читаю пока эту тему... Половину осилил пока что.
Мне надо к лету-осени определить для себя устройство ТП. Ибо надо делать будет, а в голове концепция ещё не определена...;)
меня прикалывает вбухать деньги в ТП и застелить ламинатом.
а как интересно, например, дети будут играть на полу с плиткой? Тот же ребенок если удариться о ламинат, то пострадает меньше нежели о плитку... да и что бы не упало на пол, больше шансов что разобьётся о плетку... В моем представлении плитка может лежать на кухне, в санузле и в тамбуре с прихожей, но никак не в жилых комнатах или в гостиной....
Но может я отстал от жизни?
Dobrinia
11.02.2017, 21:23
@trmntr, у моей жены плюс к этому на кухне тоже не плитка ибо кухня-гостинная, пока не смог выбить из нее эти мысли...
Сосед сейчас купил на весь дом плитку, даже в спальни... но у него младшей 7 лет уже, и пока мелких не ожидается...
а как интересно, например, дети будут играть на полу с плиткой?
Денис, очень даже прекрасно. У нас малая перетянет ящики с игрушками и коляску с куклами из детской в гостиную и качается по теплому полу перед теликом (иногда вместе с собакой:ab:). В детской ТП нет
если удариться о ламинат, то пострадает меньше нежели о плитку Ошибаешься. Проходили уже....
ЛЮДИ!!!!дети не являются ни разу ограничителями в доме.
если они захотят засунуть гвоздь в розетку -хер вы им помешаете.
(слава яйцев есть УЗО теперь.)
ножи тоже прятать будете?
вы вообще нормальные люди?
2 раза упал-потом ВСЮ ЖИЗНЬ на ногах стоять будет.
(не ну я был лучшего мнения о мужиках...)
(выросли мои 2 детей. с 3 лет. бегали по 4 уровням. ноги целы.
иногда ловил гостей в воздухе.-это опаснее , чем полы.)
у меня был узел как на картинке.
(кстати паркет хуже передает тепло-дольше. потому в спальне ТП больше не делаю. смысла нет .-1 радиатор и все дела.)
@Vit@l, мне интересно, а как летом? Плитка то будет холоднее на ощупь и ходить без носков не будет холодно в ноги?:ab:
sergN, а что за книжка страницу из которой вы взяли?
@trmntr,
я тут где-то её выкладывал. в 2-х экз.в этом месяце.
надо славку спросить я уже и сам не найду. может тут , может в теплых стенах...
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:01 ----------
вот тут есть
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=73
Ок. Спасибо.
Зачитываясь этой темой, возникают некоторые вопросы, вот парочка из них:
1. Понял, что чем больше сопротивление прохождения воды по контурам ТП, тем больше энергопотребление... И сколько оно в среднем равно? Я почему-то думал, если насос не сможет покачать контур, то оно попросту не включиться (сработает какая-нибудь защита или что-то вроде этого) и и если включится, то поработает не долго и выйдет из строя...
2. Как устроен сам насос? у него ключевой параметр давление или пропускная способность?
3. Что эта за лесенка такая о которой пишут, говоря о поверхности ТП?
@trmntr, насос просто качает и все. Там простая крыльчатка. Из строя не выйдет из-за этого. Лесенка - когда зебра в ощущениях. То холодно то тепло ноге.
Dobrinia
12.02.2017, 23:24
1. Понял, что чем больше сопротивление прохождения воды по контурам ТП, тем больше энергопотребление... И сколько оно в среднем равно?
если делать по рекомендациям 16 трубой до 100метров петли то в среднем будет 60-120вт в зависимости от кол-ва петель.
сработает какая-нибудь защита
в общем случае защит нету, будет дуть в стену..
если включится, то поработает не долго и выйдет из строя...
может и выйдет... у меня было дело крутился пол дня без протока, живой... но это может исключение...
у него ключевой параметр давление или пропускная способность?
ключевых параметров два: максимальный напор и проток, в общем напорная характеристики вас должна интересовать!
а как летом? Плитка то будет холоднее на ощупь и ходить без носков не будет холодно в ноги?
Нормально. Жене прохладно, она в шлепках. Мне нет, я в носках. Детям тоже нормально в носках. Когда очень жарко - только босиком по плитке, охлаждает.
Dobrinia
13.02.2017, 12:40
Нормально. Жене прохладно, она в шлепках. Мне нет, я в носках. Детям тоже нормально в носках. Когда очень жарко - только босиком по плитке, охлаждает.
А моя в тапках не ходит, ВООБЩЕ, у нее и тапок нету. Ей кто-то дарит а она их гостевыми делает... Странный человек, но какой есть =)
Возможно по этой причине плитка будет только в санузле, туалете, душевой, и тамбуре..
Антон-Брест
16.02.2017, 10:33
Подскажите принцип регулировки по температуре распределителя кан 7306А?
В инструкции написано что настройка производится регулирующим вентилем ZR, им отрегулировал температуру, подача около 32градусов, обратка 30 градусов. Данная температура меня устраивает.
А для чего термостатический вентиль ZT? У меня есть термостатическая головка для него как ее регулировать температуру? Если по сути температура отрегулирована регулирующим вентилем, что регулируем термостатической головкой?
Или надо регулирующим вентилем выставить максимальную температуру на подачу 38 градусов, а потом уже с помощью термостатической головки можно уменьшать температуру?
@Антон-Брест, вы выставили температуру для определённой температуры подачи котла. При изменении температуры подачи котла ваш узел без термостатической головки на вентиле ZT будет увеличивать или уменьшать температуру подачи в ТП.
Антон-Брест
18.02.2017, 23:23
@freeze, пока стоит без термостатической головки, уже неделю, температура на котле разная, от 37 до52 градусов, это по памяти. Температура на термометрах на гребенке на полах, всегда одинаковая, смотрю часто.
Если её настраивать температуру, то вентиль zr можно полностью открыть?
Антон-Брест
20.02.2017, 15:56
Может кто-то подскажет все же, правильную настройку узла?
Я для пока реши так:
В ручном режиме на котле ставим температуру 37 градусов, открываем нижний вентиль, так чтобы температура на подачи в смесительный узел была 35-37 градусов.
Ставим термостатическую головку на положение максимально открыто, проверяем еще раз температуру на подаче 35-37 градусов. Все
Переводим котел в режим авто, и даже в случае с температурой подачи 60 градусов, термостатическая головка когда максимально открыта дает температуру в полы не более 35 градусов, надо меньше головку подкрутили и имеем меньше.
Но больше чем 37 градусов не как не сможем сделать.
Алгоритм правильный?
Korvet068
20.02.2017, 16:05
А моя в тапках не ходит, ВООБЩЕ, у нее и тапок нету
разбросанные канцелярские кнопки и клопы-саморезы с битым стеклом решают сию проблему ))) 50 оттенков красного
Подскажите, может быть наивный вопрос, для здоровья есть ли какие то противопоказания? говорят сушат воздух сильно теплые полы со всеми вытекающими
Dobrinia
22.02.2017, 01:00
@Adibyti, бред где вы это все читаете? не сушат полы воздух..
вообще воздух не так просто сушить..
Вы я так понимаю хотите поговорить о относительной влажности воздуха, верно?
Она зависит от температуры в помещении, и температуры-влажности приточного воздуха.
При нагревании относительная влажность падает, вот и кажется что отопление сушит воздух. НА самом деле СО не может сушить воздух ни полами ни батареями ...
Юра Добриденев
22.02.2017, 09:05
@Dobrinia, больше похоже что он хочет что-то рекламировать, чем поговорить.
Обидно, форум на плаву поддерживают спамеры, совсем народ строиться перестаёт. У нас под Гомелем ещё последние льготники достроятся и, наверное, всё, алес.
10 см эппс на первом этаже, 8 - на втором
Пять будет мало не первом по черновой?
снизу что лежит?земля или подвал
земля.
Просто эппс уже давно закуплен на пол первого этажа за расчета 5 см на всю площадь
И когда покупал,читал что пяти вполне хватает, а тут люди дециметр положили..
Olego2002
25.02.2017, 22:03
Когда делал теплые полы, поклал эппс 3 см. Уже и не помню почему столько. Полы теплые, расход газа нормальный. Полы по грунту. Мое мнение кладите 5см и не парьтесь.
я бы 10см клал.
(надо считать..но смысл. земля типа +3 не меньше. )
укладывая утеплитель на пол по грунту надо понимать что делается это для двух задач - теплоизолировать пол и не дать теплу от системы тп греть землю.
имхо. что 5 а тем более 3 см жесть как мало!
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/25/thumb_858b1e969a0084.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/02/25/858b1e969a0084.png)
@VAR, а при 0,03 Вт\мК какая толщина у них утеплителя получится?
В любом случае, как бы я не хотел, больше пяти эппс уже не смогу положить; уж больно низко в таком случае у меня потолки получатся - меньше чем 2,5м, у дверные проёмы тож уменьшаться :)
У меня тоже 5 см, а под ним трамбованный песок и затем остатки блоков... блочные куски, кирпичный бой... в доме тепло.... вот только по расходу ничего не скажу... так как газа нет... фундамент тоже пока не утеплен... вокруг дома снег раньше всего оттаивает.... наверное тепло потери есть....посмотрела вокруг старого деревянного неотапливаемого дома снег тоже раньше оттаивает.... :) Запланировали делать 10см, но так как окна до пола сделали с ошибкой в размерах пришлось делать 5см.... Отмомстки пока нет заметила много нор вокруг дома.... то ли мыши... то ли землеройки.... вообщем всякое мелкое зверье греется...
bullet_fox
26.02.2017, 09:32
вокруг дома снег раньше всего оттаивает.... наверное тепло потери есть....посмотрела вокруг старого деревянного неотапливаемого дома снег тоже раньше оттаивает..
Это физика.
@VAR, +3=это температура земли.
(собственно в мануале всё это есть для польских климатов. надо просто читать.)
вообще я бы в тему пускал только после зачета по мануалу.
а то одни и теже вопросы ..а делов-то=прочитать мануал.
расчетная температура под домом +6. расчитываются теплопотери по зонам от периметра к центру.
зы. не знаю... я бы побоялся просто на песок класть эппс а потом стяжку с чистовой...
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------
В любом случае, как бы я не хотел, больше пяти эппс уже не смогу положить; уж больно низко в таком случае у меня потолки получатся - меньше чем 2,5м, у дверные проёмы тож уменьшаться :)
надеюсь цоколь у вас утеплен
Юра Добриденев
26.02.2017, 12:01
Просто делюсь наблюдениями и замерами.
У меня в неотапливаемом техническом низеньком подполье температура в средние морозы этой зимой была +10. Подполье отсечено от дома 150мм ЭППС по ж/б плитам, цоколь утеплен 100мм ЭППС, отмостка пока не утеплена. Просто земля укрытая пленкой с заходом на стены. Влажность, кстати 20%, всего, это при паре отверстий в цоколе, чисто для того чтобы воздух не застаивался, а не от конденсата.
зы. не знаю... я бы побоялся просто на песок класть эппс а потом стяжку с чистовой...[COLOR="Silver"]
так у меня 5 см пенопласта не сразу на песок, а на черновую стяжку...
Korvet068
26.02.2017, 13:29
укладывая утеплитель на пол по грунту надо понимать что делается это для двух задач - теплоизолировать пол и не дать теплу от системы тп греть землю.
имхо. что 5 а тем более 3 см жесть как мало!
Если пол без ТП то дельта температур максимум 18 градусов. думаю там достаточно 5 см ЭППС. К тому же ещё под ЭППС толстый слой утрамбованного песка.
По мне так, лучше лишние 5см пустить на фундамент-цоколь и отмостку
так у меня 5 см пенопласта не сразу на песок, а на черновую стяжку...
У меня ЭППС 5+3 см по песку. затем армированная стяжка(в ней ТП). Сейчас бы делал не меньше 10 см слой утеплителя
лучше лишние 5см пустить на фундамент-цоколь и отмостку
а это вообще положено делать.
Юра Добриденев
26.02.2017, 17:08
@Korvet068, что значит достаточно 5см ? Достаточно для чего ?
Я понимаю, что есть предел, когда наращивать толщину уже не эффективно, но это точно не 5см.
Korvet068
26.02.2017, 17:24
@Юра Добриденев, достаточно для ограждения теплопотерь при максимальной дельте 18 градусов
...Сейчас бы делал не меньше 10 см слой утеплителяА чем мотивируется сей порыв, что не так?
Юра Добриденев
26.02.2017, 18:12
@Юра Добриденев, достаточно для ограждения теплопотерь при максимальной дельте 18 градусов
ну, а я считаю, что недостаточно, для ограждения теплопотерь.
Площадь пола, например в одноэтажнике, часто больше площади стен (без окон), т.е. площадь потерь очень большая, ну и плюсом тупо банальный дискомфорт. Я жил в доме с плохо утепленным полом, это жесть.
Достаточно в этом деле тогда, когда эффективность от наращивания толшины становится невысокой.
Может кто в курсе, какие сейчас расценки на укладку ТП, за саму раскладку трубы?
А чем мотивируется сей порыв, что не так?
Расход газа великоват.
Может кто в курсе, какие сейчас расценки на укладку ТП, за саму раскладку трубы?
Мне озвучивали цифры 5-6 у.е / кв .м.
Но это в комплексе -- уложить ЭППС , плёнку , раскатать и закрепить трубы. Уложив ЭППС самому сэкономите 1$/кв.м. , ну а если договоритесь и вам покажут схему петель , а сами за выходные раскатаете трубы -- сэкономите ещё 4-5 $/кв.м, НО ! О гарантии забудте. Хотя иногда убеждаюсь , что платить за гарантию нет смысла , т.к. ремонт обходотся гараздо дешевле , если он вообще понадобится. ...
А вот боязнь заломать трубу (металлопласт например) -- это другой вопрос
Dobrinia
26.02.2017, 19:59
@Lama, я сам все делал, в проге улитка и раскатывал сам... рекомендую.
@Dobrinia,
Что за программа такая? Где купить пружинку для згибания МП трубы? В магазинах делают круглые кглаза когда о ней интересуюсь. Или она по большому счету не нужна? Очкую заломать трубу...
bullet_fox
26.02.2017, 21:00
@trmntr, в Минске на рынках есть.
Dobrinia
26.02.2017, 21:16
@trmntr, http://xn-----8kcrdunc0agdpocn2fwc.xn--p1ai/ вот сайт ее, копейки стоит...
Вот мой пол финальный вариант http://rgho.st/8Xv5FvZ2Z
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
Очкую заломать трубу...
гните о круглое что то, не сломаете.кусок каналюги возьмите.
Юра Добриденев
26.02.2017, 21:20
@Dobrinia,
Что за программа такая? Где купить пружинку для згибания МП трубы? В магазинах делают круглые кглаза когда о ней интересуюсь. Или она по большому счету не нужна? Очкую заломать трубу...
Не нужна никакая пружина. Отрежьте кусок и погните, чтобы понять где предел. Потом её трудно будет поломать.
@Lama, я сам все делал, в проге улитка и раскатывал сам... рекомендую.
Боюсь чтоб вопрос не упёрся в наличие времени :)
пружина покупается в магазине- простая дверная пружина. стоит 5-10 рублей-зависит от диаметра.
надеюсь ржать не будете.
Где купить пружинку для згибания МП трубы?
В магазине "Вода и Тепло" г.Гомель ул. Владимирова, 57 ;) есть в наличии 16 и 20, внутренняя и наружная ;)
зы. При раскладке улиткой пружина не нужна
При раскладке улиткой пружина не нужна
главное не заломать последний виток , где подача и обратка встречаются.
Olego2002
27.02.2017, 13:50
Почитай этих деятелей 3-4 года назад. И они с пеной у рта доказывали, что 5 см нормально. Сегодня уже 10 надо, через год 15 и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее было в 14:48 ----------
@Dobrinia,
Что за программа такая? Где купить пружинку для згибания МП трубы? В магазинах делают круглые кглаза когда о ней интересуюсь. Или она по большому счету не нужна? Очкую заломать трубу...
В России в любом магазе.
Мало или нет утеплителя считается довольно просто.
Считаем теплопотери через пол за год в землю и прикидываем сколько стоит 3, 5, 10 см пеноплекса. Сравниваем и решаем будет ли экономия.
Надо только погадать на кофейной гуще цену на газ на 10 лет вперед.
у меня цокольный этаж утеплен по периметру 10 см пеноплекса. Отопления в этом подвале нету, хотя котел там конечно греет. Меньше +12 температура не опускалась. Отдельно в комнате продырявил дырок чтоб можно было как холодильник использовать. При сильных морозах там +5 а сейчас +8 и ниже не опускается. Надо больших размеров дырки в бетоне делать...
Когда тепловизором с улицы смотрели на дом, то цоколь темней был чем стенки дома. Может перестарался с утеплением. Стенки дома 50см ГСБ.
Korvet068
27.02.2017, 14:58
Почитай этих деятелей 3-4 года назад. И они с пеной у рта доказывали, что 5 см нормально. Сегодня уже 10 надо, через год 15 и т.д.
у меня срубе деревянный пол на лагах и продухи в цоколе, в качестве "утеплителя" менее 5 см обрезной доски чернового пола (уже чернового, у прежних хозяев это был чистовой) Жить можно припеваючи, если умеешь носить тапки
Юра Добриденев
27.02.2017, 15:22
А если умеешь носить телогрейку, то в несильные морозы можно совсем не топить.
Korvet068
27.02.2017, 16:12
уверен, что мне голышом в тапках комфортнее, чем босому Юре в телогрейке.
да и ещё.. тапки стоят дешевле телогрейки и служат дольше
Dobrinia
27.02.2017, 16:44
@Korvet068, один фиг я тоже в тапках хожу постоянно =)
а вот жена босиком... её уже не переделать.
я хоть и в тапках но в шортах дома и маечке... нехочется дома носить постоянно штаны и кофту.
Так что как минимум теплые полы, на всех тапки и телогрейки не наденешь...
Юра Добриденев
27.02.2017, 17:20
уверен, что мне голышом в тапках комфортнее, чем босому Юре в телогрейке.
да и ещё.. тапки стоят дешевле телогрейки и служат дольше
Жил я в доме с плохо утепленным полом, до сих пор помню, как в тёплых носках и тапках приходилось ходить. Радиаторы с котлом еле справлялись на пределе. С каких пор тапки это альтернатива утеплителю ? Маленьким детям тапки по всему телу привязать, чтобы они на пол плюхались где захотят ?
У вас 70 квадратов, это совсем иная концепция жилья, а вы постоянно пытаетесь привязать её ко всем возможным вариантам домов. У меня 174 по полу первого(единственного) этажа, т.е. площадь пола больше площади наружных стен, тоже доской пятеркой утеплить можно было бы, если бы не было тп ? Подполье с небольшими продухами в малом количестве, как у вас в срубе издревле отапливалось печью и вентелировалось тоже за счёт нагрева печи, т.е. создавалась тяга. Без печи неотапливаемое деревянное подполье с малой площадью продухов является неправильным вариантом устройства полов. Оно имеет малый срок службы и делает пол пригодным только при условии тапок на ногах. Это может и нормально, если ждать сноса, как у вас, т.е. минимум вложений для существования.При этом нет разорения на отопление из за малой площади, то же самое как и дырявые холодные тонкие стены срубов пятистенов не сильно разоряют хозяев, только из за малой площади самих стен и компенсации за счёт небольших оконных проемов. 370 м3 газа в 65м2 площади сруба с потолками.
2400мм это конкретное значение конкретного дома.
Korvet068
27.02.2017, 20:16
Взял сейчас пирометр (правда батарейка в нём сдыхающая уже)
Пол (ламинат) 24 гр, потолок (метал выключенного светильника) - 27,1 гр.
З.Ы. Высота потолка не ниже 2,6 метра
@trmntr, http://xn-----8kcrdunc0agdpocn2fwc.xn--p1ai/ вот сайт ее, копейки стоит...
Вот мой пол финальный вариант http://rgho.st/8Xv5FvZ2Z
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
гните о круглое что то, не сломаете.кусок каналюги возьмите.
А сколько "улитка" это стоит? Не нашел на сайте стоимость.
триста RUB
Спасибо. Реально совсем недорого.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot