Просмотр полной версии : Тёплые полы(водяные)
Страницы :
1
2
3
4
[
5]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Александр Иосифович
04.06.2013, 21:16
Если дом реально теплый, то, возможно, тепла от т.п. хватит.
А нет возможности продублировать отопление радиаторами?
в доме часть пола - паркет, часть -плитка...
сейчас под плиткой всё выключено.... брррр. от привычки ходить босиком пришлось отказаться.
Если дом реально теплый, то, возможно, тепла от т.п. хватит.
А нет возможности продублировать отопление радиаторами?
есть но вопрос не в этом
---------- Сообщение добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------
в доме часть пола - паркет, часть -плитка...
сейчас под плиткой всё выключено.... брррр. от привычки ходить босиком пришлось отказаться.
ну вот то о чем я и думаю...
сделать все покрытие из паркета, ламината или из плитки. зимой с плиткой и тп ногам тепло. летом холодно. а с паркетом, ламинатом без тп... получится как то ровно...
VAR,
так это ещё у меня электрополы, я могу их в любой момент включить-выключить...
пыталась выключить в апреле... ужас. выключила 2 недели назад только. и завела себе носки-тапочки.
Летом по плитке ходим босиком либо в носках.
Этим летом и в этом мае ТП не включал. Ногам комфортно. В жаркие дни ТП как аккумулятор приятной прохлады.
ПС.
Сантехник умница.
ППС.
Ламинат-отстой. Найду время-выброшу его из комнаты, куда по неопытности положил.
если отопление автоматически регулируется погодозависимой автоматикой, то нет нужды вкючать-выключать отопление. летом плитка над ТП слегка прохладная (не холодная), отапливается. комфортно.
по паркету - в тех местах где в полу трубы радиаторной подводки - ощущения лучше чем по плитке с ТП.
adf полы по грунту? какой пирог пола?
зы. других сантехников не держим)))
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее было в 20:38 ----------
если отопление автоматически регулируется погодозависимой автоматикой, то нет нужды вкючать-выключать отопление. летом плитка над ТП слегка прохладная (не холодная), отапливается. комфортно.
может я отстал от жизни но платить летом за отопление я не готов... особенно еще более не готов буду уже скоро...)))
VAR,
Не по грунту.
Внизу цоколь, этой зимой полностью не отапливаемый.
это немного не то. пол по грунту я бы не сравнивал с цоколем даже если он не отапливается
Если под напольным покрытием пеноплекс-полы по грунту теплее или холоднее пола по цоколю?
может я отстал от жизни но платить летом за отопление я не готов... особенно еще более не готов буду уже скоро...)))
полагаю лишних тыс 30 за комфорт не сильно обременит кошелек. (вода в ТП 25 градусов)
сейчас именно так рассуждаю и я.
но это сейчас...
у меня полы по грунту и над погребом... прослойка пеноплекса 5-ка...
Captain Nemo
05.06.2013, 01:07
Зависит от плитки еще, там где керамогранит ноги летом без тп "отмерзают" холодно, там где менее прочная плитка из глины, такая красная и 1 см толщиной, она заметнее менее теплопроводная и летом кажется просто прохладной.
5см утеплителя по гунту мало, минимум делать 10.
Грунт он и летом и зимой где-то +5С.
Ламинат конечно можно, но не нужно. Лучше выбирать проверенный продукт без клеев и т.п. типа пробки, цельного паркета, керамики, ..., а все эти ламинаты не хорошо, особенно в комплекте с Т.П., ну или вентиляцию в комнатах хорошую делать или не делать Т.П.
Captain Nemo,
эти 5 лежат уже по стяжке, а не по земле.. и под большей половиной пола - погреб...
у меня керамогранит. обычную красную глину на пол никто не берёт... да и не производят, она хрупкая..
Captain Nemo
05.06.2013, 22:11
Обычную красную и берут, и производят, в минске сложно купить, продаванам видимо выгоднее "гранит" продавать, в РФ очень много, себе в городе, в прихожей клал, даже без Т.П., вполне комфортно ходить и босиком, а вот на кухне польская парадиж вроде, так как-то босиком не очень, тоже и в санузле, без Т.П. не комильфо.
Если требуется нагрузка 100500 тон на см квадратный и износостойкость, на роту солдат, то тогда да, хрупкая. В спальнях, санузлах само-то. Единственно что размеры мелкие до 30на30 и сложно найти подходящую из-за малого предложения.
Если бы сейчас делал то эппс-а бухнул бы 15 см, в новом доме так и сделаю, грунт, собака женского пола, холодный.
А так хватит и 5, и 1 см, яж пытаюсь человеку сказать как лучше, с моей точки зрения.
VAR, у меня в гостиной теплый пол под ламинатом, полы по грунту 10см пенопласта везде. Радиаторов нет, большое витражное окно. Зимой в минус 27 было комфортно, летом тоже. Большая инертность по температурам, пол греется часа за 4ре, если был выключен. В ванне и кухне плитка. В спальнях только радиаторы. Две зимы прожил, накаких вопросов не возникает. Летом, если не выключать пол то газа уходит нормально, и бывает жарковато, душновато. По этому с апреля примерно полы отключаются. Босиком ходить по ламинату можно, но на кухню и в ванну или в носках или в тапочках, если на долго то тапочки обязательно.
Заметил что ноги привыкают за зиму к теплым полам, и уже в той квартире, где всю жизнь прожил, в ноги становится холодно и хочется одеть тапки.
П.С. может кому пригодиться, работает рециркуляция на гор воду и полотенчик через бойлер, так вот эти трубы посоветовал бы утеплить в два или даже три слоя утеплителя если они большой длинны. Дело в том что по месту пролегания труб (они лежат в одном утеплителе в нижнем листе пенопласта) через 5см пенопласта ноги чувствуют тепло, а это значит что в черновую стяжку и грунт уходит довольно много тетпла.
подскажите, как технически происходит процесс опресовки ТП?
1. раскладываем, закрепляем трубы, на концах трубы фитинги с краном. накачали воды под давлением, закрыли кран, перешли к следующему контуру
или
2. тоже самое, только сначала все контуры подключили к гребенке, и потом одним махом во всю систему дали давление?
AndyGon, слышал, что теплые полы (водяные) под ламинат нельзя.... может врут?
Sir Alex
20.06.2013, 11:55
слышал, что теплые полы (водяные) под ламинат нельзя.... может врут?
Можно, но под специально предназначенный для этого ламинат. Можно и под любой другой, но на свой страх и риск (будете дышать всякой какой)
Saburoff
20.06.2013, 12:02
AndyGon, слышал, что теплые полы (водяные) под ламинат нельзя.... может врут?
Тоже интересует этот вопрос...
На нормальном ламинате обычно указан допуск +28С, что чаще всего исключает ТП как единственный источник тепла, когда его температура может превысить 30С. А если ТП грамотно дополнен радиаторами, то вполне.
вариант тёплого пола по дереву:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/06/21/thumb_951c4127c11ebc.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/06/21/951c4127c11ebc.jpg)
Славка, я такой буду делать (деревянная настильная система), когда перегородки расставлю.
ПС: Может, ты такие продаешь? Тогда интересует цена.
подскажите, как технически происходит процесс опресовки ТП?
1. раскладываем, закрепляем трубы, на концах трубы фитинги с краном. накачали воды под давлением, закрыли кран, перешли к следующему контуру
или
2. тоже самое, только сначала все контуры подключили к гребенке, и потом одним махом во всю систему дали давление?
Никто не ответил, тогда попробую я.
Удобнее раскладывать трубу сразу подсоединивначало трубы к гребенке. Потом все контура перекрываются и по очереди заполняются теплоносителем. Потом подается давление к гребенке(например через место развоздушника) во все контура.
Славка, а термопасту надо на трубы ляпать , чтобы теплопередача была?
Про термопасту нет не одного слова.
voffka, привезём ;)
подойдет ли в качестве гидроизоляции под теплый пол на утеплитель упаковка от парока? Или лучше купить поплотнее пленку и с как можно меньшим количеством стыков? Не то что бы пленку жалко купить, просто упаковок много осталось.
Гидроизоляция в основном используется, чтобы раствор стяжки не попадал между плитами утеплтителя в момент заливки. Поэтому не важно какая плёнка. Можете её склеить между собой скотчем
Ламинат лежит относительно не дорогой Classen, значек что под теплые полы подходит присутствует. Подложку под ламинат брал дорогую спец под теплый пол, она 2мм вроде и с перфорацией. По теплоносителю точно не скажу, но по узлу подмеса гор воды пола в самые морозы включал на 5 положение из 6ти (42 град макс, наверно под 36 град была вода), пол был просто тепленький, очень комфортно ногам, не жарко. Ламинат я не думаю что больше 28 град грелся, так что все вроде нормально, мне понравилось по крайней мере.
П.С повторюсь в комнате 30 кв без батарей,с витражём под 8 м кв и относительно холодной стеной с не отапливаемым гаражом, в минус 28 целую неделю (такое не каждый год бывает), можно спокойно ходить в трусах и радоваться жизни. Ну а решать вам
Вован вованыч
25.06.2013, 00:38
Народ, что посоветуете ложить под ТП: пенопласт или пеноплекс?
можно ППС , но по-тверже.
AndreyZvorygin
25.06.2013, 09:52
можно ППС , но по-тверже.
А если посмотреть внимательно, то при одной плотности ППС и ЭППС стоят практически одинаково. Только срок службы разный и гидроизоляционные свойства.
Вован вованыч
25.06.2013, 19:55
А если посмотреть внимательно, то при одной плотности ППС и ЭППС стоят практически одинаково. Только срок службы разный и гидроизоляционные свойства.
Разница в цене существенная
Александр Иосифович
25.06.2013, 20:04
Если для себя, то лучше не экономить.
Captain Nemo
27.06.2013, 11:55
Вован вованыч, озвучьте пожалуйста сумму "экономии" при 10 см слое, мне так чисто "поржать"... Экономьте лучше на обоях.
AndreyZvorygin
28.06.2013, 10:13
Разница в цене существенная
ППС - http://www.oma.by/opt/catalog/1967_20150939.html - 1672010 руб./м.куб.
ЭППС - http://www.oma.by/opt/catalog/1967_20150057.html - 1295573 руб./м.куб.
ППС дороже ЭППС! Сам офигел!
Правда в Технониколи ЭППС 35 плотности можно купить за 1100000 руб./м.куб., а здесь у производителя - http://mglksi.by/praislisti - ППС за 980000 руб./м.куб.
Разница 10% (в лучшем случае!), но это совершенно разные материалы!
bullet_fox
28.06.2013, 10:25
Я себе взял 25-ой плотности по 680 с доставкой.
Sir Alex
28.06.2013, 10:32
Вот тут недорогой ППС и XPS: http://www.vvr.by/
Я там собирался купить себе на дом, но в итоге купил у Технониколя, в точке что на рынке в Уручье, там мне приятная барышня все быстренько посчитала, договорилась с доставкой и сделала скидочку - я остался доволен, до сих пор периодически у нее покупаю по необходимости.
dmitryk100
16.07.2013, 17:35
вплотную подбираюсь к отоплению (теплый пол)
встал вопрос выбора труб и фитингов. думаю остановиться на GIACOMINI. Правда нигде не могу найти отзывы, насколько качественные у них трубы из сшитого полиэтилена.
и не совсем понял по фитингам у них, есть ли натяжные (кажется это так называется) или только под прес?
Александр Иосифович
17.07.2013, 21:15
А кто поставляет Giacomini и какие цены на трубы-фитинги?
Фитинги для сшитого Джакомини с обжимным (не натяжным) медным кольцом. Цены вкусные, но технология не привлекает. Для теплого пола труба GIACOTHERM 16х2 под евроконус, думаю, не хуже КАНа. Последняя есть на рынке в Уручье.
Поставляют Чистый берег и Термотехник-сервис http://vodaiteplo.by/?id=5866.
dmitryk100
18.07.2013, 12:13
А кто поставляет Giacomini и какие цены на трубы-фитинги?
по ценам ответил на вашдоме, здесь наверное не буду цитировать
да и игнатов ссылки дал
Игнатову спасибо за информацию
dmitryk100
19.07.2013, 11:45
Фитинги для сшитого Джакомини с обжимным (не натяжным) медным кольцом. Цены вкусные, но технология не привлекает. Для теплого пола труба GIACOTHERM 16х2 под евроконус, думаю, не хуже КАНа. Последняя есть на рынке в Уручье.
Поставляют Чистый берег и Термотехник-сервис http://vodaiteplo.by/?id=5866.
а насколько такое соединение надежное? можно ли его монолитить? (в смысле в полу 2 трубы соединить)
и почему "технология не привлекает"? ведь по количеству операций и набору необходимых инструментов она все-таки выигрывает перед натяжным кольцом (правда, я так понимаю, получается заужение на фитинге)
Captain Nemo
19.07.2013, 13:38
Заужение это фигня, тут вопрос в надежности. Монолитить можно, но только там где будет возможность разбить в последствии.
Я свой металопласт на водопровод разветвители в стенах пенил потом штукатурил, сейчас эти места можно найти простукиванием.
Но в полу лучше не соединять, это мое мнение.
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:36 ----------
ЗЫ Народ кто занимается поставками фитингов для металопласта, или знает таковых, не перекупов, а поставщиков, нужны евроконусы на гребенку giacomini, под 18mm МП трубу?
Труба для ТП Giacotherm отличается размером от труб предназначенных для обжимных фитингов Giacoqest, соответственно не может соединяться в стяжке.
Технология обжимных колец требует проверки каждого соединения специальным калибром с вероятной выбраковкой ("срезать фитинг"??)
Для Captain Nemo: Евроконус на 18мм на http://vodaiteplo.by/ спросите Дмитрия, либо Уручье, павильон №260. Много наживется перекуп на 20 гайках, или Вы покупаете вагон?
Подскажите такой вопрос - труба per-t 18х2, гребенка на первом этаже. В санузле 2го этажа будет контур тп. Нужен ли для этого контура предусмотреть развоздушник?
Знаю, что контуры с трубой 16х2 смело кидают на 2й этаж и проблем нет, а вот как с 18х2..?
Без разницы какая труба. Развоздушник рекомендуется, тк петли ТП выше развоздушника на коллекторе и есть шанс завоздушивания
Ок, а как это выглядит вживую? Тройник+авторазвоздушник или кран маевского?
dmitryk100
19.07.2013, 23:51
Труба для ТП Giacotherm отличается размером от труб предназначенных для обжимных фитингов Giacoqest, соответственно не может соединяться в стяжке.
эмм... То есть получается в случае аварии и соединить то никак не выйдет?
freeze, да, через тройник. Я у себя ставил "ушастик" на две трубы от АПЕ, тока крепил к полу. И лучше автоматический развоздушник, тока не забывайте ставить его через отсекающий клапан.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/19/thumb_951e99b01a04fa.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/07/19/951e99b01a04fa.jpg)
Проверил свои ТП под давлением - давление держат, ничего не спускает. Вроде бы и нормально, но "червячок" точит внутри... А менять, так надо все полы разбивать, и потом заливать наново... Вот и не знаю как тут быть?...
Captain Nemo
20.07.2013, 13:11
ignatov, Мне всего 12 штук нужно, просто перекупы говорят будет через неделю, потом через неделю говорят нету. Так что буду Дмитрию звонить на следующей неделе.
А один перекуп приторобанил мне конусы, но на полиэтилен, а там только если проточить канавку для резинки, так разницы больше не заметил.
Господа, вопрос.
1. Можно ли трубу ТП проводить через стену? Понимаю, что трубу в гофру надо вложить. Может еще какие нюансы есть?
Просто хочу один контур двумя улитками положить в двух комнатах, поэтому хочу трубу провести через стену, а не через двери. Стену я просверлю, не проблема, она из газосиликата, хоть и шириной 375 мм.
2. И ещё вопрос. Нужно ли между утеплителем и бетоном ложить пленку (гидроизоляция)? Как я понял, фольга там ваще не нужна, чисто маркетинг это. А вот плёнка нужна ли?
AndreyZvorygin
24.07.2013, 00:57
Господа, вопрос.
1. Можно ли трубу ТП проводить через стену? Понимаю, что трубу в гофру надо вложить. Может еще какие нюансы есть?
Просто хочу один контур двумя улитками положить в двух комнатах, поэтому хочу трубу провести через стену, а не через двери. Стену я просверлю, не проблема, она из газосиликата, хоть и шириной 375 мм.
2. И ещё вопрос. Нужно ли между утеплителем и бетоном ложить пленку (гидроизоляция)? Как я понял, фольга там ваще не нужна, чисто маркетинг это. А вот плёнка нужна ли?
1. Можно. Главное чтобы со временем замоноличеные участки не сдвигались друг относительно друга. Или чтобы эти подвижки были скомпенсированы. Для этого, собственно и вводят гофру.
2. Я считаю, что если не делать по рецепту Джамшудов - В/Ц отношение 2 и более, как следствие расслоение раствора и цементное молоко может "убежать" (а с таким В/Ц стяжка и так фиговенькая выйдет) - можно не изолироваться. Зато нет необходимости следить за пленкой, чтобы не оторвался хвост и не "разрезал" стяжку. Попросту - не придется делать лишних телодвижений. Имхо.
подскажите, каким давлением опрессовывать теплые полы из 16 металлопласта перед устройством стяжки?
AndreyZvorygin
24.07.2013, 08:45
подскажите, каким давлением опрессовывать теплые полы из 16 металлопласта перед устройством стяжки?
Вроде считается, что двухкратным от рабочего, но с другой сторны есть мнение, что нечего перебарщивать и достаточно 3. У меня электронасоса хватает, чтобы накачать 3-3,5 атм. - так и опрессовываю.
dmitryk100
25.07.2013, 12:41
Труба для ТП Giacotherm имеет теже размеры, что, например, и кановская - 16х2
может и их пуш-фитинги подойдут для соединения?
у КАНа на 16-ю трубу нет фитингов с натяжным кольцом
dmitryk100
25.07.2013, 19:08
у КАНа на 16-ю трубу нет фитингов с натяжным кольцом
блин, точно...
а как ремонтировать кановскую трубу (я о синей, для теплого пола, 16х2)?
т.е. если пробил, так и заделать будет нечем?
16*2 компрессионные и пресс фитинги есть у многих производителей
поэтому я делал ТП из красной 18х2
dmitryk100
25.07.2013, 19:36
судя по каталогам, красную снимают с производства
т.е. беру на рынке пресс-фитинги и не дурю больше людям головы?
Зачем что-то брать если труба целая?
dmitryk100
25.07.2013, 23:04
ну я имел ввиду, если вдруг, та случится, что может быть, ведь всяко бывает..., то (и дальше по тексту) :)
поэтому я делал ТП из красной 18х2
А какими фитингами соединяли трубу с гребенкой?
разъемными с разрезным кольцом под евроконус
Во время укладки труб для ТП (кановский ПЕРТ ф 18) поворот гнул и заломал трубу. Она полежала и немного приняла первоначальную форму, но не до конца, граница залома осталась видна, т.е. на этом повороте труба немного сужена. Почти весь контур уложил, а в конце (видимо смелости набрался и гнул их сильнее) заломал её, это получается обратка, до колектора осталось метров 15.
Вопросы: это ваще страшно? что будет с трубой в будущем? можно ли её без опасений заливать бетоном? Может есть какие способы чтоб трубе вернуть первоначальное состояние?
Спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=00Ab0sTTfYo
Блин, чот этого антидифузного покрытия жалко, спалили его ваще. Но труба восстановилась вроде, это да.
это от температуры она стала прозрачной, остынет опять станет непрозрачной, покрытие не при чем
Покрытие как раз очень при чем - оно гибнет при нагреве. И создает весьма нелицеприятный вид...
Более того, более-менее годно и нормально восстанавливается феном только РЕХ-а труба, а Кан - увы, не из их числа. А ихняя дешевая PE-RT труба вообще не подлежит качественному восстановлению таким образом.
А я тут всё с полами балуюсь. И опять вопросы.
1. Как опресовывать систему для проверки и для заливки стяжки? Понимаю что воздухом, тож знаю что 3-4 атм. давление. А вот как эти всякие нипели и заглушки подсоединить к трубе немного не понятно. Где-то видел можно применить сосок от автошин для накачивания воздуха в контур. А вот как его подсоединить к трубе? Через какую-то гайку или типатого, но это надо то ли резьбу нарезать на трубе, то ли ещё что делать? Ну и соответственно с другой стороны трубу тож надо как-то заглушить? Поделитесь опытом.
2. Состав бетонной смеси. Кто делает раствор только цемент-песок-вода-пластификатор, кто добавляет ещё и щебень. Вот в щебне и вопрос. Не будет ли пустот возле трубы, если бетон со щебнем использовать? Щебень конечно разный бывает, большую фракцию понятное дело лучше не сыпать, самую мелкую было б само то (КАН советует фракцию 4-8 мм.), но у меня не оч. мелкий щебень, фракции 5-20 вроде. Может кто вот так делал: самый низ стяжки (там где труба) заливаем смесью тока на песке с цементом, а вот верхнюю часть стяжки (которая над трубой) заливаем уже смесью с добавлением щебня. Получится труба полностью со всех стороно хорошо в растворе, а сверху уже стяжка со щебнем. Можно ли так делать?
3. Какое соотношение ингридиетов для смеси? Цемент-песок-вода и цемент-песок-вода-щебень? В талмудах КАНа вычитал соотношение цемента к остальному 1/4,5. Там еще и состав есть: 1Ц/2,7П/1,8Щ. Поделитесь опытом кто какую пропорцию делал.
4. Армирование. Полы в доме. Нгрузки большой по идее не будет. Сетку по идее можно не применять (толку от неё как понял мало, в основном все трубу к ней крепят, а трубу я уже раскатал, можно конечно сетку и НА трубу положить, но чета не вижу я смысла в ней). Хотя для успокоения души можно фибру применить (типа шоб не трескалась стяжка). Есть возможность стальную найти, с полипропиленовой сложнее у нас дела. Так вот тоже вопрос сколько этой фибры добавлять в бетон, так чтоб и хватило её, и так чтоб не много её было (тож денег стоит)?
5. Маяки. Кто как маяки ставил, как удобней? Можно на тот же раствор их поставить, а можно и на анкера (которые к полу прикрутить). Вроде с анкерами мне кажецца сложнее. Маяки обычные брать, как для штукатурки или какие серьезней придумать (мот профиль пристеновой для гипсокартона?)? Выдирать ли маяки после заливки стяжки?
С пластификатором вроде как все понятно. Применять его НАДО, дозировка на банке написана. В оме купил стахемент 2010, канистры по 5 л., написано для теплых полов.
Ну вроде пока все, поделитесь опытом, господа. Заранее благодарен.
п.с. может и несерьезные вопросы, но делаю сам, в первый раз, и СЕБЕ, поэтому хочецца сделать хорошо и на долго.
Sir Alex
01.08.2013, 10:32
Где-то видел можно применить сосок от автошин для накачивания воздуха в контур. А вот как его подсоединить к трубе? Через какую-то гайку или типатого, но это надо то ли резьбу нарезать на трубе, то ли ещё что делать?
Я купил сосок и пошел к продавцу сантехники и на месте подобрал. Там надо два переходника на 1/2. Между ними вставляется сосок и зажимается. Разумеется на проверяемом контуре должен быть отвод на 1/2 (потом можете туда манометр вкрутить). Вечером сделаю фотку, я до сих пор не снял эту приблуду.
Кто делает раствор только цемент-песок-вода-пластификатор, кто добавляет ещё и щебень.
Мне делали обычную стяжку сухо-прессованную с добавлением пластификатора (PLASTON). Стяжечники говорили, главное не переборщить с пластификатором, т.к. потом стяжку не разровнять и она будет буграми.
Армирование. Полы в доме. Нгрузки большой по идее не будет. Сетку по идее можно не применять (толку от неё как понял мало, в основном все трубу к ней крепят, а трубу я уже раскатал, можно конечно сетку и НА трубу положить, но чета не вижу я смысла в ней). Хотя для успокоения души можно фибру применить (типа шоб не трескалась стяжка). Есть возможность стальную найти, с полипропиленовой сложнее у нас дела. Так вот тоже вопрос сколько этой фибры добавлять в бетон, так чтоб и хватило её, и так чтоб не много её было (тож денег стоит)?
Армирование не использовал, как я понял, толку от него все равно нет, что от сетки, что от фибры (Хотя фибру я собирался купить, но не нашел к моменту заливки). После заливки прошел всего месяц, пока ничего нигде не треснуло.
Маяки. Кто как маяки ставил, как удобней? Можно на тот же раствор их поставить, а можно и на анкера (которые к полу прикрутить). Вроде с анкерами мне кажецца сложнее. Маяки обычные брать, как для штукатурки или какие серьезней придумать (мот профиль пристеновой для гипсокартона?)? Выдирать ли маяки после заливки стяжки?
С пластификатором вроде как все понятно. Применять его НАДО, дозировка на банке написана. В оме купил стахемент 2010, канистры по 5 л., написано для теплых полов.
Стяжечники не использовали маяки вообще. Только в начале, на стенах отбили уровень пола во всем доме, лазерным уровнем. Затем в момент заливки, тем же раствором делали горки и ровняли их до нужного уровня, сверяя по меткам на стенах и тут же заполняли смесью все пространство между ними и правилом выравнивали всю стяжку.
bullet_fox
01.08.2013, 11:03
Стяжечники не использовали маяки вообще. Только в начале, на стенах отбили уровень пола во всем доме, лазерным уровнем. Затем в момент заливки, тем же раствором делали горки и ровняли их до нужного уровня, сверяя по меткам на стенах и тут же заполняли смесью все пространство между ними и правилом выравнивали всю стяжку.
У литовцев более продвинутая система.
Не знаю как называется, но принцип такой. Ящик соединен с "коробочкой" с электронным таблом с помощью трубки(20м), заполненной газом. Выставляют на ней ноль и потом просто переставляют по стяжке сверяя с нолем.
Я купил сосок и пошел к продавцу сантехники и на месте подобрал. Там надо два переходника на 1/2. Между ними вставляется сосок и зажимается. Разумеется на проверяемом контуре должен быть отвод на 1/2 (потом можете туда манометр вкрутить). Вечером сделаю фотку, я до сих пор не снял эту приблуду.
Ага, сфоткайте, оч. интересно глянуть.
Эти переходники как на трубу накрутить? Просто накрутить и всё, или резьбу нарезать на трубе?
Ну что же так люди не хотят делиться опытом?
AAV, http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_651facd77f2c07.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/651facd77f2c07.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_651facdc3ed32d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/651facdc3ed32d.jpg)
Берем сосок от бескамерки, кран 1/2" с накидной гайкой и шайбу 12мм (внутр). Такой комплект позволяет присоединиться к наружной резьбе 1/2" (с краном) либо 3/4 (без крана). На последнем фото кран КАНовской гребенки ТП. Колпачок является ключом для 4х граннонго штока крана.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_5851fb52cb2f159.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/5851fb52cb2f159.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_5851fb52fe278bc.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/5851fb52fe278bc.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_5851fb531354389.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/5851fb531354389.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_5851fb533cc7ab2.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/5851fb533cc7ab2.jpg)
Спасибо.
Вроде все понятно. К трубе как-нибудь прикручу думаю это всё хозяйство.
А по остальным вопросам можете помочь?
AAV, читаю с мобильного....приду домой и вникну...
Спасибо.
Вроде все понятно. К трубе как-нибудь прикручу думаю это всё хозяйство.
Не понимаю, о какой трубе Вы все время пишете. Сосок ставится на коллектор, краны подача-обратка перекрываются, воздух подается через коллектор во все контуры ТП.
А по остальным вопросам можете помочь?
По стяжкам не подскажу. Щебень исключите.
Не понимаю, о какой трубе Вы все время пишете. Сосок ставится на коллектор, краны подача-обратка перекрываются, воздух подается через коллектор во все контуры ТП.
Коллектор у меня еще не смонтирован, трубы раскатаны не во всех комнатах где будет ТП. Заливать полы буду частями, по комнате, точнее по контуру, а так как коллектор не установлен, то весь набор для опресовки заливаемого контура надо подсоединить к самой трубе (кан перт ф18), а не к коллектору.
По стяжке. А почему так категорично щебень исключить?
а ну как камешек продавит трубу. вам это надо? чистовую стяжку обычно делают из раствора. у меня, да и у многих сделано так. и ничего стоит.
У нас со щебнем....и намана...
А может так?
Может кто вот так делал: самый низ стяжки (там где труба) заливаем смесью тока на песке с цементом, а вот верхнюю часть стяжки (которая над трубой) заливаем уже смесью с добавлением щебня. Получится труба полностью со всех стороно хорошо в растворе, а сверху уже стяжка со щебнем. Можно ли так делать?
У нас со щебнем....и намана...
Давно ТП работает?
AAV
Назовите смысл добавки щебня в смесь для ТП.
Лучше фибру полипропиленовую добавляйте в раствор и сначала полностью смонтируйте ТП, потом заливайте стяжку..
И слушайте специалиста. Игнатов плохого не посоветует.
AAV, чего вы прицепились к чистовой стяжке на щебне? получить ровную поверхность по этажу таким макаром будет крайне тяжело, плиточники-паркетчики вам потом спасибо скажут
если будете заливать частями этаж, тогда пофиг, все равно плоскости по этажу не получится, только за раз заливка гарантирует плоскость и уровень
Стяжка тёплого пола - песчанно-цементная. Никакого щебня, никакой извести.
А как же могучее слово "БЕТОН"...?????
Я тоже сначала думал, что стяжка для ТП тока на песке, но потом у кана вычитал состав смеси где присутствует щебень. По мне, щебень в стяжке это заполнитель, он уменьшает расход цемента и песка (итог так проще и быстрее). Повторюсь, я сначала тоже был настроение только на песок со щебнем, тоже думал что щебень нельзя, а кана говорит можно. хез
Смонтировать все и сразу залить все за раз я думаю физически не возможно. Тп будет на всем этаже, это под 80 квадратов, а залить 80 кв за раз в домашних условиях думаю никто не сможет. Вот поэтому заливать буду частями, по контуру за раз. Плоскость на этаже хочу конешно получить одну, во всяком случае буду стремиться к этому.
Фибру тоже хочу добавить, только металлическую, нет у нас полипропиленовой. Кстати какой расход фибры?
Ну вот как-то так?
Спасибо откликнувшимся.
Положи лучше армирующую сетку
AAV,
Забудьте о металлической фибре, используйте полипропиленовую. В Минске предложений достаточно.
По фибре почитайте http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=408&highlight=%F4%E8%E1%F0%E0
Зачем вам бетон на ТП? Достаточно цпс.
Смонтируйте полностью ТП, стяжку заливайте частями, покомнатно, при заливке между комнатами\контурами ТП оставляйте швы.
bullet_fox
03.08.2013, 11:32
Фибру тоже хочу добавить, только металлическую, нет у нас полипропиленовой.
Как это нет.
http://deal.by/search?search_scope=product&search_in_region=&search=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&search_term=%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D 0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
По мне, щебень в стяжке это заполнитель, он уменьшает расход цемента и песка (итог так проще и быстрее).
А что щебень гораздо дешевле сеянного песка?
Классический состав: 1 цемента, 4 песка, пластификатор и по желанию фибра.
А что щебень гораздо дешевле сеянного песка?
угу, особенно "семечка" фракции 5-20 ;) Раз в 10 "дешевле"
bullet_fox
03.08.2013, 12:36
Большая машина того и другого стоит +/-200р с доставкой.
AAV,
Зачем вам бетон на ТП? Достаточно цпс.
Чисто ради экономии (цемента на кую бетона нужно меньше, чем на ЦПС). Т.е. если стяжка толщиной больше чем 5-6см, то можно было бы применить в среднем слое и смесь с мелким щебнем. Т.е. первых 2 см закрываем трубу ЦПС-ом, далее 3-4см ЦПС со щебнем, и поверх опять ЦПС. Если у кого-то уже есть щебень, то почему-бы и нет
bullet_fox
03.08.2013, 13:30
Т.е. первых 2 см закрываем трубу ЦПС-ом, далее 3-4см ЦПС со щебнем, и поверх опять ЦПС.
Ну вы гемор на жопу себе придумали. Фантазии безграничны.
) Ну почему гемор. Как часто происходит заливка стяжки - вёдрами носим раствор из бетономешалки. Поэтому не вижу проблем сделать сначала замесы чисто ЦПС, потом с добавлением щебня. Или я чего-то не понимаю? )
Большая машина того и другого стоит +/-200р с доставкой.
Никогда щебень не стоил столько же, сколько и песок. Щебень привозной с Украины или Микашевич, а песок "местный".
По Гомелю 10 тонная машинка песка стоит 600 тысяч, а щебень 3,5 млна. Фракции 20-40 дешевле, но и то дешевле 1,5 млна не будет.
И это если покупать у "нелегалов". Официальная цена тонны песка около 70 тысяч, а тонны щебня около млна
evg, вам в жизни мало проблем, зачем еще специально их придумывать себе, это садомазохизм, а не экономия?
Игорь, В чём конкретно, можно просветиться? ). Вот у меня сейчас перед домом уже полгода лежит пол машины щебня. Его в стяжку нельзя? )
в черновую можно ;)
мои доводы, что щебень в стяжке ТП нах не нужен:
1) бетон на щебне по сравнению с пескобетоном менее пластичный и щебень будет мешать "растекаться во все щели", в том числе и под трубу;
2) продавить ногой трубу щебёнкой, попавшей под ногу, ооочень легко;
3) добиться малой толщины стяжки используя щебень ооочень проблнматично, а иногда и невозможно;
4) разный коэффициент линейного расширения гранита и бетона в системе ТП может приготовить свои сюрпризы
зы. лучше использовать "лишний" щебень на основания дорожек и отмостки
Славка Тут какбы спор зашёл по поводу:
Чисто ради экономии (цемента на куб бетона нужно меньше, чем на ЦПС). Т.е. если стяжка толщиной больше чем 5-6см, то можно было бы применить в среднем слое и смесь с мелким щебнем. Т.е. первых 2 см закрываем трубу ЦПС-ом, далее 3-4см ЦПС со щебнем, и поверх опять ЦПС. Если у кого-то уже есть щебень, то почему-бы и нет
и далее последовавшими коментами:
гемор на жопу, evg, вам в жизни мало проблем
:)
С твоими пунктами никто не спорит, но если:
Вот у меня сейчас перед домом уже полгода лежит пол машины щебня. Его в стяжку нельзя? неужели его нельзя использовать?
разный коэффициент линейного расширения гранита и бетона в системе ТП
Это ИМХО или есть ссылка?
evg, имхо на основании http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/HeatexpansionCoefficient/linearExtensionManyMaterials/
разница между бетоном и гранитом в 2 раза.
С трудом себе представляю заливку стяжки такими слоями. Минимум, это придётся ходить по первому и второму слою, давя трубу.
трудом себе представляю заливку стяжки такими слоями. Минимум, это придётся ходить по первому и второму слою, давя трубу.
а потом еще и третий слой, нивелира, ну чтоб плитку положить или паркет-паркетную доску на клей, но зато не будет возле дома кучки щебня
пысы:не, ну если потом эту стяжку шлифануть машиной
2пысы:evg, зачем вы пытаетесь себя убедить? а вдруг потом придется учиться на своих ошибках и локти кусать, а тут все проверенный вариант говорят
AAV, http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_651facd77f2c07.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/651facd77f2c07.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/thumb_651facdc3ed32d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/02/651facdc3ed32d.jpg)
Как тут Вы соединили все это приспособление с самой трубой?
bullet_fox
03.08.2013, 23:22
Щебень привозной с Украины или Микашевич,
Микашевичи - это гранитный.
Посмотрел свои записи. Осенью брал гравий 200р большая машина. Сейчас брал сеянный песок 190р.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:19 ----------
зы. лучше использовать "лишний" щебень на основания дорожек и отмостки
Я тоже хотел это посоветовать.
Как бы гравий и щебень несколько разные вещи. Даже на форуме в объявлениях разница в цене от 2х раз
весь щебень- гранитный.
другой не производят.
сам щебень стоит копейки.
15 долларов за тонну.
но пока он попадет на участок- туеву хучу денег отдашь.
проще договориться и скоммуниздят его ..
на гурского есть/был отсев- это щебенка 2-5мм фракция. стоит -"бесплатно."
но вот привезти машину на участок- местные бомбилы могут и 100 баксов заломить.
bullet_fox
04.08.2013, 01:41
весь щебень- гранитный.
другой не производят.
Есть щебень гранитный и гравийный, а есть и просто гравий. Щебень - это дробленный продукт.
В посте evg я упустил ключевое слово "щебень". Поэтому начали про разное со Славкой писать.
ПРЕЙСКУРАНТ № 150 отпускных цен на нерудные строительные материалы, выпускаемые РУПП "Гранит"
1. Щебень кубовидный II сорта из плотных горных пород, СТБ 1311-2002
Франко-автотранспортное средство
Фракция 5-10мм Отпускная цена с НДС за 1 тонну 169663 руб
Подгоняем 20ти тонник, оплачиваем 3 393 260 рублей и везём куда надо.
Вот тока ещё не забываем про "Особенности поставок по РБ
Работа по подготовке и заключению договоров на следующий год начинается в декабре месяце текущего года и заканчивается в январе года действия. " :)
Доставка до Минска не дорого будет. Всего лишь 200 км ;)
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее было в 00:46 ----------
Нашёл прайс на гравийный щебень. Халява в Минске ;) 67000 за куб.
"Гравийный щебень — щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. По прочности гравийный щебень уступает гранитному щебню, но есть и преимущества — радиоактивный фон его обычно очень низкий и цена ниже, чем на гранитный."
Я себе как то привозил вот это: "Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных изделий."
Говно редкое :) Тока на подсыпку.
bullet_fox, парни.
не забивайте себе голову.
в строительстве используют только гранитный.
либо микашевичи , либо украинские .
бетоны строительные ни на каком гравии делать не будут и не делают.
гравий- это битый камень-это только на "безответственные" самоделы типа , фундамент под сарай , бутобетонный фундамент , отсыпка дорог грунтовых/гравийных ....ну сами понимаете.
bullet_fox, парни.
не забивайте себе голову.
в строительстве используют только гранитный.
либо микашевичи , либо украинские .
бетоны строительные ни на каком гравии делать не будут и не делают.
гравий- это битый камень-это только на "безответственные" самоделы типа , фундамент под сарай , бутобетонный фундамент , отсыпка дорог грунтовых/гравийных ....ну сами понимаете.
до 200 или 250 марки(точно не помню) бетон может быть на гравийном заполнителе
Как тут Вы соединили все это приспособление с самой трубой?
скрутил подачу и обратку одного контура тройником с манометром
sergN,на черновую стяжку мне привозили бетон на гравии. м200
ну так правильно. черновая стяжка- это и есть -абы что.
есть ещё облегченные бетоны на легком заполнителе.
/у меня заборная часть таким 5 кубов/.
bullet_fox
04.08.2013, 23:42
До 250 марки делают на гравии, а дальше на на гранитном щебне.
Мужики, беда.
Повредил трубу (кан перт ф 18 красная). Дырки нету, но немного резанул стенку трубы, не полностью, а где-то 1 мм. глубиной. Что делать?
Придумал пару вариантов:
1. Ниче не делать. Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку (кста, остановился сетаки на ЦПС). Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что в будущем (если че, то потом применить п. 3).
2. Место повреждения залить (заклеить) чем-нибудь: суперклей/эпоксидка/или капнуть такой же расплавленной трубой или еще чем-нибудь (чем?). Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку. Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что (если че, то потом применить п. 3).
3. В месте повреждения трубу разрезать, соединить кановским фитингом (свинчиваемым или натяжным, хез каким там лучше соединяют). Опресовать перед заливкой, проверить на утечку. Если не пропускает, то заливать стяжку. Место повреждения не заливать, а оставить, мало ли что.
Ну есть конечно и четвертый вариант: полностью заменить весь контур новой трубой (а это 100 м., уже и маяки стоят, почти все подготовил, а тут на тебе сюрприз, сам дурак).
Вот такая беда, надо исправлять как-то.http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/05/thumb_23651fec82e1ba78.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/08/05/23651fec82e1ba78.jpg)
третий вариант - фитинги с натяжным кольцом. соединитель и фитинги одеть в пешель.
третий вариант - фитинги с натяжным кольцом. соединитель и фитинги одеть в пешель.
А я это сам сделаю или надо что-то специальное применить или спецов искать?
комплектующие и инструмент. в работе все легко и просто.
Sir Alex
05.08.2013, 10:58
А я это сам сделаю или надо что-то специальное применить или спецов искать?
Вам нужен будет пресс, что бы натянуть кольцо на фитинг. Инструмент можно взять на прокат у представителя KAN. В принципе почти все продавцы KAN имеют инструмент и могут вам его предоставить, если вы у них что либо покупаете.
Я таким образом брал на рынке в Уручье.
По работе, все досконально расписано в документации KAN. Там все очень просто, самое главное, не забыть надеть кольцо на трубу, перед тем как делать расширение трубы, иначе придется извращаться :)
Ну и как уже ответили, единственный правильный вариант ремонта - это фитинг с натяжным кольцом.
dmitryk100
05.08.2013, 16:19
насколько действительно имеет смысл добавлять фибру?
деньги может и не очень большие, но все-таки дополнительные затраты. фибра что то гарантирует?
Captain Nemo
05.08.2013, 18:01
dmitryk100, фибра в стяжке ничего не гарантирует, она что-то дает на тонких покрытиях вроде штукатурки, фибру можно вместо сетки добавлять в раствор штукатурки, а лучше сразу приобрести раствор с фиброй, а в стяжке скорее нет чем да. И по своему опыту скажу очень плохо с ней раствор мешать, если на сухую то пыль страшная, если в мокрый не перемешивается. В общем я попробовал и плюнул.
Кто знает, при заливке ТП хочу пустить воду в трубы, а не воздух, какое давление воды туда закачивать?, труба МП.
Sir Alex
05.08.2013, 18:08
Кто знает, при заливке ТП хочу пустить воду в трубы, а не воздух, какое давление воды туда закачивать?, труба МП.
Я пускал рабочее давление: 1-1.5bar
Фибра замечательная вещь, только надо уметь готовить. И у меня, и у нескольких моих знакомых в стяжках использована фибра. Места в стяжках толщиной 2 см над трубами ТП и просто на плите перекрытия без единой трещины. Замешивать желательно в сухом либо слегка влажном растворе, если замешивать после добавления объема воды, фибра может сбиться в комки. Тогда придется мешать гораздо дольше. Что в путцмайстере, что в мешалке.
фибру в нужной пропорции в ведре с водой замешивали, а потом все это дело в бетономешалку, пуцмайстер заливают в перемешанную сухую смесь
dmitryk100
05.08.2013, 20:46
собственно я сам лить полы не собираюсь, думаю поискать кого с путцмастером. Я так полагаю они должны уметь фибру добавлять.
вопрос в том а действительно ли это надо. я ложу 2см пеноблекса по нему раскатываю трубы (без сетки). Насколько в таком случае нужна фибра?
dmitryk100, если кратко - хуже точно не будет, только польза, а вот какая, я думаю гугл знает
да и как-то тема плавно сползла на - про стяжки
bullet_fox
05.08.2013, 20:56
У меня добавляли сразу в воду пластификатор, фибру и все это потом в путцмастер.
dmitryk100
06.08.2013, 14:33
dmitryk100, если кратко - хуже точно не будет
то что хуже не будет - не сомневаюсь, интереснее - будет ли польза, что бы за нее переплачивать
Тоже интересует вопрос о фибре. Вот все думаю, а нужна ли она в стяжке, будет ли польза от нее?
Только я про металическую фибру думаю, полипропиленовой у нас не нашел (Могилев).
металлическую кладут в промполы.
она острая и зубатая/иглы/
Можно ли смонтировать трубы тп, залить стяжкой и оставить на зиму в доме без отопления? Опрессовать систему воздухом разумеется.
Не пагубно ли влияние низких t для труб и самой стяжки?
хм...я не слышал противопоказаний.
freeze, Абсолютно....только воду не заливайте....
З.Ы. три года так стоит и ничего)))
freeze, Абсолютно....только воду не заливайте....
З.Ы. три года так стоит и ничего)))
:) Ну вы же еще не испытали систему в деле - рано говорить, что все ок.
Мне тоже кажется, что не должно ничего страшного произойти если раствор стяжки наберет расчетную крепость.
sanyok, ооо ......так не ты один (в смысле не я один) в долгострой попал......
но пасаран..
Ковырял монтажный набор смесительного узла тёплого пола и теперь сижу и чешу репу на кой там электронный термостат с функцией выключения. Нах насос отрубать?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/13/thumb_9525adbb78ba96.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/13/9525adbb78ba96.jpg)
На фотке он сверху закреплён.
Из всей инфы нашёл только:
"В целях дополнительной безопасности, при повышении подачи более чем на 60 °С,
ограничитель температуры сразу выключает насос, а при понижении температуры, снова его включает (выставляется та температура, которая считается критической - в среднем на 7-10 °С выше положенной)."
И нах это? Защита от дурака, крутящего смесительный клапан?
AndreyZvorygin
13.10.2013, 21:49
Ковырял монтажный набор смесительного узла тёплого пола и теперь сижу и чешу репу на кой там электронный термостат с функцией выключения. Нах насос отрубать?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/13/thumb_9525adbb78ba96.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/13/9525adbb78ba96.jpg)
На фотке он сверху закреплён.
Из всей инфы нашёл только:
"В целях дополнительной безопасности, при повышении подачи более чем на 60 °С,
ограничитель температуры сразу выключает насос, а при понижении температуры, снова его включает (выставляется та температура, которая считается критической - в среднем на 7-10 °С выше положенной)."
И нах это? Защита от дурака, крутящего смесительный клапан?
А термомтатический клапан - это абсолютно надежная вещь?
абсолютно надёжных вещей в мире не существует
AndreyZvorygin
13.10.2013, 22:27
абсолютно надёжных вещей в мире не существует
Дык, две не абсолютно надежные вещи лучше чем одна не абсолютно надежная вещь, нет?
А что может произойти с тп при аварийной подаче в 60'С/кроме жжения в пятки/?
AndreyZvorygin
13.10.2013, 23:50
А что может произойти с тп при аварийной подаче в 60'С/кроме жжения в пятки/?
При 60 - гичего. Если сильно больше - стяжка может потрескаться. И трубам, если они не приспособлены, за долговременный перегрев поплохеть может.
просто ещё одна деталь..(её и выкинуть не жаль)..
клапана иногда закоревают. но штука в том , что рабочий ход для каждой системы- он сам нарабатывается , а закоревают крайние положения. что бывает редко.
у мня было..ну и что.
снял ..растворил. поставил взад.
пятки не жгло.
Напомните, пожалуйста, как считать мощность теплого пола? Хочу суммарную мощность отопительных приборов прикинуть, чтоб котел правильно выбрать. С радиаторами понятно, а с полами как?
При укладке 16й трубы:
шаг 200 мм - до 50 Вт/м2
шаг 150 мм - 50-80 Вт/м2
шаг 100 мм - более 80 Вт/м2
AndreyZvorygin
15.10.2013, 08:59
При укладке 16й трубы:
шаг 200 мм - до 50 Вт/м2
шаг 150 мм - 50-80 Вт/м2
шаг 100 мм - более 80 Вт/м2
Какие-то странные цифры... Как они могут что-то значить без указания температуры подачи/обратки и без материала покрытия?
Какие-то странные цифры... Как они могут что-то значить без указания температуры подачи/обратки и без материала покрытия?
Да ладно, Славка знает, что говорит. Температура подачи в полах не очень сильно отличается в большинстве случаев, а покрытие - плитка.
При 60 - гичего. Если сильно больше - стяжка может потрескаться. И трубам, если они не приспособлены, за долговременный перегрев поплохеть может. если лежит тот же мп что и системе радиатор него отопления то что с ним может случиться?
AndreyZvorygin
16.10.2013, 00:46
если лежит тот же мп что и системе радиатор него отопления то что с ним может случиться?
Ничего. Он под горячую воду заточен. В некоторых пределах.
Есть трубы, не предназначеные для температур выше 60 гр. - там может быть ж...
И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/16/236525e818e36817.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/16/236525e818e36817.jpg)
[QUOTE=AAV;160231]И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель ?QUOTE]
50 гр. маловато для душа\ванной.
Не говоря о том, что ТП в спальной оэто пушной зверек.
И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/16/236525e818e36817.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/16/236525e818e36817.jpg)
Как отопление только ТП?
А в спальнях??? Надеюсь вы что-то напутали.
Спальня с теплым полом - это очень не есть гуд.
AndreyZvorygin
16.10.2013, 20:48
И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель?
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/16/236525e818e36817.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/16/236525e818e36817.jpg)
С каких пор это "готовка защиты от повышения температуры"?
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:47 ----------
Как отопление только ТП?
А в спальнях??? Надеюсь вы что-то напутали.
Спальня с теплым полом - это очень не есть гуд.
Вы год проспали в спальне с ТП и разочаровались, или просто повторяете интернет-байку?
С каких пор это "готовка защиты от повышения температуры"?
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:47 ----------
Вы год проспали в спальне с ТП и разочаровались, или просто повторяете интернет-байку?
Я живу в доме с ТП и радиаторами.
ДОМ ДОСТРОЕН И СДАН И Я В НЕМ ЖИВУ.
Там где ТП, комфортно только ходить. Когда голова близко к полу долгое время = дискомфорт. Когда человек спит, самый крепкий сон вообще, когда голова в прохладе. Это физиология. Ничего личного.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:06 ----------
И кстати говорите мне что хотите, но ламинат над ТП воняет!
Или нос у меня чуткий, но воняет у всех, кто его так использует где я был.
Причем воняет до головных болей... Так что я за ТП онли под плиткой.
Кстати, у вас не плитка в спальне? Хотя это не поможет от жара в башке.
огда человек спит, самый крепкий сон вообще, когда голова в прохладе. Это физиология. Ничего личного.
Два вопроса:
1) Температура в спальне на уровне головы с ТП отличается от температуры с батареями?
2) Можно ли добиться нужной температуры на уровне головы в спальне с ТП?
---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------
Или нос у меня чуткий, но воняет у всех, кто его так использует где я был. Причем воняет до головных болей
Не думали о возможности наступления головных болей с действием эффекта плацебо? (когда таблетки-пустышки реально помагают) :)
Два вопроса:
1) Температура в спальне на уровне головы с ТП отличается от температуры с батареями?
2) Можно ли добиться нужной температуры на уровне головы в спальне с ТП?
---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------
Не думали о возможности наступления головных болей с действием эффекта плацебо? (когда таблетки-пустышки реально помагают) :)
Неа. Я не внушаемый ))
Отопление батареями и ТП очень сильно отличается.
Посмотрите плиз сами графики в гугле. Лень размусоливать эти баяны. )
Если вкратце и по житейски, то если не спать башкой в батарею, то все окей.
Зависит от расположения кровати. В случае с ТП одни яйца по всей комнате.
Посмотрите плиз сами графики в гугле.
Графики я знаю какие в обоих случаях. Они тут не причём. Мне непонятно заявление, почему в спальне с ТП некомфортно спать? /для устранения эффекта вони ламината предположим что в спальне плитка/
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------
т.е. меня смотуила именно эта фраза:
Когда голова близко к полу долгое время = дискомфорт. Когда человек спит, самый крепкий сон вообще, когда голова в прохладе
В спальне с батареями голова подалей от пола будет? :)
у меня ТП в спальне. родители , когда спят-выключают.(в смысле вообще зимой не включают.)
они плоховнушаемые интернетом. просто им некомфортно. оставляют радиатор.
Так я не спорю, может оно и помогает, но мне бы физику процеса объяснил кто, чем мешает сну ТП в спальне?
Alexander
16.10.2013, 23:16
Форумчане, может кто сталкивался. Тёплый пол в эксплуатации 2й сезон. Не могу запустить систему. Батареи греются, насос тёплого пола работает, а вода в контурах холодная :( Гребёнка КАН под сервоприводы, 3 контура. В чём проблема. Вроде не завоздушена. Насос на 3й скорости. Может какие настройки слетели?
Как отопление только ТП?
А в спальнях??? Надеюсь вы что-то напутали.
Спальня с теплым полом - это очень не есть гуд.
Вот так, СО у меня только ТП, и в спальнях тоже. Поэтому в СО (а это ТП) будет поступать макс. 50 град (а больше и не надо). И не волнуйтесь, второй контур котла (который для воды, ваны и душа) будет греть воду как надо (не 50).
Вот тут та и вопрос возник у меня, а надо ли ваще покупать и применять эту головку, которая защищает ТП от перегрева, если в ТП больше 50 и не пойдет (котел будет это контролировать)?
С каких пор это "готовка защиты от повышения температуры"?
Понятия не имею с каких это пор Кан начал ее так называть. Ее название взято именно с их каталога.
Так я не спорю, может оно и помогает, но мне бы физику процеса объяснил кто, чем мешает сну ТП в спальне?
Физика процесса и личный опыт обсуждались на форуме неоднократно.
AAV
Подскажите имя\модель котелка.
AAV
Подскажите имя\модель котелка.
Vaillant turboTEC pro 24 кВт.
AAV, я про воду ничего и не говорил. У меня такой же котел, только атмосферник. Там темп. теплоносителя и воды настраивается отдельными электронными крутелками.
AndreyZvorygin
17.10.2013, 09:34
Вот так, СО у меня только ТП, и в спальнях тоже. Поэтому в СО (а это ТП) будет поступать макс. 50 град (а больше и не надо). И не волнуйтесь, второй контур котла (который для воды, ваны и душа) будет греть воду как надо (не 50).
Вот тут та и вопрос возник у меня, а надо ли ваще покупать и применять эту головку, которая защищает ТП от перегрева, если в ТП больше 50 и не пойдет (котел будет это контролировать)?
Понятия не имею с каких это пор Кан начал ее так называть. Ее название взято именно с их каталога.
Бог с ним, с названием. Если у вас есть клапан, на который эту голову можно установить - устанавливайте.
Без нее, кроме отсутстви возможности регулировать температуру в автоматическом режиме вообще, и проблемы перегрева, в часности, вы столкнетесь с невозможностью установить температуру в системе ниже, чем минимально-отдаваемая котлом. Это значит, что в межсезонье вам будет жарко.
ЗЫ Неужели в КАНовский смесительный узел не встроен свой регулятор?
---------- Сообщение добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее было в 08:22 ----------
Я живу в доме с ТП и радиаторами.
ДОМ ДОСТРОЕН И СДАН И Я В НЕМ ЖИВУ.
Там где ТП, комфортно только ходить. Когда голова близко к полу долгое время = дискомфорт. Когда человек спит, самый крепкий сон вообще, когда голова в прохладе. Это физиология. Ничего личного.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:06 ----------
И кстати говорите мне что хотите, но ламинат над ТП воняет!
Или нос у меня чуткий, но воняет у всех, кто его так использует где я был.
Причем воняет до головных болей... Так что я за ТП онли под плиткой.
Кстати, у вас не плитка в спальне? Хотя это не поможет от жара в башке.
Что, прямо такой сильный градиент?
Ладно, я спросил не для потролить - спасибо за ответ. У меня опыта нету - буду пользоваться вашим.
Из вашего опыта я делаю вывод, может неожиданный для вас - ТП в спальне - это правильно! Главное иметь суточный регулятор, который на ночь сдвинет градиент вниз. Одновременно давая комфортную температуру в полуметре от пола и экономию. А в лютые холода, когда зябко, как не топи - можно согреться, просто улегшись на кровать. :)
Правда, скорее всего, с пониженной температурой ТП будет неуютно выбираться ночью к холодильнику... Но бегать жрать холодный борщ можно и в тапочках.
Павел, сори, точно не Вы это сказали.
Это adf подметил.
выше 50 град котел не будет греть теплоноситель ?QUOTE]
50 гр. маловато для душа\ванной.
Терь про принцип кановской гребенки (73-й и 77-й, как у других не знаю, инструкция тока от этих есть).
В 73-й и 77-й гребенках, которые со смесительным узлом и насосом, на подаче (вверху перед насосом) стоит термостатический вентиль. На обратке (внизу, после насоса) стоит регулирующий вентиль. Вот с помощью этого регулирующего вентиля и происходит настройка (регулирование) нужной температуры теплоносителя (смотришь на термометры и регулируешь этот вентиль). А насос с помощью подачи и обратки (с контуров) приготавливает воду нужной (заданной регулирующим вентилем) температуры.
А вот на термостатический вентиль (верхний) и ставится интересующая меня головка с контактным датчиком (на проволоке который). И эта головка служит для ручной настройки темп. подачи (и тем самым защищает от повышения температуры выше значения, установленного на этой головке). Но т.к. у меня за макс. температурой подачи будет следить котел (поставлю я ему допустим греть воду для СО до 50 град, больше он и не нагреет, а СО тока ТП и батарей нет, греть выше и не надо), то вот и вопрос нужна ли эта головка?
Вопрос скорее задаю пользователям или монтажникам именно кановских систем. Продавцам абы продать её (денег тыщ 400 стоит), а вот нужна она мне или нет хочу разобраться.
AndreyZvorygin, хозяин-барин, как грицца. можно и над углями сделать настил и на нем спать. тоже не холодно будет. удачи. ;-)
Павел, причём здесь угли? ). через ТП можно добиться любой температуры на уровне головы, точно также как и с помощью батареи. Только в случае с батареей газа будет уходить поболей, т.к. большая часть тепла уйдёт под потолок.
Ещё есть мнение, что ТП подымает пыль активней чем батарея, тоже не уверен в весомости аргумента. Ну и больше ничего не вижу (за исключением что ламинат воняет)
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 12:47 ----------
Из вашего опыта я делаю вывод, может неожиданный для вас - ТП в спальне - это правильно! Главное иметь суточный регулятор, который на ночь сдвинет градиент вниз
Не уверен что регулятор поможет сильно из-за большой инертности ТП. Другой момент, что днём в спальне редко кто находится, поэтому можно в спальне на 1-2 градуса круглосуточно ниже t держать чем в доме (ну и при желании поймать алгоритм, когда регулятором получиться снижать ночью на 0,5-1 градус относительно дневной температуры)
У кановской системы 73 и 77 установлен не трёхходовой смесительный узел, а обычный прямой кран под термоголову (термостатический вентиль). Если вы эту термоголову не установите, то у вас работать на автомате ничего не будет. Можно конечно колпачком поджать, но это так, полумера. Я вообще скептически отношусь к системам ТП не применяющим трёхходовой или четырхходовой смесительный клапан.
зы. В каталоге эта головка называется "Головка к распределителю".
Про сам прямой термостатический вентиль и голову сам кан пишет следующее:
"Внимание: в конфигурации с термостатической головкой с удалённым контактным датчиком и четырёхходовым вентилем может быть использован в качестве полуавтоматической системы регулирования"
Павел, причём здесь угли? ). через ТП можно добиться любой температуры на уровне головы, точно также как и с помощью батареи. Только в случае с батареей газа будет уходить поболей, т.к. большая часть тепла уйдёт под потолок.
Ещё есть мнение, что ТП подымает пыль активней чем батарея, тоже не уверен в весомости аргумента. Ну и больше ничего не вижу (за исключением что ламинат воняет)
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 12:47 ----------
Не уверен что регулятор поможет сильно из-за большой инертности ТП. Другой момент, что днём в спальне редко кто находится, поэтому можно в спальне на 1-2 градуса круглосуточно ниже t держать чем в доме (ну и при желании поймать алгоритм, когда регулятором получиться снижать ночью на 0,5-1 градус относительно дневной температуры)
Ну вы попробуйте настроить пол таким образом, чтобы в комнате было тепло и при этом комфортно на уровне 40-50 см от пола в течение 8 часов. Ничего не получится. Ну собственно все люди разные. Пробуйте, экспериментируйте. Возможны варианты. Наверное. Я например и парилку в бане недолюбливаю, а кто-то жизни себе без нее не представляет. Так что...
Ну вы попробуйте настроить пол таким образом, чтобы в комнате было тепло и при этом комфортно на уровне 40-50 см от пола в течение 8 часов
Есть поговорка, держи ноги в тепле, а голову в холоде ). Если следовать ей то и настраивать ничего не нужно, выставляем ту температуру в спальне, которая нужна на уровне 50см от пола и всё.
P.s. Лично я живу в доме без газа, топлю дровами. Очень ленивый, топить не люблю, поэтому у меня дома температура на неделе пляшет от 16 до 22 градусов :). Т.е. разницу в 1-2 градуса мы с женой както не чувствуем
Теоретики обычно такие упертые.
AndreyZvorygin
17.10.2013, 18:50
AndreyZvorygin, хозяин-барин, как грицца. можно и над углями сделать настил и на нем спать. тоже не холодно будет. удачи. ;-)
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее было в 17:49 ----------
Теоретики обычно такие упертые.
Да нет. Мотаю на ус.
Ок, понизили температуру тп в спальне на 2-3 градуса, т.е. уменьшили мощность системы(для данной комнаты) с 60Вт/м2, скажем до 50Вт/м2, теплопотери спальни(например 60Вт/м2) от этого разумеется не уменьшились и их не важно чем, но нужно восполнить... Как быть с запотеванием окон в спальне? Как быть с холодным потолком и верхними частями стен.
/я пока к теоретикам отношусь:)/
тут есть масса нюансов связанных с привычками..и условиями. психикой.
как я вижу и помню- большинство мужиков тут -технари.
это значит, привыкли к тому , что все можно просчитать и вывести.
это не верно.
я сплю зачастую с открытым окном до +10 градусов.
("зачастую" зависит от настроения..погоды..состояния).
наши дома (в отличии от олигархов) должны удовлетворять наши потребности и привычки , а они понимаете ли совсем не логичны зачастую...
Очень ленивый, топить не люблю, поэтому у меня дома температура на неделе пляшет от 16 до 22 градусов :)
Вопросов больше не имею. :)
Вам подойдет наверное любой вариант. :)
Ок, понизили температуру тп в спальне на 2-3 градуса, т.е. уменьшили мощность системы(для данной комнаты) с 60Вт/м2, скажем до 50Вт/м2, теплопотери спальни(например 60Вт/м2) от этого разумеется не уменьшились и их не важно чем, но нужно восполнить... Как быть с запотеванием окон в спальне? Как быть с холодным потолком и верхними частями стен.
/я пока к теоретикам отношусь:)/
Ну как это теплопотери не уменьшились? Теплопотери зависят в том числе и от t в комнате, чем она ниже, тем и теплопотери ниже. Но это отношения к исходному спору не имеет.
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
Теоретики обычно такие упертые.
А если по делу что-то сказать?
По делу это 60-я страница
В настройках пользователя можно менять кол-во сообщений на страницу, я у себя максимум поставил, у меня в теме всего 30 страниц ). Лучше номер поста писать
Captain Nemo
24.10.2013, 23:36
История... У моего знакомого, архитектора, была таже проблема с ТП в спальнях, очень не комфортно, много чего перепробовал, уже был готов портить отделку, штробить и вешать радиаторы.
Но надоумили его, в германии на выставке, поменял гребенку, поставить некую хитрую погодозависимую автоматику с двумя внешними датчиками, в комнаты по хитрой коробочке, которая меряет влажность, температуру воздуха и инфракрасным датчиком температуру пола, так как штробить пол уже поздно, и эти данные передает автоматике. Результат отличный, спать комфортно, днем ходить и жить комфортно, в любое время года. Вот такая история, стоила на тот момент система более 3 000 евро, но штробить отделку вешать батареи и делать отделку было бы куда дороже.
Вывод, в наших условия проще и дешевле в спальни не только ТП завести, но и кинуть трубу для батарей, так на всякий случай, ибо хорошая автоматика и по сей день не дешево стоит, а то что у нас продают по 800-1600 евро это он пробовал, не помогло.
не могу разобраться! тп, труба полиэтилен - куда ложить кладочную сетку - на утеплитель или по трубам?
на утеплителе тогда сетка в общем то работать не будет так как должна находиться в толще стяжки.
по трубам - продавишь утеплитель, не выставишь маяки, покоцаешь трубы...
смотрел у КАН - в одной инструкции написано так, в другой по другому...
кто как у себя делал!?
VAR,я на утеплитель клал. я вообще сетку использовал больше как разметку и держалку трубы, чем арматуру, потому что стяжку потом все равно с фиброй заливали
жируешь...))) не, для меня это не выход. фибру покупать не буду.
VAR, http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/30/thumb_65270e348e902d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/30/65270e348e902d.jpg)
sanyok,вот примерно тоже самое и у меня. только стяжек пластиковых раза в 2,5 меньше. зачем столько? :)
sanyok, я помню твою фотку! в принципе так и планирую делать... но вот на всякий случай решил еще раз уточнить...
Zmeevik, там не стяжки, а вязальная проволока.....
старался вязать чаще, чтобы при заливке(ведром)трубы не посмещались...
если заливал сам то как маяки устанавливал? сетка не мешала, маяки не сбивались?
никаких маяков не ставил. Хотя, если короб для труб отопления можно назвать маяком, то один маяк есть..... Разметка по периметру комнаты карандашом на стене в единый уровень.... Получилось вполне сносно, с перепадом(западением) максимально до 3-4мм..выравнивал 2,8метровым правилом
Перепад можно самонивелиров выровнять
ты просто какой то монстр крылатый...!
VAR, чтобы знать, хватит ли трубы(чтобы не стыковать куски), сначала уложи обычную верёвку-шнур так, как планируешь..потом измерь рулеткой его длину.... узнаешь, хватит ли трубы в бухте, сколько остаётся и сколько не хватает...с точность до 1-2метров..... Шаг шожно немного шире сместить(если не хватает), либо чуть уже, чтобы не оставались короткие ненужные куски и так дорогой трубы по 3-4м
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее было в 15:15 ----------
ты просто какой то монстр крылатый...!
таракан???)))
.... Получилось вполне сносно, с перепадом(западением) максимально до 3-4мм..выравнивал 2,8метровым правилом
Перепад можно самонивелиров выровнять
И съэкономленные на качественной стяжке деньги потратить на нивелир.
Возможно, что менее затратно по финансам и времени, надежнее и проще пригласить стяжечников. И обойтись без нивелиров и головняка.
adf, я давно с нашими работнико-быдлосами не связываюсь.....и вы это знаете...
Мы это знаем. Как и то, что быдлосы есть в любой сфере.
Еще есть работники-небыдлосы с путцмайстерами,заливающие за день под 200 квадратов. И заказчик обходится от головняка,нивелира и надорванного пупка.
работников-небыдлосов нужно с путсмастером из Столицы заМКАД приглашать.....
местные либо заняты на значимо-социально-разворовываемых объектах, либо не считают себя достойными каких-то 50м полов......
а как вообще относиться к стыкам трубы (полиэтилен) в тп?
всё делают сантехники и я не знаю на чем настаивать. могу предположить что они могут пускать трубу которая осталась у них с предыдущих объектов и в результате могу получить не просто один стык а несколько.
я, вообще, могу настаивать на том чтобы стыки не применялись?
НИКАКИХ СТЫКОВ!!!!!!!!!!!!!
Пусть сами себе так кладут пол!!!!!!!!!!!!
VAR,думается мне что это не сантехники, если они ТП со стыками делают
пока еще никто ничего не делает... пока я только фантазирую... на всякий случай...
по крайне мере в ванной на втором этаже положили без стыков.
ТП, конечно, без стыков. но если, вдруг, случайное повреждение - соединение с натяжными кольцами спасет.
Korvet068
08.11.2013, 00:33
фибру покупать не буду
Такая дорогая или вредная для здоровья при работе с ней?
вредная для здоровья - у меня от нее изжога )) ...
зы. уже давно куплена сетка
прочитал, что длины контуров ТП должны быть как можно одинаковой длины. У меня 6 контуров получаются, 70, 72, 83.6, 92, 92 и 95 (из расчета 6 метров на квадрат + расстояние до котельной, туда и обратно). разница большая?
Korvet068
08.11.2013, 14:04
вредная для здоровья - у меня от нее изжога )) ...
Я вообще-то о дыхательных путях, а не о пищепроводных думал задавая тот вопрос
Prosto, никакой разницы не будет
Prosto, никакой разницы не будетЗначит, не париться по оптимизации?
Не парится. Вентилями отбалансируете каждый контур.
ЗЫ У меня 7 контуров, по предварительным расчетам самый короткий ~30м, а самый длинный ~90м.
при его длинах можно вообще сварить из черного металла гребенку.
не вижу-чего там регулировать.
реально.
при его длинах можно вообще сварить из черного металла гребенку.
не вижу-чего там регулировать.
реально.
почему можно при таких длинах из черного металла гребенку?
это в смысле самопал. труба , сгоны или дырки с резьбами.
(только если есть халява=свой сварщик)
фирменные стоят денег , а сварщику на 2 часа работы.
черное- ну так смысл из нержи делать(у меня с нержи коллекторы , но это от желания).
это в смысле самопал. труба , сгоны или дырки с резьбами.
(только если есть халява=свой сварщик)
фирменные стоят денег , а сварщику на 2 часа работы.
черное- ну так смысл из нержи делать(у меня с нержи коллекторы , но это от желания).
а схема этой гребенки есть есть где нибудь, в разрезе. Исколько стоят фирменные, и для чего они, если можно сделать самому. Я видел медные. Посмотрел, все зависит от количества выходов. Если 6 контуров, это сколько выходов, 6 или 12.
Prosto,
и для чего они, если можно сделать самому
тут, как и всё гениальное, просто - что бы не делать самому :) ведь если подумать то и бойлер косвенного нагрева например самому не сложно сделать. бидон молочный куда нибудь повыше поставить, и снизу в него змеевик врезать по которому вода горячая бегать будет, снизу слив в кран, а сверху поплавок от унитаза чтобы через верх не полилось :) ан нет, люди за него сотни нефти отваливают, не хотят хэнд-мэйд такой :)
мне фирменная APE гребенка в сборе на 4 контура обошлась в 190 унылых енотов.
6 контуров - значит гребенка на 6 контуров (выходов естественно будет 12).
а гребенка для тп и гребенка для отопления батареями это разные вещи или делают вместе?
а гребенка для тп и гребенка для отопления батареями это разные вещи или делают вместе?
разные. Для теплого пола гребенка существенно дороже
для контуров , которые одинаковы (соответственно не будут регулироваться)
гребенка -это труба и куча сосок или дырок под резьбу- куда вкручиваются фитинги для труб.
можно на выходы(на соски) вкрутить латунные газовые вентиля-они могут регулировать.
короче варианты могут быть разные.
применять их имеет смысл , как я писал выше , когда вы имеете под руками
нужные материалы и ресурсы , и понимаете что к чему.
(тут народ с топметрами куролесить любит). ну и естессно вопрос денеХ.
решаем сам- надо не надо.
Даже если контура одинаковы по длинне их все равно нужно "подкручивать". У каждого контура как не крути, а будет немного разное сопротивление из-за разности укладки трубы(у змейки больше, у спирали меньше). Также желаемая температура пола для разных помещений может оказаться разной.
Один раз подкрутил-и забыл. Дальше регулируется только тепература подачи теплоносителя.
Ребят, может где и писАли уже, не пинайте.
Раскажите как ПОШАГОВО запускать ТП.
Имеем: котел, подачу и обраткк до гребенки без воды, 10 контров ТП тоже без воды и не подсоединеннх к гребенке. Гребенка Кан 73-я с насосом, котел вайлант.
ну ..этава..
лучше вдвоем запускать.
закрываешь на ТП вход и выход гребенки-шаровые и насос отсекаем снизу.
закручиваешь клапаны контуров (они внизу.) . прикручиваешь все контуры 1 концом к гребенке. к той части которая ниже.
...
вариант 1-запускаешь воду в систему. бегаешь спускашь воздух по радиаторам.-получили систему до ТП с водой без воздуха.
отсекаешь котел контур от системы.
1/надеваем шланг на спускной сосок на верхней гребенке и в ведро.
2/открываем низ насоса ,даем воду- снизу пошло в гребенку и из спускника наверху-отсекаем насос с двух сторон и выключаем воду (шаровый на входе низа гребенки). курим.
3/
открываем низ в гребенку
открываем 1клапан контура и ждем , когда польется из верхнего висячего контура (который открыт).
проливаем немного в ведро(прямо из трубы) и закрываем кран.
..
прикрепляем верх петли в гребенку.даем воду (нижний шаровый на гребенке)
на 5 секунд при этом открыт спуск воздуха в верхней гребенке.вода заполняет и выдавливается частишно из этого клапана с воздухом.
..
закрываем шаровый. спускник открыт.
1 контур заполнен.
закрываем клапан нижний на этом контуре.
..
открываем шаровый и откручиваем клапан второго контура
ждем воды из втогого конца , проливаем контур , закрываем шаровый , втыкаем контур на место , открываем шаровый , сливаем со спускника чутка воду/воздух , закрываем шаровый , закрываем клапан контура.
..
и так все контуры.
..
все контуры залиты и закрыты снизу. закрываем спускник верхний.открываем все клапана и насос , даем давление -открываем шаровый верхний и нижний. смотрим . включаем насос . он гоняет по кругу. периодически пробуем спускник. если надо чуть даем воду в систему.
..
смотрим на манометр- открываем котел и устанавливаем рабочее давление.
..можно запускать отопление.
как-то так
artexpress
12.11.2013, 14:32
Ребят, может где и писАли уже, не пинайте.
Раскажите как ПОШАГОВО запускать ТП.
Имеем: котел, подачу и обраткк до гребенки без воды, 10 контров ТП тоже без воды и не подсоединеннх к гребенке. Гребенка Кан 73-я с насосом, котел вайлант.
Первый шаг - дать стяжке набрать прочность - 28 дней при температуре 20 градусов.
я пока писал- сам сбился.
основной посыл-
заполнять снизу так- чтобы вода подпирала снизу вверх.
и сверху выпускать/травить "смесь" воздуха и воды..
выход в систему блокировать до момента полного заполнения и прогона ТП.
(если воздух и попадет в систему- не страшно. потом на радиаторах стравится.)
дать системе поработать вхолостую- потоки собьют воздух, что не стравился в какую-нить дырку.
следить за давлением.и соплями.
перед заливом воды системы вообще - проверить давление в РБ . я ставлю себе 1.5 атм(это я себе-не вам). проверять автоманометром. докачивать насосом.
через пару дней отвернуть и проверить сеточный фильтр на "крупный" мусор.(он в паре с кранами и насосом у котла ).долить воды. и проверить его же через полгода.(когда окислится кислород и смоет парашу/жижу в фильтр).
вопрос:
есть теплый пол. можно ли разделять демпферной лентой стяжку на участки (в пределах одного контура)
...так удобнее делать стяжку. т.е. не заливать сразу 20 м2 а разделить на две части по 10...?
можно. только типа советуют (бред) на границе трубу в пешель ховать.
лил бы сразу всё. делов на 1,3 куба.
20 к примеру привел. на самом деле около 15...
только типа советуют (бред) на границе трубу в пешель ховать
Почему бред? )
evg, труба с обоих концов замоноличена . без конусов. и напряжение всё равно есть. оба куска будут без стыка. не вижу других отличий,что с гофрой , что без.только участок без заливки (внутри гофры) , в котором боковая деформация.
220
За день реально залить 15 квадратов, с перекурами.
Максимум была комната 24 квадрата, тоже залили за день, но блин трохи напряжно, но реально. Отходили потом пару дней )))
Лили сами, два человека, я и тесть (а, ну и бетономешалка).
Каждый контур одной комнаты заливали за раз, стяжку не делили. Если контур в разных комнатах, то за несколько раз.
сегодня один с бетономешалкой залил 14,2 м2 за 4 часа в спокойном режиме
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
evg, труба с обоих концов замоноличена . без конусов. и напряжение всё равно есть. оба куска будут без стыка. не вижу других отличий,что с гофрой , что без.только участок без заливки (внутри гофры) , в котором боковая деформация.
220
могу предположить что при замоноличенных концах зона напряжения и растяжения будет в зоне демпферной ленты. т.е. участок совсем маленький. теоретически есть как минимум зона повышенного износа (не думаю что трубу порвет)
если же зона напряжения будет длиннее за счет защищенных пешелем участков трубы то и нагрузка будет пропорционально распределена. зона растяжения будет длиннее и меньше точечное воздействие... это как если бы взять двумя руками впритык резинку и потянуть то ее разорвать будет легче чем взяться руками на расстоянии друг от друга... как то так
А ещё бывает относительное движение плит ТП по вертикали.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/23/thumb_5852905352153a9.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/23/5852905352153a9.png)
ignatov, ё..тектоническое движение плит..не подумал я..
Народ подскажите забыл гофру под гребенкой надеть косяк серьезный?http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/28/thumb_176452978b949e46b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/28/176452978b949e46b.jpg)
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
Народ подскажите забыл гофру под гребенкой надеть косяк серьезный?http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/28/thumb_176452978b949e46b.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/28/176452978b949e46b.jpg)
Пол залил сухопресом/гравий песок цемент/
ну не разбивать же теперь стяжку((((
sanyok,
дык мож сама треснет?
sanyok, зависит от силы землетрясения..
-VVV-, И советуют трубу перед входом в гребёнку в колечко провернуть, чтобы исключить натяжение трубы
колечко в смыле из фитингов?
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:55 ----------
гофра вообще для того, чтобы не перетиралась в этом месте?
колечко в смыле из фитингов?
В смысле компенсационное колечко, как поросячий хвостик.
гофра вообще для того, чтобы не перетиралась в этом месте?
Гофра защищает от мех. повреждений трубу. Перетрется наврятли, а вот герметичность фитингов будет под вопросом. Я бы наверное гребенку в таком случае жестко не крепил.
-VVV-, имеется ввиду , что труба удлиняется немного . поэтому надо давать место для 0,5-1 см движения.
больше -невероятно.
но не страшно. у меня снизу вверх , как у вас , и даже жестче. проблем нет.
у вас есть место . только надо было ближе подтянуть к стене. шкафчик будет? так вы не заливайте в шкафчике- пусть ходит.
завтра фото с залитым сброшу,про шкафчик как то не думал...
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot