Просмотр полной версии : Тёплые полы(водяные)
Страницы :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Опа, мнения разделились.
24*60 это мне надо узнать какой именно насос стоит в котле, как я понял?
проверено на 200м2.
на себе?
Смотря какой будет стоять котел - от этого и будет зависеть наличие или отсутсвие узла подмеса...
пока смотрю на Vaillant VUW INT 242/3-3
У меня тож есть вопрос:
Имеется черновая стяжка 10см,
пенопласт 25 плотности - 10 см
ЭППС -3см (пришлось положить конструктивно, дабы не лить большую стяжку - промазал лестницу на 3 см)
Так вот нужно ли класть сетку металическую? Если нужно то какую (диаметр проволоки, размер ячейки)?
Может обойтись полимерной фиброй?
Иль не заморачиваться - заливать, добавив пластификатор?
serega, я бы положила сетку. Просто потому что мне так спокойнее. ну прутик например 3 мм, 100х100 как-то так
artexpress
05.04.2012, 19:04
...
1. будет примерно 12 контуров: 6 на первом и 6 на втором этаже примерно по 80-100 метров (ето я так сам рассчитал по теплопотерям и кановским табличкам, хотя их прога на сайте насчитала мне тока 10 контуров, но чот я ей не сильно верю). ...
Почему не веришь?
80-ти метровые петли тяжеловато будет устроить без стыков. Самые ходовые бухты по 200 метров - значит куски по 100 метров или по 66 метров. КАНовцы конечно обещали продать куски любой длинны, но я не сильно верю, что, за просто так нарежут 12 кусков по 80 метров...
И еще повторю - сейчас 18 труба не намного дороже 16 трубы. А по гилравлике лучше взять именно 18.
artexpress
05.04.2012, 19:06
serega, я бы положила сетку. Просто потому что мне так спокойнее. ну прутик например 3 мм, 100х100 как-то так
Вы прикидывали, сколько сейчас стоит такое "спокойствие"? А если еще учесть, что толку от этой сетки меньше чем от фибры...
И еще повторю - сейчас 18 труба не намного дороже 16 трубы. А по гилравлике лучше взять именно 18.
Ну не сказал бы, что не намного. Сейчас у КАНа в наличии синяя труба 16-го диаметра по 8 400 и красная 18-го диаметра по 14 300, это ж в 1,7 раза дороже. А 18-ю трубу синюю они почему-то не возят и не возили, почему - не объяснили. Так что на километре трубы вылазит хорошая разница в наших фантиках (да и в ненаших тож). Получается пока на рассмотрени только 16-я синяя. На польских сайтах 18-я синяя по 5-6 тыщ, вот это сладко.
Почему не веришь?
Да чота их рассчитанные теплопатери не сходятся с моими. Не учитываются материал стен (потолка, пола), хорошая-средняя-плохая теплоизоляция как-то расплывчато, да и стороны света тож наверное влияют на потери. Не знаю, красиво как-то у них всё.
artexpress
05.04.2012, 22:59
...
Да чота их рассчитанные теплопатери не сходятся с моими. Не учитываются материал стен (потолка, пола), хорошая-средняя-плохая теплоизоляция как-то расплывчато, да и стороны света тож наверное влияют на потери. Не знаю, красиво как-то у них всё.
Хорошо, но судя по площади и количеству трубы шаг укладки получится 10-15 см.? Не сваришся?
У меня, на данный момент голова болин не за максимум, а за минимум (в межсезонье) теплоотдачи.
Рассчитанный шаг у меня в пару комнатах есть и 10 см, но есть и 25-30, так что средний и вылазит в районе 15 см.
А если в межсезонье температуру регулировать тактованием котла, протопил разок за сутки, пусть потом день остывает по-тиху (это если подмес уже справляться не будет).
ТП работает по-другому - ты его как батарею не нагреешь за 5 мин при подаче горячего носителя!!! Для максимальной отдачи (в данном случае - постоянный чуть теплый приятный для ног пол) - постоянная подача теплой воды в трубы. За сутки нагреется плита и будет как хотите.
У меня тож есть вопрос:
Имеется черновая стяжка 10см,
пенопласт 25 плотности - 10 см
ЭППС -3см (пришлось положить конструктивно, дабы не лить большую стяжку - промазал лестницу на 3 см)
Так вот нужно ли класть сетку металическую? Если нужно то какую (диаметр проволоки, размер ячейки)?
Может обойтись полимерной фиброй?
Иль не заморачиваться - заливать, добавив пластификатор?
сетка нужна, чтобы к ней трубу привязывать..а то всплывёт....
или крёпежкой типа "гарпун" трубу крепить будете???
сетка нужна, чтобы к ней трубу привязывать..а то всплывёт....
или крёпежкой типа "гарпун" трубу крепить будете???
Гарпунов прикупил, поэтому и мучаюсь, класть сетку поверх трубы иль нет.
думаю, что сетка в этом случае не нужна...
Тож склоняюсь не класть, но как говорят осадок то....
Olego2002
14.04.2012, 22:55
Какой смеситель побюджетней сделать на пол? Одна ветка -80м.
бюджетно.
клапан на 2 стороны (вход-выход). на него головка с каппилярником.
мотор самый простой.
гребенки без всяких регулировок (тупо трубы с сосками) , только соски на 1/2" под фитинг на кольцо.
контуры делать одинаковые.
всё. работать будет железно. у меня такой (только фирменный уже 16 лет працует)
А какую лучше трубу использовать для ТП, диаметр, производитель.
контуры делать одинаковые. равной длины?
И ещё вопрос цоколь без подвала перекрыт плитами, на всю отделку пола есть 15 см, какой толщины и какой материал использовали в качестве утеплителя. Полы видимо плитка, деревянные наверное при ТП смысла нет?
А какую лучше трубу использовать для ТП, диаметр, производитель.
У меня APE 16mm.
Всего было разложено 170 метров трубы под ТП.
У меня его немного.
контуры равной длины.
ППС 100мм+ 4см на стяжку+1см на плитку=15см
artexpress
16.04.2012, 09:13
контуры равной длины.
ППС 100мм+ 4см на стяжку+1см на плитку=15см
А не мало 4 см. на стяжку?
А нужно ли 10 см. ЭППС, если полы на втором этаже?
А не мало 4 см. на стяжку?
А нужно ли 10 см. ЭППС, если полы на втором этаже?
вот тоже подумал об этом, на стяжку может и 4 см пройдёт, но лучше наверное от 5 см. А вот какой толщины ЭППС минимально, чтобы теплопотери через пол свести к минимуму.
p/s на втором этаже, если делать, думаю вообще не надо утеплять перекрытия.
А вот насчёт трубы, какую всё же лучше - металлопластиковую или пропилен (просто пластмассовую) - видел такая красного цвета идёт в каком-то немецком ТП предлагаемом у нас., там ещё профилированный пенопласт в комплекте и аллюминивые накладки на него сплошным ковром, но ППС, не ЭППС и тонкий слой довольно таки.
Работает ТП на 2 эт., с\у, 8-9 м.кв.- ЭППС 4см и стяжка 4 см, труба полиэтилен,
Андрей75
16.04.2012, 14:11
На втором этаже хотя бы 2см утеплителя надо, что бы не греть плиту перекрытия, и не получился теплый потолок .
Это понятно, но что плохого в "тёплом" потолке :hy:
Нерациональное использование энергоносителя. Смысл в теплом потолке? По плитам перекрытия тепло разбежится по стенам,в т.ч. внешним. Если потолок 1 эт. подшит ГК или натяжным,тем более не получится ни теплого пола, ни потолка.
На 1 этаже (если полы по грунту) ЭППСа хватит 8 см, на 2 этаже (если есть ТП), то 2-3 см. Если применять просто ППС, то думаю нужна плёнка и ПОД него, НА само собой.
По трубе думаю полипропилен точно не стоит, либо металлопласт, либо полиэтилен сшитый (пекс, перт), я за сшитый.
По стяжке 6-7 см с трубой (если высота позволяет).
adf , ХЗ, может и разбежится, ещё и телоинерционность будет неслабая, пока прогреется, и остывать будет долго, но ТП впринципе теплоинерционные. Я планирую только на первом, а на втором может быть, если только в санузле.
Насчёт смысла в тёплом потолке, если помните такие панели для подвесных потолков как-то предлагали и сейчас наверное предлагают.
Ну и насчёт прогрева стен, есть такая концепция отопления у одного немца, надо ссылку поискать.
p/s: красная труба для ТП возможно из сшитого полиэтилена и была, я на вид плохо в пластмассе разбираюсь.
artexpress
16.04.2012, 19:45
Работает ТП на 2 эт., с\у, 8-9 м.кв.- ЭППС 4см и стяжка 4 см, труба полиэтилен,
То есть над трубой всего 2 см. бетона?
То есть над трубой всего 2 см. бетона?
Непосредственно в ТП на 2 этаже -2 см, но не бетона, ЦПС с пластификатором и полипропиленовой фиброй. Эксплуатируется 3 зимы.
artexpress
16.04.2012, 20:58
Непосредственно в ТП на 2 этаже -2 см, но не бетона, ЦПС с пластификатором и полипропиленовой фиброй. Эксплуатируется 3 зимы.
И как, "полосатьсть" не чувствуется? Шаг какой?
И как, "полосатьсть" не чувствуется? Шаг какой?
Не чувствуется! У меня МАКСИМУМ 2 см над трубой, местами подозреваю даже меньше. Шаг ~15 см!
Плитка керамическая хорошая вещь. Распределяет тепло равномерно.
Зебру нигде не заметил!!
И как, "полосатьсть" не чувствуется? Шаг какой?
Шаг в среднем до 10 см.Зебра босиком не чувствуется. В гребенке эта ветка открыта на 50-60%
Людмилковна
20.05.2012, 02:38
Народ, прочитала все 54 странички форума на тему теплого пола... бррр...Пожалуйста кто-нибудь очень кратко (буквально - да/нет) ответьте мне на глупые вопросы: 1) железные трубы под ТП уже не кладут? 2) дорого ли обходится такой ТП? кто может сориентировать, если нужно уложить на 70 квадратов? 3) справится ли с укладкой ТП полный дилетант в строительстве? (я не о себе) 4) кладут ли на ТП ламинат и сокращает ли это срок службы ламината? Очень жду ответов!
Людмилковна
20.05.2012, 02:54
Да и еще, в плане оплаты по счетчику, если теплые полы использовать как единственный источник отопления для первого этажа,то это экономия или увеличение расходов по сравнению со стандартным "радиаторным" отоплением без теплых полов?
artexpress
20.05.2012, 08:42
Да и еще, в плане оплаты по счетчику, если теплые полы использовать как единственный источник отопления для первого этажа,то это экономия или увеличение расходов по сравнению со стандартным "радиаторным" отоплением без теплых полов?
Скорее всего одинаково. Есть мнение, что ТП позволяет держать чуть более низкую температуру в комнате - и этим экономить, но практически вряд-ли кто-нибудь ставил опыт для сравнения.
artexpress
20.05.2012, 08:54
Народ, прочитала все 54 странички форума на тему теплого пола... бррр...Пожалуйста кто-нибудь очень кратко (буквально - да/нет) ответьте мне на глупые вопросы: 1) железные трубы под ТП уже не кладут? 2) дорого ли обходится такой ТП? кто может сориентировать, если нужно уложить на 70 квадратов? 3) справится ли с укладкой ТП полный дилетант в строительстве? (я не о себе) 4) кладут ли на ТП ламинат и сокращает ли это срок службы ламината? Очень жду ответов!
1. Скорее нет, чем да - стальные трубы укладывать сложней и дороже.
2. Учитывая, что обвязка котельной скорее первична, чем сами тепловые приборы (ТП, или радиаторы) - скороее всего стоимость устройства ТП сравнима с классической схемой отопления, если речь идет именно об альтернативе, т.е. или то или то. Очень зависит от проекта и от исполнения. По моим расчетам ТП на весь дом получались, как минимум не дороже радиаторного отопления, но проект еще не воплощен - поэтому имхо.
3. Скороее да, чем нет. Опыт подсказывает, что полный дилетант в строительстве справится практически со всем (при условии, что он не в вакууме).
4. Кладут, если ламинат для этого предназначен (надо выбирать конкретный, сертифицированный для ТП). Теплоотдача через такое покрытие находится где-то посередине (хуже керамичяеской плитки, но лучше досок или ковра).
ДВП - оно ДВП и есть, от чего сроку его службы сокращаться?
Людмилковна,
1/ кладут , но очень редко. (какие)
2/ не смогу. смотри 1/
3/справится. сам был таким ("я сама бал такою-300 лет тому назад" песня тортиллы )
4/кладут. но не советую.
Да и еще, в плане оплаты по счетчику, если теплые полы использовать как единственный источник отопления для первого этажа,то это экономия или увеличение расходов по сравнению со стандартным "радиаторным" отоплением без теплых полов?
Экономия, если полы -плитка.
В спальных комнатах ТП устраивать очень не гут.
Сколько газа идет летом на отопление ТП? По своим ощущениям в квартире - не греть плитку сейчас просто ужас.
wilson, летом тепло. по прохладной плитке после пекла походить иногда даже в кайф...
Сколько газа идет летом на отопление ТП? По своим ощущениям в квартире - не греть плитку сейчас просто ужас.
Два месяца назад кто-то спрашивал похожий вопрос
Просто утром зашел в квартире в санузел и включил сразу ТП...
adf
Спасибо за труд по поиску ответа. В денежной форме я так понимаю это 30куб=30тысяч рублей. Вполне дешево за 70м.кв. пола.
Людмилковна
20.05.2012, 23:16
Спасибо всем за ответы :) буду изучать ТП дальше ;)
Людмилковна
22.05.2012, 01:17
Просто утром зашел в квартире в санузел и включил сразу ТП...
А я пол переступаю и сразу на коврик становлюсь :)
Pavel_GGS
24.06.2012, 17:31
Вот читаю читаю... тему.
Пришло время к стяжкам первого этажа.
Все терзают смутные сомнения. На сколько всетаки есть та необходимость комфортная использовать ТП при радиаторном отоплении. Вопрос больше финансовый по материалам. Сколько примерно на 1м2 уходит по деньгам ?
Может есть та целесообразность чтоб котел например не тактовал , а потиху работал летом например.
Понимаю что тема уже изъезженая. Если овчинка стоит выделки то перекину объемы работ на забор наприер, а ТП попозже тогда.
PS или к кому в гости из гродненских напросится... пощупать пол так сказать :)
Pavel_GGS, поверь- ТП на первом этаже- под плиткой- это просто класс.
на втором-нет никакого смысла (толлько в ванной надо).
если не под плитку- то нафиг не надо.
скока это стоит.... труба- 6м.п на 1 м2 пола . бетон не считай-он и так пойдет на стяжку. плитка- не считай-всё равно чем-то полы покроешь.
ППС- копейки. работа...баксов 5 устройство стяжки.
раскатаешь трубу сам.
узел подмеса- да. тут насос (60-70 баксоов где то)+ клапан с головой(30-50$)+гребенка парная от100 (тут уже продают).
+удовольствие не имеет цены.
Pavel_GGS
24.06.2012, 21:32
Pavel_GGS, поверь- ТП на первом этаже- под плиткой- это просто класс.
на втором-нет никакого смысла (толлько в ванной надо).
если не под плитку- то нафиг не надо.
скока это стоит.... труба- 6м.п на 1 м2 пола . бетон не считай-он и так пойдет на стяжку. плитка- не считай-всё равно чем-то полы покроешь.
ППС- копейки. работа...баксов 5 устройство стяжки.
раскатаешь трубу сам.
узел подмеса- да. тут насос (60-70 баксоов где то)+ клапан с головой(30-50$)+гребенка парная от100 (тут уже продают).
+удовольствие не имеет цены.
ну уговорил :)
а узел подмеса и т.п на одну гребенку для всех контуров ?
а узел подмеса и т.п на одну гребенку для всех контуров ?
В общем и среднем, если ничего уникального не химичить, то на ТП справляются один насос и одна гребенка после одного узла подмеса.
artexpress
13.07.2012, 12:13
Вопрос к тем, кто пользовался готовыми растворными смесями для заливки теплых полов - какой марки раствор использовали?
artexpress
16.07.2012, 16:53
Понятно - все заливали самомесным раствором...
Тогда еще один вопрос - как вы устраивали байпасс?
artexpress, закупила полимикс. На нем написано что он годен к заливке ТП и имеет внутри фибру.
artexpress
16.07.2012, 17:15
artexpress, закупила полимикс. На нем написано что он годен к заливке ТП и имеет внутри фибру.
Блин, 7 кубов Полимиксом - я задавлюсь!
artexpress, ну на 2-й этаж носить 25-кг мешки мы посчитали дешевле чем ведра с раствором, или бетононасосом.
Как готовая смесь дешевле обычной цементной????
7 кубов насосом мне предлагают ао 4 метра за квадрат + стоимость цемента + машина песка 1 категории - думаю это гораздо дешевле, да и носить на руках ничего не надо, лучше уж на втором этаже бетономешалку поставить и туда цемент с песком подавать. Каждому свое.
требуется помощь.
я наверное затупил. не могу найти причинно следственную цепочку в
скорость теплоносителя в петле.(а если их 8)
с какого конца начинать расчет? что тут первично?
на конце будет насос?со своей производительностью(на 3 положения...гы)?
не..по таблицам-это я знаю.
мне надо понять общий баланс...и как .....ладно....
передохну и расслаблюсь...навероне просто мозги завяли...
видимо нужна прога...потому как данное уравнение многопеременное...
поэтому мозг и тупит.
таблички тут уже не рулят.
тихо сам с ссобой я веду беседу... :))
да. уже посчитал ...
просто на нержавеющей гофре (если её ставить в ТП)
площадь теплопередачи больше в 2 раза , но и сопротивление потоку больше в 2 раза.
и теплопроводность у металла в 100 раз выше(меньше время инерции).
поэтому есть нюансы.
Уважаемые, помогите с пуском пола. Последовательность действий при заполнении системы.
Заполнится ли система сама под давлением, если не трогать расходомеры на гребенке (они выставлены на заводе на 1).?
Нужно ли включать насос при заполнении?
Как убедится что в контурах не осталось воздуха?
заглушить все петли.
открыть одну.
пустить воду .
заполнить её по давлению.
стравить воздух.
зажать её.
и так для каждой петли.
открыть все петли. поднять давление.
стравить что есть. долить.
включить насос.
поработать. опять проверить воздух.долить по надобности. заглушить вход на гребенки
прокачивать и стравливать остальное. можно на котловом насосе(при наличии рабочего давления.)остальное.
Спасибо, так в принципе и думал. В выходные займусь. Надеюсь - все получится.
serega, делать надо вдвоем. иначе ноги стопчешь ...и ли лужи будут большие.
serega, делать надо вдвоем. иначе ноги стопчешь ...и ли лужи будут большие.
У меня как раз с этим все ок. Гребенка теплого пола прямо в топочной - в доступности одной рукой.
Немного не понял откуда лужи? Где ждать подвоха?
Насколько понял - зажимаю все контура кроме одного - пускаю воду пока воздух не стравится через воздухоотводчик. И так все 6 раз. Почему будут лужи?
дык если в одиночку-так спускать иногда в тазик не получается.
(у меня некуда было шланг прицепить..)
Отчет, как заполнял контура теплого пола.
1.Закрываем все контура, кроме одного
2.Открываем впускной кран на коллекторе, выпускной нижний оставляем закрытым.
3.Должны зашипеть воздухоотводчики.
4.После заполнения зажимаем заполненный контур и открываем следующий. Воздух не удаляется, поэтому через сливной кран стравливаем его вместе с потоком воды.
5. Проделываем все то же для остальных контуров.
6.Теперь можно открыть все контура
7. Открываем кран на обратку.
Вот и все у меня на 6 контуров ушло минут 20.
Подскажите а как синхронизировать циркуляционный насос ТП с котлом? Заводить на плату котла сервисанты отговорили, рассказывают про датчик NTSили NTC не знаю как правильно, мол он будет включать насос при повышении температуры теплоносителя. кто такое ставил покажите/расскажите что это такое.
Может есть еще какие-то варианты?
Возможно это уже обсуждалось, но времени нет лопатить ветку.
Спасибо!
Можно и чтобы постоянно работал, особенно если есть петля ТП в зоне риска замерзания (в тамбуре).
в тамбуре ТП нет, а постоянно работающий насос как-то не очень.
А вообще в тамбуре имеет смысл теплый пол делать?
Я сейчас как раз в раздумье. С одной стороны немного подогревать будет(средняя температура между улицей и домом), сохнуть будет пол(вода, снег). А с другой стороны может замерзнуть если долго не было циркуляции.
постоянно работающий насос наоборот будет охлаждать пол при циркуляции жидкости через теплообменник неработающего котла. у меня насос теплого пола включается параллельно с котлом по сигналу недельного программатора типа ауратона.
hole.bу,
Т.е у вас на ТП стоит доп программатор? или насосы запаралелены?
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее было в 22:25 ----------
Gek, Я в тамбур ТП не делал т.к. считаю что оный нужен только там где хожу босиком, что в тамбуре случается редко. Там висит 4-ре ребра батарей, но так ни разу не включал, и по правде сказать думаю продуть эту ветку заглушив трубу и сделать тамбур холодным.
Сергей 31
25.11.2012, 23:38
Подскажите а как синхронизировать циркуляционный насос ТП с котлом?
Может есть еще какие-то варианты?
Насос теплого пола должен работать постоянно. По этой причине недопустимо когда управляет котлом програматор.
Вариантов есть десятки.
Сергей 31,
А по подробнее про десять вариантов, моим котлом управляет програматор, соответственно и работает он не постоянно, логично что и ТП должен работать только в те моменты когда работает котел.
Я в тамбур ТП не делал т.к. считаю что оный нужен только там где хожу босиком, что в тамбуре случается редко. Там висит 4-ре ребра батарей, но так ни разу не включал, и по правде сказать думаю продуть эту ветку заглушив трубу и сделать тамбур холодным.
Если в тамбуре Вы не снимаете/одеваете/оставляете обувь и одежду, то можно и не топить. В обратном случае придется одевать сырую обувь и холодную верхнюю одежду.
Имхо в тамбуре ТП лучшее решение.
ТП в тамбуре- штука на любителя.
я - любитель. удобно , когда всё влажное высыхает. обувь или грязь мелкая (мало ..но бывает).
кстати перед входом полезно закопать камень , о который ноги сбивать грязь или снег.
ИК-нагреватель в тамбуре будет экономичнее и безгиморнее ТП / радиаторов.
Olego2002
26.11.2012, 20:32
Кстати тоже в раздумье, а не подключить ли насос ТП через программатор совместно с
котлом. Смысл, что насос молотит когда котел стоит?
нужен программатор к котлу с функцией управления ТП
hole.bу,
Т.е у вас на ТП стоит доп программатор? или насосы запаралелены?
нет, у меня программатор стоит на вес дом, который включает котел и насос теплого пола одновременно
Olego2002
26.11.2012, 22:47
нет, у меня программатор стоит на вес дом, который включает котел и насос теплого пола одновременно
И как давно вы пользуетесь? Как -нормально?
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
нужен программатор к котлу с функцией управления ТП
В моем программаторе эта функция есть, но тогда на радиаторы пойдет теплоноситель 40 градусов. В мороз этой температуры маловато будет. Или я ошибаюсь?
И как давно вы пользуетесь? Как -нормально?.....
в первую же зиму переделал насос тп с постоянного питания на питание от программатора. просто заметил что при выключенном насосе полы остывали медленнее, может субъективное ощущение, но тем не менее, все уже сделано и работает без проблем
hole.bу, а схемку подключения можно?
Сергей 31
26.11.2012, 23:37
логично что и ТП должен работать только в те моменты когда работает котел.
Это частая ошибка начинающих сантехников.
Предположим: нам нужно перекрыть теплопотери 10кВт. Из них 4 кВт. перекрывает Т.П., а
6 кВт. радиаторый контур.
Радиаторный контур штука резвая и необходимую мощность 6 кВт. выдаст достаточно быстро.
Т.П. система очень инерционная и для получения необходимой мощности нужно много времени (6-24 часа).
При Вашем варианте подключения рассчитывать на определённую мощность от Т.П. не приходится. У них просто нет времени нагреться, термостат постоянно выключает котёл.
Если у Вас в доме не холодно, то значит радиаторы 100% перекрывают теплопотери дома, а теплый пол получается так, дань моде.
Предположим: нам нужно перекрыть теплопотери 10кВт.
А если СО расчитана верно и теплопотери реально и есть 10квт/ч, батареи выдают 6квт/ч а ТП выдаёт 4квт/ч. Разве тогда не будет ТП работать?
Разве инерционность прибора отопления влияет на его мощность?
Сергей 31
27.11.2012, 01:34
1. Разве тогда не будет ТП работать?
2.Разве инерционность прибора отопления влияет на его мощность?
1. Заработает и задышит Т.П., когда радиаторы перестанут справляться с заданной на програматоре температурой. И котёл перестанет выключатся.
2. Влияет на время за которое система отопления реагирует на заданную температуру в доме.
Правильно когда тёплый пол работает постоянно, а температура поддерживается включением радиаторного контура. В таком случае температурой можно управлять + - 0,5 градуса.
Я бы все же рассматривал вариант постоянного отопления теплым полом, а на радиаторы просто повесил термоголовки, при необходимости они включаться и компенсируют теплопотери, которые не компенсирует пол.
При правильно настроенной системе включать-выключать пол нет нужды, к тому же на разогрев пола будет уходить гораздо больше топлива, чем на поддержание его температуры.
повторение-мать учения.
сколько уже раз обсуждали алгоритм ТП+Рад...в faq ах , наверное, надо повесить
Сергей 31, чисто теоретически, при неработающем котле и включенном насосе тп не будет ли пол быстрее остывать, ведь вода бегает уже через холодный теплообменник котла, а в случае с атмосферным котлом там тяга всегда вне зависимости от его работы, тепло вылетает сразу в трубу. да и почему тогда после остановки котла штатный насос выключается после времени выбега, а не молотит постоянно?
При наличии гидрострелки такой проблемы нет.
в самом простм варианте - котел работает по температуре подачи (замерять на стрелке в зоне отбора тепла , а не в шапке.).
нагрел стрелку и себя до 80гр и остановился.
ТП работает постоянно. остывает вода в контуре-он гонит её в стрелку.
котел видит падение подачи на стрелке и говорит: " ну вот опять включаться."
При наличии гидрострелки такой проблемы нет.
Точно. У меня стоит на сегодня подача 28 градусов, котел через гидрострелку греет до 50 градусов, потом горелка выключается, однако внутрикотловой насос работает.
кстати перед входом полезно закопать камень , о который ноги сбивать грязь или снег.
Уж лучше вот так... Все таки цивилизация, да и обувь (если дорогая) как-то об камень бить жалко...
Alex77, для туфелек не надо ничего.
а вот выбить прилипший кусок из протектора...только рантом об бордюр.или снег.
ну а если херачить до причинения ущерба обуви , то
если дураку дать стеклянный член- он и член сломает и руки порежит.
sergN, я же не против, хотите - закапывайте камень перед дверью... а решетку я предложил для тех, кому лень камень закапывать.
у меня-то камня тоже нет. я обычно об забор калитки (2,5м до входа) , а снег об стену- она из бетона.
зимой решётка забивается снегом. а наклоняться ? проше пнуть боком и зайти.
Сергей 31
27.11.2012, 23:54
чисто теоретически,
чисто теоретически, Да.
чисто теоретически, Да.
а что помешает этому практически?
hole.bу, а схемку подключения можно?
схемка проста до безобразия. сложность в том, что программатор имеет одну пару управляющих контактов, а нам нужно 2: на котел и насос. поэтому необходимо обычное реле 220в 1вт с хотя бы 2-мя нормально разомкнутыми контактами. все поместилось в распределительную коробку.
chingachgoock
28.11.2012, 11:49
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом - на теплый пол стоит гребенка и смесительный узел KAN-77A.
заполнил водой перед запуском отопления. Включаю мотор на смесительном узле для проверки(котел в это время выключен) вода начинает булькать - поплавки в расходомере на нижней гребенке не поднимаются вообще, хотя . при перекрытии крана нижней гребенки - поплавки дергаются. Расходомеры выкручены до упора. Вода в расходомере видна, но поплавки лежат внизу и не шевелятся.
Я так понимаю, что вода в контуры не поступает? В чем может быть причина? Нет ли ошибки в монтаже смесительного узла и гребенок? Или мои опасения беспочвенны и при запуске котла все заработает?
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом - на теплый пол стоит гребенка и смесительный узел KAN-77A.
заполнил водой перед запуском отопления. Включаю мотор на смесительном узле для проверки(котел в это время выключен) вода начинает булькать - поплавки в расходомере на нижней гребенке не поднимаются вообще, хотя . при перекрытии крана нижней гребенки - поплавки дергаются. Расходомеры выкручены до упора. Вода в расходомере видна, но поплавки лежат внизу и не шевелятся.
Я так понимаю, что вода в контуры не поступает? В чем может быть причина? Нет ли ошибки в монтаже смесительного узла и гребенок? Или мои опасения беспочвенны и при запуске котла все заработает?
попробуйте гонять по одному контуру по очереди, а не все сразу, возможно система завоздушена
Расходомеры выкручены до упора.
Точно расходомеры выкручены, они находятся под черными колпачками?
Если так, то откройте все краны вверху - синенького цвета,
Снимите защитные черные колпачки с расходомеров.
Закрутите все кроме первого.
Закройте кран внизу на обратку - у вас это красный кран
Возмите ведро и опустите туда шланг от нижнего сливного крана.
Включите подачу воды сверху - синий кран у вас открыт
потихоньку шестигранником открывайте сливной кран.
Спускайте воду и воздух до тех пор пока не перестанет работать воздухоотводчик.
Затем последовательно повторите на всех контурах.
Теперь откройте все расходомеры и красный кран.
Ну и теперь включайте насос. До сих пор он качал через байпас - теперь должен и через контура.
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее было в 11:18 ----------
Буквально неделю назад проделывал эту операцию.
Пол работает - температура в доме 15 градусов, доволен как слон.
chingachgoock
28.11.2012, 12:39
serega, Спасибы за пошаговую инструкцию. Попробую...
В таком смесительном узле насос качает сверху вниз, соответственно не переносит завоздушивание. Замените кран "маевского" над насосом на автоматический развоздушник, лучше Джакомини. Это позволит Вам обойтись без шлангов и ведер. Развоздушники в торцах гребенок здесь неэффективны.
Разумеется зеленые колпачки не должны быть зажаты.
chingachgoock
28.11.2012, 13:10
ignatov, Спасибо, пока попробую просто развоздушить при помощи шлангов и ведер, потому как котел запускают со дня на день.
я за простые решения. шланг и ведро. а потом уже травля по-мелкому.
marsoviy
28.11.2012, 19:05
Замените кран "маевского" над насосом на автоматический развоздушник
Не надо
Пусть так будет.
у меня стоит маевский. даже при спуске не понадобилось.
(я потому ранее и удивлялся- что кановцы сделали группу с избыточной ценой- тут и концовки мощные и байпасс зачем-то дорогой. раньше у них же было проще)
chingachgoock
29.11.2012, 12:55
Сделал все как советовали выше.
-нижний красный кран перекрываю;
-верхний синий кран открываю;
-все колпачки сверху выкрутил;
-все расходомеры закрутил;
-открыл кран развоздушивателя на нижней гребенке.
В итоге:
-Вода из торца гребенки выливается без какого либо намека на воздух.
-поплавок на открученном расходомере поднимается;
повторил операцию для всех расходомеров - итог тот же - воздуха нет, поплавок поднимается.
приоткрыл все расходомеры и в каждом из них поплавок немного поднялся (где-то на отметку 0,5);
закрываю кран развоздушивателя - все поплавки падают;
открываю красный кран на нижней гребенке - никаких изменений;
включаю насос - вода булькает - по ощущениям - при дотрагивании до труб теплго вода - вода там движется, как на возвратке(верхняя) так и на подаче(нижняя), но поплавки при этом все равно внизу.
Котел и его насос при этом не включен.
Давление в системе стабильное - не падает.
Открываю кран маевского над насосом теплого пола - там вода и никаких пузыриков.
Так вот собственно вопрос - это нормально что поплавки в расходомерах ничего не показывают? Так у всех и работает? Возможно ли, что это изменится, когда запустится котел?
Насос точно крутится? Большой плоской отверткой его ротор не проворачивали перед монтажем?
На Вашем фото не очень видно, но индикаторы расходомеров (красные диски) в спокойном состоянии расположены внизу колбы, такой расходомер предназначен для обратного коллектора, а здесь нижний коллектор-подающий. Похоже, Вам смесительный узел брали не в сборе. Если я правильно разглядел, переставьте местами коллектора (верхний и нижний).
chingachgoock
29.11.2012, 13:28
ignatov, Вот он вблизи.
Сантехник, который ставил - тоже предположил, что возможно надо поменять. Ну будет как один из вариантов, если не найдется другого решения. Но если честно - то судя по всей документации, которую я нашел - все стоит правильно.
chingachgoock
29.11.2012, 13:30
santeam, не уверен - вроде сантехник проворачивал, но надо проверить.
Судя по звуку насоса и звуку движения воды - похоже что работает.
100 % это расходомер для обратного коллектора. Внизу он работать не будет. Переставляйте коллектор с расходомерами вверх.
chingachgoock, чего вы мучаетесь, вызывайте того кто все монтировал, пусть он и запускает вам
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:36 ----------
100 % это расходомер для обратного коллектора. Внизу он работать не будет. Переставляйте коллектор с расходомерами вверх.
chingachgoock, он будет показывать расход только на выходе из трубы, а не как не на входе
chingachgoock
29.11.2012, 13:51
ignatov, ок, спасибо, тогда понятно.
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее было в 12:48 ----------
chingachgoock, чего вы мучаетесь, вызывайте того кто все монтировал, пусть он и запускает вам[COLOR="Silver"]
Ну это понятно - он подъедет, хотелось понять на будущее, а то стоит непонятный ящик в доме :)
мне на эти расходомеры марсовый натолкнул.
я тогда проверил свои запасы- таки были расходомеры на оба типа.
штука простая , но забыть про это-как 2 пальца.
Уважаемые форумчане, поделитесь серым веществом.
До газа дело не дошло, за сим появилась идея запустить теплый пол от элекрокотла на зимний период, поработать то хочется и зимой. Фото устарело-стяжка лежит с весны, котел ЭВП 4,5 кВТ, в инструкции написано для открытой системы. Какой расширительный бачек применить и к какой трубе его врезать? Можно заливать "Теплый дом" или аналог на случай атомной войны, ведь контролировать смогу только на выходные?
нет расходомеров - нет проблем))))
Aleks75, если экотел имеет термостат от перегрева и держит давление 1,5атм,
тогла ставьте. РБ ? посчитайте длину труб и по справочнику(или калькулятору) посчитайте объем воды. объем бачка-5-10% .
с "антифризом " не знаком. . смотря кто как на него среагигует
Aleks75, если экотел имеет термостат от перегрева и держит давление 1,5атм,
тогла ставьте. РБ ? посчитайте длину труб и по справочнику(или калькулятору) посчитайте объем воды. объем бачка-5-10% .
с "антифризом " не знаком. . смотря кто как на него среагигует
Котел термостат имеет, и как предписано может працаваць до 0,15 мПа, я так понимаю это те же 1,5 атм. Производство РФ. Т.к. дело временное, то выбрал почти самый бюджетный - по сравнению с нашим гродненским почти в два раза дешевле 120 юсдов в отличие от 200 с копейками.
Объем бака представляю, непонятно другое: ставить бак с мембраной-откуда заливать теплоноситель, делать еще заливную горловину? И в какую трубу врезаться: подачу или обратку. Либо примудрить "ведро" как в реально открытой системе: будет как и бачек, так и заливной горловиной.???
Captain Nemo
30.11.2012, 00:28
В открытой системе возникнет такой эффект как кавитация, поэтому по любому закрытая, хотя бы с давлением 0.5АТМ. Врежьте сосок с краном куда вам удобнее, если нет водопровода, заполните ручейком. Когда заполните систему на сосок и оденете трубу от расширительного бака. Для временной систему само-то.
что значит врезаться? каким прибором?
Captain Nemo
30.11.2012, 02:20
я думаю это зависит от типа труб.
Aleks75,
у Вас оригинальный смесительный узел перевернут "вверх ногами" , при таком расположении насоса подачу от котла нужно присоединять снизу, соответственно обратку сверху,
а куда подевались термостатический и балансировочный вентили (с правой стороны узла, без них насос будет гонять воду скорей через котел, чем через ТП.
в закрытой системе электрокотел должен быть укомплектован предохранительным клапаном( 1,5 бар у Вас),
для временных подключений (заполнения, слива) слева на коллекторах краники (черные) с наружной резьбой 3/4" , защитный колпачок используется как вертушка для 4х-гранного штока.
Да, коллектор перекручивали слева направо для более удобного соединения, и что-то припоминаю мне мастер говорил про байпас вверх ногами (могу напутать)оставил,просил напомнить при запуске, так получается и насос нужно перевернуть?
Краны с правой стороны были сняты т.к. родные кановские на1/2 рекомендовано было заменить на 3/4, но сейчас временно верну назад родные. Жаль спец тот в Московии деньгу зарабатывает, а то б приехал подключил.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 10:51 ----------
что значит врезаться? каким прибором?
Врезаться имелось ввиду подсоединиться, не услышал расширительный бак подсоединить к подаче или к обратке?
не парься. там везде будет 40 градусов. ему всё равно
Olego2002
03.12.2012, 15:50
Сегодня в Могилеве -5. Наслушавшись о тактовании котла решил проверить как у меня. Дом 110кв. отапливаемых, г/с блок, 5см ППС и обложен кирпичем. В доме пока не живу. ТП 20кв.т.е. кухня и с/у. Котел Альфа Калор 24 квт. За сутки 9 кубов газа. Стоит программатор Евростер на 21гр. Так вот сейчас 20мин. котел работает -40 стоит, Т-ра воды выставлена 70. Это нормально?
Нужен совет по разводке теплого пола.
Будет 3 петли по 60 м на первом этаже и 4 таких же петли на втором.
Внимание, вопрос:
- Можно ли использовать только одну гребенку с насосом и воздухоотводчиком, расположенную на стене в топочной на первом этаже или же для второго этажа надо ставить вторую гребенку?
voffka, одну. на любом.(у меня на первом...просто мне удобно было)
voffka, одну. на любом.(у меня на первом...просто мне удобно было)
Вот я и хочу поставить одну на первом. Но меня смущает, что на второй этаж водичка будет течь вверх - будет ли нормально выходить возможный воздух? Можно ли это снивелировать, расположив гребенку ближе к потолку?
voffka, я у нутр не заглядывал , но вроде проблемы нет...
marsoviy
04.12.2012, 20:03
- Можно ли использовать только одну гребенку с насосом и воздухоотводчиком, расположенную на стене в топочной на первом этаже или же для второго этажа надо ставить вторую гребенку?
Можно не ставить гребёнку но отвести воздух в удобных местах нужно.
Лучше и на подаче и на обратке , если жалко то только на выходе из контура перед спуском вниз. места развоздушивания либо централизовать в шкафчик, либо прятать под ванной в мебели под кроватью итд.
Cистема водяной теплый пол от электрокотла, старт: пошли 3 сутки как запустил так сказать времянку. Темп на подаче поднялась до +19 на обратке +17, давление 1,3-1,4, пол не скажешь что теплый, но и холодом не обжигает, видно еще нагревается. Т на первом этаже +7, на втором пока не мерил.
Сожрал за 2 суток 210 кВт суко, т.е. по 4,37 в час, получается жрет на полную мощь. Меня успокаивают что на время разогрева у него такой аппетит, потом будет треть, а может и четверть. Терморегулятор на котле стоит примерно на половину, а котел еще не начал тактовать.
Что скажете, ждать пока он начнет отключаться при заданной температуре, а потом начинать регулировать или уже уменьшить пока он не сожрал всю энергию в деревне:gh:, ведь мне для работы достаточно просто положительной темп.
Фото выложу после выходных, может кому пригодится.
Aleks75, есть плановые потери дома.
и их будут ТП вытаться восполнять. на всю свою расчетную мощность.
У меня кушал первую неделю по 20 кубов газа, потом насытился :) и кушал уже по 6 кубов, правда сейчас похолодало и стал лопать 10 кубов. Всего отапливается 160 квадратов полом в 90 квадратов. в доме температура 15 градусов, подача 28, обратка 22.
Aleks75, Думаю как прогреется станет попроще.
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
есть вопрос. Давление в системе отопления не должнопревышать 3 атм. Кокое же оптимальное? я оставил пока 2 атмосферы, хотя хочу понизить до 1.
Cистема водяной теплый пол от электрокотла, старт: пошли 3 сутки как запустил так сказать времянку. Темп на подаче поднялась до +19 на обратке +17, давление 1,3-1,4, пол не скажешь что теплый, но и холодом не обжигает, видно еще нагревается. Т на первом этаже +7, на втором пока не мерил.
Сожрал за 2 суток 210 кВт суко, т.е. по 4,37 в час, получается жрет на полную мощь.
Чтото мне как юзеру не понятно. У вас дельта между подачей и обраткой всего 2 градуса. Разве это режим разгорева пола?
Мне кажется это уже устоявшийся режим а при разогреве дельта должна быть выше?
Если я не прав, то какая же будет дельта при выходе на устоявшийся режим работы?
И помоему расход газа как-раз и определяется от дельты между подачей и обраткой . Как же он уменьшится если дельта и так минимальна (всего 2 градуса) ?
Мощность нельзя оценить только по дельте, в формуле обязателен расход теплоносителя. Похоже, что расход зашкаливает. Трубы не шумят?
Думаю, стОит иногда выключать электрокотел, сдледить за месячным расходом, чтобы электросети не заподозрили использование для нужд отопления, а это совсем другой тариф...
У меня кушал первую неделю по 20 кубов газа, потом насытился :) и кушал уже по 6 кубов, правда сейчас похолодало и стал лопать 10 кубов. Всего отапливается 160 квадратов полом в 90 квадратов. в доме температура 15 градусов, подача 28, обратка 22.
Aleks75, Думаю как прогреется станет попроще.
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
есть вопрос. Давление в системе отопления не должнопревышать 3 атм. Кокое же оптимальное? я оставил пока 2 атмосферы, хотя хочу понизить до 1.
нормальное давление в системе отопления дома- 1,5-2 атм.
насос стоял на 3 скорости, переключил на 2, т на подаче поднялась до 22, обратка стала на 18. Уменьшил подачу на котле (крутелку повернул ближе к минимуму - котел начал отключаться на 22 и включаться на 12 - не сильно ли большая дельта для системы? И давление соответственно скачет от 0,5 до 1,3 атм. Примерная продолжительность нагрева и остывания по 5 мин. Расход энергии уменьшился примерно в два раза.
Есть еще один косяк о котором умолчал-не утеплено перекрытие 2 этажа, только подшит потолок по пароизоляции. На выходные уложу 20 см утеплителя, надеюсь что это улучшит ситуэйшн.
Фото, покритикуйте.
утепляйся внимательно не торопись. и всё будет ок.
давление не должно скакать. надо поискать воздух или РБ проверить.
marsoviy
07.12.2012, 12:45
Неким чудом уравновесилось плечо полов и котла и заработало)
.....давление не должно скакать. надо поискать воздух или РБ проверить.
скорее всего в рб больше 1,3 накачано.
marsoviy, в натуре повезло...
или за счет соотношения сопротивлений..всё равно повезло.
Неким чудом уравновесилось плечо полов и котла и заработало)
marsoviy, про чудо я понимаю что про мое чудо? Как я себе представляю происходит именно так как Вы нарисовали. Подключатель сказал что родные кановские терморегуляторы в моем случае не нужны, но как всегда терзают смутные сомнения, подключатель то сосед, с него не спросишь, ведь беПлатно, по-соседски, спасибо ему большое. Волнует перепад темп в 10 град, перепад давления, воздуха нет. когда работал котел на постоянку давление стояло колом, те понемногу поднималось как и температура теплоносителя. Если поставить родные краны-терморегуляторы температура подачи/обратки будет постоянной?
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Забыл, на что влияет скорость циркуляции на насосе и какую из трех предпочтительнее выбрать мне?
Aleks75, можно мнение дилетанта(возможно ошибочное), только собирающегося делать первый в жизни теплый пол? - у вас неправильно сделано подключение
на к ЭК надо насос ставить.если уже по правилам делать
marsoviy
08.12.2012, 19:00
пока не надо ставить , я просто обратил внимание что всё работает как нужно.
Тут вот... возник вопрос... теплые полы, утеплитель, трубы, стяжка... отопление не запущено. Что с ними может случиться за зиму?
Или все же запускать отопление, хотя бы временное?
ApacheM, отопление надо , если будешь всю зиму что-то работать.
если сумлеваешься- не запускай.
Работать не планируется. Только если утеплять перекрытие - второй этаж/чердак, не более, а там только укладка ваты, мостки для ходьбы.
Именно грунты волнуют, что бы не поломало. Черновая, армированная сеткой, стяжка прошлую зиму пережила без видимых повреждений, но все же в голове что-то крутится... на следующую то зиму все отопление будет запущено.
Если бы не необходимость работы зимой, то я бы не запускал. Но в банке сидят приколисты - продлили срок сдачи дома на полгода, т.е. аккурат на зиму, в апреле должен сдать оштукатуренный, с разводкой отопления, воды и электрики, как говорится крутись как хочешь.
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:09 ----------
Aleks75, можно мнение дилетанта(возможно ошибочное), только собирающегося делать первый в жизни теплый пол? - у вас неправильно сделано подключение
S.G. что Вас смутило?
можно ли другим (материалом) заменить пенополиэтилен или пенополистирол в качестве подложки утеплителя ТП Я имею в виду фонеру, керамзит и другие материалы. Поскольку известно что через время пенополиэтилен и пенополистирол разлогаются, а также выделят различные вредные вещества. И еще один вопрос может лучше положить два слоя 5 мм ППЭ с фольгой чем хорошего ППС 30-50 мм
Пенополиэтилен сжимается со временем, не место ему под стяжкой, проверено лично :(
что тогда подскажите, какой материал положить в качестве утеплителя под ТП
ЭППС.
если 2 см. вам толсто, если листики по 5 мм под ламинат
а что нибудь менее вредное
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее было в 18:13 ----------
но и долговечнее есть чем ЭППС
ivanov, в бетоне(под бетоном) ничего не вредно
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее было в 17:14 ----------
но и долговечнее есть чем ЭППС
сколько времени разрушается ЭППС???)))))))
Менее вредное, чем эппс-дерево, массив,без пропиток и лака.
Лучше лиственица.
Можно железное дерево. Но придется платить ввозные пошлины.
Тогда вопрос обязательно ли нужно ложить ППЭ с фольгой на ЭППС, то есть пирог сверху вниз - плитка, стяжка над трубой, труба, сетка, ППЭ с фольгой, ЭППС, плита. Тут правда вычитал что над питой и под сетку кладут ПВХ плёнка, то есть такой пирог - плитка, стяжка над трубой, труба, сетка, ПВХ плёнка, ППЭ с фольгой, ЭППС, ПВХ плёнка, плита. Какой из данных пирогов лучше и для чего нужна ПВХ плёнка, может кто другие варианты предложит
Aleks75, мне кажется что подача должна подключаться вверх а обратка вниз гребенки
Aleks75, мне кажется что подача должна подключаться вверх а обратка вниз гребенки
Вернитесь пару страниц назад,раньше узел подмеса стял слева, для удобства в подключении перекрутили на право, чтобы весь его не перебирать получилось вверх ногами, ну и ничего какая разница должно работать.
если стяжку сделать над трубами ТП 35 мм, выдержит ли данная конструкция ванную с водой. Я имею в виду не продавит ли стяжку ванная
Aleks75, мне кажется что подача должна подключаться вверх а обратка вниз гребенки
Т.е. сейчас стрелка на насосе показывает вверх, получается что насос берет теплую воду с котла и гонит ее к верхней гребенке, вроде все правильно.
Aleks75, я же честно говорю- дилетант, смущает меня такое подключение. Мэтры пишут- если работает не надо трогать, значит так и делать :). Полы прогрелись? Какая температура в доме?
Тогда вопрос обязательно ли нужно ложить ППЭ с фольгой на ЭППС, то есть пирог сверху вниз - плитка, стяжка над трубой, труба, сетка, ППЭ с фольгой, ЭППС, плита. Тут правда вычитал что над питой и под сетку кладут ПВХ плёнка, то есть такой пирог - плитка, стяжка над трубой, труба, сетка, ПВХ плёнка, ППЭ с фольгой, ЭППС, ПВХ плёнка, плита. Какой из данных пирогов лучше и для чего нужна ПВХ плёнка, может кто другие варианты предложит
все ж считаю будет правильнее сетку на трубу, под трубой кроме как возможность за нее закрепить трубу толку от нее никакого. Чтобы она армировала стяжку она должна находиться в стяжке посередине или как пишут в верхней трети стяжки, а трубу крепить гарпунами быстро и просто. Мне делали так: по трубе раскидывали 2-4см раствора затем клали сетку, затем раскидывали остальной раствор. Толщина стяжки примерно 7 см.
Мне кажется у Вас много пленок в пироге. Чаще всего (судя по фоткам на форуме) используют фольгированную польскую пленку по моему Online называется. На рынке тоже ее хватает вроде по1$ за м. кв. в РП вроде по 0,6 получалось. Фольга вроде как отбивает тепло, на пленке нанесена разметка для укладки трубы, ну а сама пленка не дает затекать раствору в щели между плит ЭППС. Не знаю правда ли насчет пользы фольги тоже в свое время весь форум перелопатил, но как говорится хай буде, да и удобно трубу разматывать. Вместо нее можно использовать и простую ПВХ пленку поплотнее, сам ложил где не хватило фольгированной. Вот и все ее предназначение.
фольга в бетоне бесполезна...
Кроме как удобство раскладки пользы от специальной фольгированной пленки ноль. Вполне можно заменить обычной пленкой.
Aleks75, я же честно говорю- дилетант, смущает меня такое подключение. Мэтры пишут- если работает не надо трогать, значит так и делать :). Полы прогрелись? Какая температура в доме?
Я сам такой же дилетант, ничего жизнь заставит еще не то придется нам изучать. Температуру пока держу на минимуме чтоб не жрал зря киловаты - не хватило изовера утеплить полностью чердак. Вчера было похолоднее на улице, в доме на первом +6, на втором +3.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------
Подскажите имеет ли вид на жизнь следующая мысля: подключить один контур ТП в ванной на втором этаже к коллектору радиаторов второго этажа - планируется лучевая система подключения радиаторов. Раньше думал сделать электрический ТП в дополнение к радиатору в ванной, но тогда он должен работать и зимой и летом. А с водяным можно греть пол газом хотя бы всю зиму. Кто что думает?
Можно, только через Унибокс или его аналог, про это уже не раз писАли.
Aleks75, стоит делать поправку на то что под водяной тп на втором этаже надо хотя бы 3см эппс. в итоге уровень пола поднимется до см 8 и этот уровень нужно будет соблюсти по всему этажу.
та же задача и у меня. пока все же склоняюсь к электрическому полу в ванной на мансарде + программатор.
Чтобы сетка армировала стяжку она должна находиться в стяжке посередине или как пишут в верхней трети стяжки
Не в верхней, а в нижней трети стяжки должна находится сетка ).
нуда, в нижней...
только как это сделать? видел что сетку просто кладут, к ней трубы тп и потом заливка... т.е. сетка практически лежит снизу стяжки
В начале ветки вроде Сергей_31 показывал фирменные подкладочки под сетку, можно просто обрезки арматуры.
что то никто ничего не сказал по поводу стяжки 35 мм над трубой ТП. Не продавит ли ее ванная с водой. Больше стяжку не могу так как на весь пирог у меня 10 см. сверху вниз плитка 10 мм, 35 мм стяжка с сеткой, 20 мм труба ТП, 5 мм ППЭ с фольгой, пленка, ЭППС 30 мм
Александр Иосифович
11.12.2012, 14:51
При небольшой толщине стяжки необходимо произвести армирование. В таком случае с трубой ничего не случится.
ну если положить в стяжку сетку над трубой с наиболее меньшим размером ну может там 3 -5 см
Pavel_GGS
11.12.2012, 15:02
я както решил стяжку по крыше 5см сделать по пенопласту.
ой мля звук страшный под ногами. ну допустим еще плитка ляжет. но не то же. залил еще 5см. вот тут уже масса м2 равнялась весу человека грубо говоря и никакого бухтения и т.п.
PS а как у остальных с этим делом то ? правда у меня 15см пенопласта. а как по 5 см. ?
по 5 см нормально... а как полы по грунту а потом отделка плиткой...
отработанная схема а по 3см проблем тоже нету
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
ну если положить в стяжку сетку над трубой...
предположим вы делаете тп с использованием мп. положите вы на него сетку и станете закидвать раствор и по маякам разравнивать... что будет или скажем так - может стать с трубой мп знаете?
что то никто ничего не сказал по поводу стяжки 35 мм над трубой ТП. Не продавит ли ее ванная с водой. Больше стяжку не могу так как на весь пирог у меня 10 см. сверху вниз плитка 10 мм, 35 мм стяжка с сеткой, 20 мм труба ТП, 5 мм ППЭ с фольгой, пленка, ЭППС 30 мм
10 см -это не тонкий пирог и стяжки 35мм над трубой вполне достаточно для жизни.
У меня 4 см ЭППС +пленка п\э обычная +сетка+трубы+стяжка на пласт.фибре и жидкости для пластичности раствора ( забыл как ее зовут))))+плитка на клею=точно не больше 10 см по итогу.
Ванная с водой стоит на плитке, плитка на стяжке прим. 2-3 см над трубой. За несколько лет плитка не продавилась. Стяжки из-под плитки не видно.
Что такое 5мм ППЭ с фольгой и его смысловая нагрузка?
что то никто ничего не сказал по поводу стяжки 35 мм над трубой ТП. Не продавит ли ее ванная с водой. Больше стяжку не могу так как на весь пирог у меня 10 см. сверху вниз плитка 10 мм, 35 мм стяжка с сеткой, 20 мм труба ТП, 5 мм ППЭ с фольгой, пленка, ЭППС 30 мм
А как вы суммируете? ). Труба ТП идёт ведь в самой стяжке. Высота стяжки получается 5см а не 3см, 3см только над трубой. 5см для стяжки ТП - наверное минимум. Лучше больше.
Ванна на первом этаже и под ней неотапливаемое пространство? Если да, то утеплителя 3см очень мало. 5мм фольги убирайте, ложите обычную плёнку в 1мм
спасибо adf за ответ. Что такое 5мм ППЭ с фольгой и его смысловая нагрузка? ППЭ - это пенополиэтилен, и смысловая нагрузка- http://ab-log.ru/page.php?Cat=34&ID=152&q=%EF%EE%EB%E8%F1%F2%E8%F0%EE%EB Типа отражает лучше тепло. Может я конечно не прав, тогда поправьте меня. Может его выкинуть, но в приведенном исследовании ППЭ без фольги ниже температура на 0.7, а без ППЭ на 1,5 градуса, а 20 мм экструдированного пенополистирола выше температура чем 5 мм ППЭ с фольгой на 0,3-0,4 градуса
По вашей ссылке на одну трубу последовательно нанизали три пирожка, очевидно что каждый последующий холоднее предыдущего, со стороны подачи - несерьезный опыт. Фольга может отражать только ИК от высокотемпературных источников, даже от пленочного "кабеля" без стяжки, а от 30-градусной трубы...
Пирог таков плитка 10 мм, 35 мм стяжка с сеткой над трубой, 20 мм труба ТП, убираем 5 мм ППЭ с фольгой, пленка, ЭППС 30 мм, то есть вся стяжка с трубой вместе 55 мм, хотя я читал что стяжка должна быть не менее 30 мм, чтобы нормально передать тепло. А на счет - Ванна на первом этаже и под ней неотапливаемое пространство? Вы прям угадали, внизу подвал. Каким образом тогда сделать пирог и как усилить тепловые слои пирога
По вашей ссылке на одну трубу последовательно нанизали три пирожка, очевидно что каждый последующий холоднее предыдущего, со стороны подачи - несерьезный опыт. Фольга может отражать только ИК от высокотемпературных источников, даже от пленочного "кабеля" без стяжки, а от 30-градусной трубы...
Прикольная статья ). В чём конкретно несеръёзность опыта? По поводу последовательности подключения - автор пишет что t воды на входе и выходе почти не меняется из-за большой скорости теплоносителя. Ну и фольга у него лежит по центру.
Удивляет так-же что 2см эструзии в опыте почти не дают выигрыша по сравнению с 5мм пенополиэтилена.
Где в опыте допущены ошибки? Честность автора статьи ставим под сомнение?
Там всё основано на "почти", и вес пирожков +- кг неодинаковый.
Я бы на месте аффтора измерял температуру под тестируемыми утеплителями, так можно оценить теплопотери вниз.
спасибо adf за ответ. Что такое 5мм ППЭ с фольгой и его смысловая нагрузка? ППЭ - это пенополиэтилен, и смысловая нагрузка- http://ab-log.ru/page.php?Cat=34&ID=152&q=%EF%EE%EB%E8%F1%F2%E8%F0%EE%EB Типа отражает лучше тепло. Может я конечно не прав, тогда поправьте меня. Может его выкинуть, но в приведенном исследовании ППЭ без фольги ниже температура на 0.7, а без ППЭ на 1,5 градуса, а 20 мм экструдированного пенополистирола выше температура чем 5 мм ППЭ с фольгой на 0,3-0,4 градуса
Не могу уловить направление вашей мысли.
У вас есть 10 см на весь пирог по всей площади этажа? В наших широтах этого достаточно и для ТП, и для не ТП.
Пока не закипел мозг,забейте на ссылки с теоретическими рассуждениями о % градуса обратки в зависимости от ппэ или эппс.
У вас ТП только в ванной комнате? Какой перепад по плоскости всего этажа?
нет ТП в ванной, кухне, прихожей, но под ванной и частью кухни находится подвал, а под прихожей и остальной частью кухни, под плитой, грунт, но между ними рубероид, как гидроизоляция. Я вот думаю не будет ли холодно в тех частях где подвал. Может изменить пирог, 10 мм плитка, стяжка 30 мм над трубой с сеткой, труба 20 мм,пленка, ЭППС 40 мм, хватит 40 мм ЭППС и стяжки 30 мм?
Не будет холодно. Если с остальными моментами\конструкциями все нормально.
У меня на 1-м эт. эппс 4 см лежит везде- под ТП и не под ТП.
Шаг петель ТП в ванной сделан меньше, прим до 10 см.
Внизу-холодный гараж+топочная+мастерская. Гараж вообще без отополения, в топочной и мастерской радиаторы висят, но почти всегда перекрыты шаровыми.
На 1 эт. дискомфорта нет.
adf, какой диаметр труб тп у Вас на 1м этаже?
ivanov, исходя из вышесказанного Вам осталось выбрать один из двух вариантов: сверху в см 1/3/2/4 или 1/4/2/3. Пленку в расчет не берем. Осталось выбрать что в приоритете толщина стяжки или толщина утеплителя.
хотелось бы знать разницу между 30 и 40 мм ЭППС, но я склоняюсь к 40 мм стяжки и 30 мм ЭППС
Я вот думаю не будет ли холодно в тех частях где подвал
Даже без утеплителя может быть "не холодно". Весь вопрос в теплопотерях. Я вот спрашивал но ответа так и не получил, почему на крышу все рекомендуют утеплителя от 20см, а в тёплый пол только 5см ). Учитывая что разница температур между теплоносителем и наружной температурой воздуха примерно можно считать одинаковой (в трубе тёплого пола +40С, в неотапливаемом подвале +0, точно также в комнате под чердаком +22, а на чердаке пусть -10).
То что тепло идёт вверх, тут не причём, на теплопотери это не влияет в обоих случаях.
Ну и думаю что на 1см можно сделать уровень в ванной выше, чем в остальных комнатах. Это снивелируется порогом дверной коробки. И тогда я бы делал так: утеплителя 5см (3+2), стяжка 5см, плитка 1см.
Ну и перепроверьте все расчёты по уровню пола во всех комнатах (особенно раз у вас полы по грунты, черновая стяжка в других комнатах уже залита?). В строительстве частая ошибка с замерами этих самых уровней а также высоты дверных проёмов.
Труба ТП +40, а стяжка ближе к +25. В комнате под потолком не ниже. В подвале +5, над чердачным перекрытием -25, есть разница?
Труба ТП +40, а стяжка ближе к +25. В комнате под потолком не ниже. В подвале +5, над чердачным перекрытием -25, есть разница?
Да, не дошло до меня, что нужно смотреть t стяжки а не теплоносителя. Но всеравно:
Теплопотреи зависят от среднесуточной температуры за сезон. Какова среднесуточная температура зимой на чердаке? Думаю не ниже -10? В неотапливаемом подвале зимой +5? А температуруа грунта под черновой стяжкой какая? - я не в курсе, просто уточняю.
Хотелось бы всётаки знать реальные цифры по разнице температур, ведь именно от этого выбирается толщина утеплителя?
а как сильно сжимается ЭППС ? я имею в виду при залитии стяжки и впоследствии когда по полу ходят
Нагруженный стяжкой и мебелью ЭППС сжимается на столько мало, что этими данными можно пренебречь.
кто может дать данные зависимости теплоемкости от толщины ЭППС
ivanov,
полистайте сайт российского пионера-производителя эппс.
Там же онлайн-консультация.
http://www.penoplex.ru/subsection/designing_and_application.html
кто может дать данные зависимости теплоемкости от толщины ЭППС
Наверное Вам должна быть боле интересна теплопроводность, а не теплоёмкость
В консультации Компания ПЕНОПЛЭКС сказали, что 40мм ЭППС на 33% обладает лучшим показателем термического сопротивления чем 30мм толщина, исходя из этого пирог будет немного вылазить за 10 см, но таков 10 мм плитка, 35 мм стяжка с сеткой, 20 мм труба, пленка, 40 мм ЭППС
В консультации Компания ПЕНОПЛЭКС сказали, что 40мм ЭППС на 33% обладает лучшим показателем термического сопротивления чем 30мм толщина
Т.к. термическое сопротивление прямопорционально толщине материала
хотя при различной плотности никак не меняется http://www.домнн.рф/izolyaciya/extrudirovannyi-penopolystyrol/
Captain Nemo
15.12.2012, 17:49
ivanov, Почему вы упорно толщину трубы считаете отдельно от стяжки у вас что она отдельно?
ППЭ под стяжку не советую, он со временем просядет и стяжка лопнет, идеально это ЭППС.
Пленок, особенно с фольгой, тоже не нужно.
На 10 см так. гидроизоляция, + 5 см ЭППС, + 5 см бетона в котором будет труба 20мм на трубе будет сетка 3-4мм. Если 10см это чистовой то -0.5см на плитку.
Теплосопротивление ЭППС можете принимать за 0.03 м2·°К/Вт
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее было в 16:43 ----------
evg, А вот это не совсем так, эффективность утепления заметно растет до 25см дальше эффективность снижается. Слой утеплителя в 1 см будет терять 20 000Вт, а 25см всего 2000вт, а вот 50см уже 300вт. То есть зависимость совсем не линейная. Жаль график не нашел.
Aleks75, стоит делать поправку на то что под водяной тп на втором этаже надо хотя бы 3см эппс. в итоге уровень пола поднимется до см 8 и этот уровень нужно будет соблюсти по всему этажу.
та же задача и у меня. пока все же склоняюсь к электрическому полу в ванной на мансарде + программатор.
та же задача была и у меня, ванная на вторм этаже 12 м кв, увеличивать стяжку по всему этажу не стал, в ванной ложил под стяжку подложку 3 мм только для того, чтобы развязать стяжку от плит перекрытия, стяжка примерно в ванной 5 см, по этажу примерно 7 см (чтобы в случае протечки не пошла вода по этажу, в ванной имеется аварийный трап),теплый пол запитан от коллектора второго этажа (планировал ставить унибокс), но как показала практика немного придавливая обратку на коллекторе добился чтобы пол был немного теплый и меня такой уровень комфорта устраивает хотя унибокс поставить возможность есть, от того, что нет утеплителя нет ни каких проблем, вторая зима полет нормальный
Александр Иосифович
17.12.2012, 13:33
Лучше поставить унибокс - можно будет регулировать температуру, а просто обыкновенный кран очень сложно выставить.
Captain Nemo
На 10 см так. гидроизоляция, + 5 см ЭППС, + 5 см бетона в котором будет труба 20мм на трубе будет сетка 3-4мм. Если 10см это чистовой то -0.5см на плитку.
Почему гидроизоляцию под ЭППС, а не НА, то есть между ЭППС и трубой и вопрос - я так понял сетку 3-4 мм в стяжку на трубой ТП
Captain Nemo
21.12.2012, 21:00
ivanov, А у вас влага будет идти от теплого пола в грунт?, тогда кладите на ЭППС если все-таки от грунта то ГИ лучше под ЭППС.
Хотя ЭППС на влагу плевать, единственно слабое место это стыки между плитами утеплителя.
Если у вас задача усилить тонкую стяжку то сетку на трубу, если трубу цеплять тогда под трубу, но на усиление стяжки сетка в этом случая работать не будет.
Captain Nemo, пленку на эппс только для того, чтоб в швы не затек раствор, все остальное при использовнии этого утеплителя-пусть и небольшие, но выброшенные деньги
А при учёте ровного основания, четверти у ЭППС и полусухой стяжки - затекать в швы нечему ;)
Чаще плёнку укладывают с разметкой, чтоб легче трубы кидать было
Александр Иосифович
22.12.2012, 12:51
Все верно, пленка идет с разметкой кратно 5 см, и очень легко укладывать трубы с нужным шагом(20, 15, 10).
Ну и стоит добавить, что и при полусухой стяжке воды там хватает, пленка не дает ей уйти вниз. Так что... пленка копейки, положить и не париться.
А в чём проблема если она уйдёт вниз? И сколько через стыки ЭППС уйдёт воды из полусухой стяжки? )
Дофига уйдет. Даже через плиты капать начинает. Меньше уйдет - лучше для стяжки.
Captain Nemo
23.12.2012, 14:50
Делал без пленки, ничего не капало, плиты ЭППС всегда беру с вырезами, и клею или простой пеной или спец пеной, одного баллона хватает на очень много метров, там где толщина утеплителя 10 и более см делаю несколько слоев с перекрытием стыков.
а зачем при утеплении пола плиты ЭППС клеить? куда они убегут.
а зачем при утеплении пола плиты ЭППС клеить? куда они убегут.
И я исходил из этого. Ну... если плотно заложить, пеной задуть щели... но вода все равно пройдет, а когда она оттуда "выйдет" ?
Оттуда это откуда? Из плит перекрытия или из утрамбованного песка, который под черновой стяжкой? Разве есть в этом какая-то проблема?
Вода попадает "под утеплитель", как-то ей нужно оттуда и убраться, "по добру, по здорову". Если бзик на этом - то это труба.
из песка под черновой стяжкой и деваться никуда не надо - он и так имеет не нулевую влажность. а если плиты, значит под ними воздух с вентиляцией - высохнут
Дофига уйдет. Даже через плиты капать начинает. Меньше уйдет - лучше для стяжки.
Через ЭППС уйдёт... ну ну! Не стелил никакой плёнки на эппс, никуда вода не уходила и не куда и не капала. Да и воды в свободном виде в полусухой стяжке как таковой и нет. Грубо как сырой песок.
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:46 ----------
А вот по плитам где стяжку делал, там стелил. Чтоб плиты не впитывали влагу, которой и так мало и стяжка не трескалась
Александр Иосифович
24.12.2012, 16:11
Современные методы заливки стяжки (http://abg.by/news/1767-styazhka-pola.html) предусматривают работу полусухим раствором: в процессе работы влага через ЭППС не пройдет, а фольга стелится для разметки; укладка труб по разметке гораздо легче, точнее и быстрее.
Плюс - фольгированная пленка отражает тепло вверх.
Александр Иосифович, мне так заливали 16 лет назад
Captain Nemo
25.12.2012, 00:10
Фольгированная пленка никуда ничего не отражает, по двум причинам; Первая,
чтобы она что-то отражала между излучающей поверхностью и пленкой должен быть зазор хотя бы 3-5мм. Вторая, поверхность теплого пола должна быть очень теплая 30-40С и выше, чтобы был хоть какой-то эффект.
А реальность такова, что через пару лет от алюминия в бетоне не останется и следа.
если под плитой теплого пола песок, то он отражает ИФ и УФ просто прекрасно, если бетонная плита то хуже, но тоже достаточно эффективно.
Кроме как от разметки больше толку и смысла в пленке нет.
Клею стыки, чтобы не было зазоров, идеальных плит пока не встречал.
Korvet068
25.12.2012, 01:32
Чаще плёнку укладывают с разметкой, чтоб легче трубы кидать было
Просветите чайника, что за плёна такая с разметкой?
Александр Иосифович
25.12.2012, 13:32
Александр Иосифович, мне так заливали 16 лет назад
На западе данная технология работает уже давно. А у нас даже сегодня не все прорабы в курсе того, что так качественней и дешевле.
Кстати, SergN, какая у Вас система отопления?
Насчёт фольгированной плёнки, конечно ничего она не отражает. Но есть вариант ТП, комплектуемый пенопластом с каналами для укладки труб, на этот пенопласт ещё накладываются металлические пластины и потом заправдяется труба. Вот в данном случае думаю сплошная металлическая подкладка способствует более быстрому и равномерному прогреву стяжки ТП. Просто от фольгированной плёнки наверное меньший эффект, если вообще есть. Ещё иногда на такого типа ТП, вообще стяжку не делают, а прямо наверх укладывают ламинат и т.д.
Александр Иосифович,
у меня была первая .."опытно-тренировочная".
газовый напольник обвязан железом , потом вилка на 2 стояка . от стояков
на тройниках поэтахная двутрубка.
цоколь-1 чугунный рад
1ый-5 р железные +1 пс
2э- 6р + 1 пс
мансард. был один но убрал.
ТП -стандарт от кана 1996года.гребенка на 1ом этаже.
труба ПЕКС18.
1ый- 70м2 (30м2 паркет +40плитка)
2ой этаж-50м2 ТП под паркетной доской+6м2 санузел
полы 5см ППС .
Александр Иосифович
25.12.2012, 15:08
А как система управляется, в особенности теплые полы?
стоит клапан + голова с каппиляром.
кручу редко саму голову.
осенью снимал пробку со штоком у глапана. без съема клапана. -шток в пробке начал кореть и голова не работала.
кислота помогла.
ток что полы управляются старым методом- по температуре подачи.
кстати нету байпаса на моторе- не было его. и не надо(мне).
на вайлланте стоит погодозависимая. без комнатного.
но я его не вкурил..работает оно или не работает.(вот такой я тормоз...сейчас родители там живут...на природе)
инструкция написана для странных людей.
датчики этим летом проверял-се работают.
Александр Иосифович
25.12.2012, 21:08
Если сервоприводов нет, то байпас не нужен.
А какой Vaillant стоит, если можно фото.
У Вас получается, теплых полов немного.
Планирую в доме весь первый этаж полы, кроме 1-й комнаты, каково Ваше мнение, или лучше скомбинировать полы-радиаторы?
1-й этаж нежилой.
1-й этаж нежилой.
это как это так?
Да наверное как у большинства в 2-х этажных домах, на первом - гостинная, гостевая комната, санузел, кухня, вспомогательные помещения.
Планирую в доме весь первый этаж полы, кроме 1-й комнаты, каково Ваше мнение, или лучше скомбинировать полы-радиаторы?1-й этаж нежилой.
Странный вопрос от специалиста по котлам и отоплению.
Нет смысла в комбинировании.Если только использовать радиаторы как элемент интерьера.
ТП в одиночку справляется с отоплением при наших зимах при условии достаточной термоизоляции дома.
Добрый день. Для узла подмеса ТП с использованием 2-х клапана и термоголовки с каппиляром, можно ли использовать в качестве 2-х -го обычный радиаторный термостатический клапан или нужен какой-то особенный?
я не раз разбирал клапан.
мысль такая была.
возможно они одинаковые.
главное , что-б резьбы 1,5*30 на головку и ход штока был правильный.
в этом ,очевидно, и вопрос. надо читать паспорт , которого никогда на клапаны не видел.
(радиаторные головы герц и данфосс имели раньше разные параметры)
Александр Иосифович
26.12.2012, 12:30
Нужен клапан с капилляром. Можно использовать любой фирмы, главное, чтобы посадочный размер совпадал.
Нужен клапан с капилляром. Можно использовать любой фирмы, главное, чтобы посадочный размер совпадал.
Это вопрос или утверждение?
serega, это проверенный факт (посадочный и ход штока)
Приветствую. Практиковал ли кто из форумчан уменьшение шага укладки труб тп вблизи внешних стен(для равномерного распределения температуры пола)?
Или вопрос иначе - у кого уложена труба одним шагом, есть ли разница t в центре помещения и вдоль внешней стены?
freeze, так и положено делать.
проверить сложно...потому как мало кто босиком ходит пол дня вдоль стены с целью
выяснения- А не зря ли я залил одинаковым шагом?
тот же эффект достигают одинаковым шагом , но первые 3 витка вдоль наружки кладут трубой от подачи , а потом переходят в обычную укладку.
нарисовать?
sergN, я так понял:
http://img208.imageshack.us/img208/3093/41290615.png
freeze, именно так..
заодно понятно , почему 3 витка , а не 2.
нам конечно до теплых полов далековато, но будем учитывать подсказку. sergN спасибо
именно так..
заодно понятно , почему 3 витка , а не 2.
Я у себя еще и шаг уменшил. Вообще если укладывать улиткой то около наружных стен можно сделать шаг поменьше, постепенно его увеличивая к центру.
mastersven
16.01.2013, 10:28
Приветствую. Практиковал ли кто из форумчан уменьшение шага укладки труб тп вблизи внешних стен(для равномерного распределения температуры пола)?
Или вопрос иначе - у кого уложена труба одним шагом, есть ли разница t в центре помещения и вдоль внешней стены?
Вообще-то это нормальная практика. Скажем примерно так решается проблема обогрева зоны остекления без применения встраиваемых конвекторов.
ignatov, с новым годом! здоровья...и работы побольше
sergN, Спасибо! Взаимно! Прорвемся!
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot