Просмотр полной версии : Тёплые полы(водяные)
Страницы :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
конечно будет работать.
вчера запускали ТП. в старом доме после лета.
насос "умер". вернее его прихватило.
пришлось ручками помогать.
...если поставить на эту гребенку на подаче вот такие прямые радиаторные краны пойдет? ...контура получились все по 66.5 м, бухты по 200м на три части.
нормально будет....я такие же ставлю...
faust2000
15.10.2011, 20:02
Nivnik вы где строитесь в Жлобине? в Лебедевке? Где брали гребенку?
Я сам со Жлобина.
есть ещё шальная идея поставить гребёнки вертикально....с развоздушниками, естественно, вверху...как раз угловые радиаторные краны на контуры подойдут....
какая разница..вертикально или горизонтально...главное, чтобы развоздушилось
я тоже так думаю. проблем не вижу....может подслеповат.ХЗ
Для чего в месте соединения стяжек двух смежных комнат МП трубу одевают в пешель? То что там пол не прогревается почувствовал, а польза есть какая? )
artexpress
16.10.2011, 18:38
Для чего в месте соединения стяжек двух смежных комнат МП трубу одевают в пешель? То что там пол не прогревается почувствовал, а польза есть какая? )
Две плиты (стяжки в разных комнатах) могут жить, каждая своей жизнью, чтобы не повредить трубу, ей дают пространство для маневра.
Nivnik вы где строитесь в Жлобине? в Лебедевке? Где брали гребенку?
Я сам со Жлобина.
...нет не в Лебедевке, возле рынка. Гребенку брал в Светлогорске.
подскажите что за номер трехходовогоо от HERZ, резьба дюймовая, можно ли его поставить на теплый пол ....?
...у прадовца нет коробки.
есть ещё шальная идея поставить гребёнки вертикально....с развоздушниками, естественно, вверху...как раз угловые радиаторные краны на контуры подойдут....
какая разница..вертикально или горизонтально...главное, чтобы развоздушилось
санек, у меня гребенки и на батарей, и на ТП стоят вертикально, проблем не возникало
подскажите что за номер трехходовогоо от HERZ, резьба дюймовая, можно ли его поставить на теплый пол ....?
...у прадовца нет коробки.
можно, у меня такой стоит, только надо купить набор американок. подходят от наших беларускиш счетчиков воды и дешевле раза в 3, только по резбе подобрать. и еще, это разделительный трехходовик, поэтому его надо ставить стрелкоми против протока, потому как на ТП нужен смесительный
На ТП ставится и разделительный тоже, только уже на обратку, а не на подачу.
Пустая кановксая гребёнка на 10 выходов стоит у них 85 евросов. За наличку они не продают. По безналу курс выше на 10-15%. В Гомеле бы продавали такую в розницу не дешевле 130 евро. Вот тока большие размеры и пустые гребёнки тот же кан особо не любит и не факт что будет в наличии.
Спасибо Пух! ...американки, чтобы временами можно было снимать чистить? .......360 т.руб за него и голова herz с капиляром за 280т.руб это не дорого?
Схемы подключения смесителя.
1) смесительный узел
2) разделительный узел
лучше вообще стафить пустую гребенку+шаровые или
паровые краны.=дешево и надежно. правда неэстетично.
эти клапана потом не выкрутишь...гемор один.+ проходы узят конкретно.
вчера поменял мотор грюнфус 24/40-130 на словацкий 550 000 бел.
крутился только без воды. 15 лет.
Спасибо Пух! ...американки, чтобы временами можно было снимать чистить? .......360 т.руб за него и голова herz с капиляром за 280т.руб это не дорого?
американки что бы его подключить было проще, там резьбы пару ниток, проблемно паковать классическим методом, ну и снять если что можно в любой момент. свой брал за 35 $ без головки, пока стоит настроеный в одном положении, но планирую ставить капиляр
спасибо Славка, а трехходовый термоголовкой вниз ставить можно?, в описании написано установка кроме плложения штоком в низ, или нижнюю гребенку делать подачей?
полюбому ...у него каппиляр рулит.
...вроде вот так? ...нужен ли здесь обратный клапан?
Пух - вы говорили про эти соединения "http://oma.by/catalog/1781_20138924.html" ?
Слушайте, а зачем вам эти манометры на гребенках?
Есть манометр на котле и на гидрофоре. Вся информация доступна.
На гребенке зачем они? Я не ставил. Не вижу смысла.
это термометры- для наглядности.
насос OMNIGENA ? если да- там прокладки надо посмотреть-тонкие бывают.заменить.
обратный? если насос работает (а работает он всегда) то клапан там -лишняя деталь.(ИМХО)
насос и кран поменять местами. развоздушник и ручник в торец. есть такая деталь всборе. маевский-хорошо , но мало.
связи отсутствием байпаса- никогда не закрывайте все контуры сразу. хоть один пусть работает- а то насосик кирдык.
...вроде вот так? ...нужен ли здесь обратный клапан?
Пух - вы говорили про эти соединения "http://oma.by/catalog/1781_20138924.html" ?
да, только надо посмотреть или 1/2 или 3/4
а куда обратный клапан пихать????
спасибо Славка, а трехходовый термоголовкой вниз ставить можно?, в описании написано установка кроме плложения штоком в низ, или нижнюю гребенку делать подачей?
Ставят по разному, вот тока если указано штоком вниз нельзя, то нельзя, а шток это как раз там где термоголовка
Слушайте, а зачем вам эти манометры на гребенках?
это термометры ;)
хочу вам намозолить глаза.
не ставьте гребенки со всякими клапанами. через 10-15 лет они требуют промывки кислотой.
есть два вопроса, которые заставили приостановить работу с очередным ТП.
1. есть контур ТП на площади ~4 м2....выше гребёнки на ~1..1.2м. Как развоздушить его при запуске? Не будет ли его заново завоздушивать? А что, если как-то установить развоздушник на уровне ввода МП трубы в пол. Можно сделать небольшую нишу в стене с воздухоотводчиком...но...как в эту нишу потом при необходимости ключ вставить, если вдруг потечёт...
2. Какой наиминимальнейший радиус изгиба МП трубы ф16 и ф20?
1/ намедни менял насос на своем ТП(раза 3 откручивал от гребенки). был та воздух -не был. типа работает.()
2 кажись 5 диаметров.ТП на 2 этажа раздача.
да....=развоздушник на гребенке. спускал ключом.
Сергей 31
25.10.2011, 01:15
Все правильно, нужен автоматический воздухоотводчик.
Я не гну трубу, утавлю уголки.
если ставить уголок, то он зальётся в стяжку ТП....
п.с.: эта труба должна спуститься по стене сверху вниз и зайти в ТП
Сергей 31, а без развоздушника никак???
есть два вопроса, которые заставили приостановить работу с очередным ТП.
1. есть контур ТП на площади ~4 м2....выше гребёнки на ~1..1.2м. Как развоздушить его при запуске? Не будет ли его заново завоздушивать? А что, если как-то установить развоздушник на уровне ввода МП трубы в пол. Можно сделать небольшую нишу в стене с воздухоотводчиком...но...как в эту нишу потом при необходимости ключ вставить, если вдруг потечёт...
2. Какой наиминимальнейший радиус изгиба МП трубы ф16 и ф20?
может, фотки у кого на эту тему есть.....
можно, у меня такой стоит, .............................и еще, это разделительный трехходовик, поэтому его надо ставить стрелкоми против протока, потому как на ТП нужен смесительный
Пух, вы свой ставили стрелками против потока?, ...это на его работу не влияет?
наверное Пух не правильно выразился.
тут уже схему давали. к ней добавить нечего.
Пух, вы свой ставили стрелками против потока?, ...это на его работу не влияет?
да, ставил стрелками в обратную сторону протока. проблем при работе не замечал. если бы ставил на обратку, то пришлось бы ставить вверх ногами, либо возиться с кучей углов
надо разрез клапана смотреть.
потоки не зря указывают. может потом закусить клапан.
надо разрез клапана смотреть.
потоки не зря указывают. может потом закусить клапан.
...вот разрез, случитя что с ним если вода будет течь в обратном направлении?
спроси сергея31 - он поопытнее моего.
но тогда через американки крепи- чуть что снять легко будет
см. ответ № 86
судя из схемы они идинаковы...
...так компактнее выходит, только крепление расширить и американки добавить с сливными кранами в торцах.
а как если на весь стояк???
а как если на весь стояк???
не понял вопроса.:ge:
смесительный узел на стояк из расчёта, что раздача на ТП на 2х уровнях...
таки да. я ,правда, с 8 контурной тянул на 2ой этаж петли. 3 контура.
Сергей 31
25.10.2011, 23:58
Сергей 31, а без развоздушника никак???
Рано или поздно заработает, но развоздушивать такой контур сложно.
Сергей 31
26.10.2011, 00:01
...так компактнее выходит,
Я бы на обратку, после тройника, добавил обратный клапан.
а смысл? если насос работает(а работает он годами без выключения в сезон) ,
то обратно фиг чем продавишь поток.
Сергей 31
26.10.2011, 11:58
а смысл?
Всей системы не видно. Может насосы поругаются. Если нет желания ставить О.К., то как вариант, перенести тройник обратки на другую сторону коллектора.
Рано или поздно заработает, но развоздушивать такой контур сложно.
вот что пока надумал...
имеем уровень ТП выше уровня гребёнки на 80см и выше уровня пола на 1,2м. Как я понял, без развоздушников не обойтись.... Значит, как делаем.... выводим трубы по полу помещения с гребёнками(лежит в канале из гипсокартонного профиля), проходим сквозь стену в соседнее помещение(трубы также будут скрыты в коробе), через прямой мет.угол поднимаем вверх, проходим плиту перекрытия, ставим тройник, правое плеча тройника-подача/обратка, левое-выход к автоматическим развоздушникам через стену в то же помещение, где и гребёнки(вроде, так получается), где эти развоздушники можно спрятать в стене(прикрыв лучком), либо обыграть чем-нибудь....
Вопросы:
1. нужно ли ставить два автоматических развоздушника на подачу и обратку контура ТП? или хватит одного???...то куда, на подачу или на обратку?
2. течёт ли из развоздушника вода?....к тому, что можно ли его спрятать в нише в стене.
Два варианта - не париться и не ставить воздушники. Заполнять систему с откинутой подачей. Либо предусмотреть краник для прогона.
Второй поставить. По хорошему на подачу и обратку. Бывают случаи что текут.
текут...это так надо, или сломанные...
У меня петля ТП на 8 м.кв. на втором эт., коллектор на первом. Авоматические развоздушники не ставили. В начале отопит. сезона перекрываю все петли, кроме одной для стравливания воздуха вручную. В прошлом году глоток воздуха был, в этом ни разу не чихнуло.
Сосед как-то жаловался на сопливые автомат. развоздушники.
62
Примерно набросал. Добавляешь тройник с краном или готовый Т кран от подключения стиральной машинки. В итоге перекрываешь гребёнку, открываешь спуск и заполняешь систему. Воздуха в ней уже не будет. А тот который будет образовываться будет выходить через воздушники коллектора. Даже если вдруг завоздушится в угле подъёма, то прогнать открыв краник слива (закрыв на коллекторе) не составит труда
текут...это так надо, или сломанные...
Там фактически как нипелёк в камере стоит. Может мусоринка попасть и начинают сопливить
62
Примерно набросал. Добавляешь тройник с краном или готовый Т кран от подключения стиральной машинки. В итоге перекрываешь гребёнку, открываешь спуск и заполняешь систему. Воздуха в ней уже не будет. А тот который будет образовываться будет выходить через воздушники коллектора. Даже если вдруг завоздушится в угле подъёма, то прогнать открыв краник слива (закрыв на коллекторе) не составит труда
это на подаче?
Без разницы. Но лучше на верхней гребёнке, соответственно подаче, наполнение ж системы с обратки идёт. Если у тебя наоборот, то тогда на обратку.
Если контур ТП 2 этажа подключен к гребенке на 1-м, ставлю развоздушник на обратке, на фото он "спрятан" в коллекторном шкафу радиаторов 2 этажа.
Блин, не знаю.
Я запустил в одиночку всю свою систему отопления по всему дому, радиаторы и ТП и никаких проблем не заметил. Воздух с радиаторов стравил краниками маевского. С ТП стравилось само за сутки через развоздушники.
Они стоят у меня на каждой гребенке (подача/обратка) + на полотенчике сверху. Он у меня самая высокая точка. Что тут мудрить-то?
Вы ребята сами-то верите в те потенциальные проблемы, которые описываете? :)
Озадачен на данный момент вопросом, все же ставить на первом этаже дополнительно батареи или не стоит. Изначально расчитывал на теплый пол, однако глубоко внутри начал точить червячок, мол не хватит и нужны дополнительно радиаторы, как быть?
считать теплопотери,
смотреть на площадь открытого пола и материал покрытия
Первый этаж около 90 м, пол утепляю 100 ППС, покрытие плитка, стены 400 ГС+50 paroc, окна двухкамерный пакет 40 - по расчетам на различных калькуляторах как бы укладываюсь до 100 Вт с метра, но червясок то точит
плитка, ковер или паркет или?
размеры окна, "оранжерея"?
На полу планирую плитку, ковер может только в гостинной и то маленький, окна стандартные, только на кухне выход на террасу http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=18216&postcount=24
У меня почти весь 1-й эт. отапливается 70 м.кв.ТП.
Там,где ТП радиаторы не ставил.
Две последние зимы было комфортно,насос всегда на 1-й скорости, в длительные сильные морозы подача 37-38 гр. макс. , из 6-ти петель несколько всегда поджаты.
У меня почти весь 1-й эт. отапливается 70 м.кв.ТП.
Две последние зимы было комфортно,насос всегда на 1-й скорости, из 6-ти петель несколько всегда поджаты.
Вы радиаторы не вешали?
Там где ТП радиаторов нет. На этаже еще зал 24 м.кв., без ТП, там два радиатора.
Даже зимой 2009-10 г. система не работала на полную мощность. Был запас по увеличению темп. подачи, увеличению скорости насоса.
adf, а по характеристикам (стены, полы, окна), Ваш дом как?
1-я стр. этой ветки, №6.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252
ПС.
память никакая.
Общая площадь ТП в доме около 75 м.кв. и немного обманул с максимум подачи.
Серега, у нас в гостиной и холле теплые полы. Температура в гостиной зимой - 25-26 градусов, радиаторы выключены. Сейчас мы жалеем, что не сделали по всему дому теплые полы без радиаторов.
вы там не варитесь при такой температуре!?:ht:
и интересно какая ж у вас температура поверхности пола при температуре в помещении 25-26С!
в трусах и в каске -нормально
Имеется мнение, что над ТП может быть ТОЛЬКО плитка.
Ламинат - это издевка над своей семьей. Испарения зловонные, головные боли, астма у детей и т.д. Насколько правда не знаю, но у меня ТП только там, где плитка. Это выглядит логичным. А вообще радиаторное отопление в любом случае "экологичнее", ИМХО.
Давайте в очередной раз поговорим и о экологичности ТП ). Чем они отличаются в экологичности от радиаторов?
evg, сами ТП ничем, а вот то, что сверху имеет значение.
Нагретая "химия" начинает выделять вредные вещества. Я так понимаю.
Производитель моего ламината разрешает его нагревать до 28°. Такой температурой ТП можно добиться комфорта только в достаточно теплом доме, не экономя на шаге укладки трубы. С плиткой на полу конечно проще. И при отсутствии вентканала и приточки в гостиной! ;)
вы там не варитесь при такой температуре!?:ht:
и интересно какая ж у вас температура поверхности пола при температуре в помещении 25-26С!
Нет, не варимся. Я люблю, когда тепло)))
Температура пола при этом позволяет ходить по нему босиком)
Покрытие на теплых полах-плитка.
Natali, у вас t пола однозначно не вписывается в нормы ). Хотя и мой тёплый пол имеет t выше 26С, хотя это из-за того, что котёл у меня на твёрдом топливе и работает на сегодня в среднем 5 часов в сутки, поэтому приходится перегревать тёплый пол.
Такой вопрос. При первом включении ТП по инструкции нужно температуру поднимать на 2-4гр. в день. В то же время уже при отоплении на практике получается такое: котел включен - идет подача, допустим, 40гр, при выключении котла в ТП может идти вода уже под 20-25 гр. Это чем-то черевато?
ничем. как она сама туда пойдет? без напора?
что значит без напора, насос ТП ведь работает?
Пол охлаждается. 40 гр. в морозы подача была, до 20 вроде не падает, обычно у меня 25 на термометре при выключенном программатором котле.
Тоже иногда мелькает мысль завязать насос ТП с включением\отключением котла.
uka, без внешнего "напора" и подогрева, в петлях ТП будет гоняться по кругу только вода из их же (обратки)
Андрей75
09.12.2011, 06:54
Нашел в магазине 3-х ходовый клапан за 70у.е. Джакомини. Он без термоголовки, диапазон регулировки 38-60градусов. Подскажите подойдет такой диапазон для ТП?
Подойдёт, на максимум просто не ставьте. Ну и возможен вариант, что в межсезонье, при постановке на минимум, будет жарковато
Нашел в магазине 3-х ходовый клапан за 70у.е. Джакомини. Он без термоголовки, диапазон регулировки 38-60градусов. Подскажите подойдет такой диапазон для ТП?
При наличии клапана ESBE с диапазоном 20-40 гр. имею
темп. воды на подаче от 30 до 40-45 град. в длительные сильные холода с обраткой на 5-10 гр. меньше.
В вашем варианте 38 гр.-нижняя граница. В межсезонье действительно будет жарко.
надо бы посмотреть , не был ли я болен , когда писал #332 или 38744
А я считаю, что будет нормально!
У меня пока нет клапанов на ТП, я просто обратку ТП прикрываю вентилем наполовину.
Так вот при температуре теплоносителя 33 градуса (мой вайлант меньше не умеет) - полы чуть теплые.
Это было при плюсовых по сути температурах за прошедший месяц.
Андрей75
а так же Павел
исходя из рекомендаций производителя:
20-43 гр.-стандартный диапазон для систем напольного отопления
35-60 гр.-стандартный диапазон для большинства систем ГВС
У меня сейчас подача=30гр,(на термометре в коллекторе, на термометре после смесит.узла=27 гр.), пол достаточно тепленький для ходьбы босиком и прогрева воздуха до темп.=21.
Имхо,горячий пол-это аномалия.
Правильно ли я понимаю,что тёплым (по ощущениям) мы можем называть пол, если его температура выше 36,6С? А если его t будет ниже 36с, то он будет казаться холодным? :)
Пол в комнате 1-го этажа с радиаторным отоплением, где термометр на стене показывает 21°, всего 19°, а в углах в мороз и того меньше.
Пол теплее 24° уже приятный, т.к температура ступней заметно ниже 36,6°.
Пол в 35° (предел по нормам для ванной-бассейнов) уже горячий, 36,6 уже турецкая баня, ятд.
У меня сейчас подача=30гр,(на термометре в коллекторе, на термометре после смесит.узла=27 гр.), пол достаточно тепленький для ходьбы босиком и прогрева воздуха до темп.=21.
Лежащий на полу на одном из контуров ТП термометр показал 23 гр. Контур поджат на 30%
Газ конечно в этом плане намного удобней, чем дрова. У меня приходится нагревать пол поболей, чтобы поддерживать в среднем более-менее нормальную температуру
А где логика? И там и там нужно регулировать(понижать температуру в контуре тп)
Логика в том, что ГК работает постонянно и значит t пола можно поддерживать не высокой. А если мой ТТ котёл работает в сутки максимум 6 часов, то чтобы добиться тойже температуры в комнате, я должен нагревать пол сильнее
Газовый котел постоянно не работает. Ночью он походу вообще молчит, включается к утру на некоторое время.
Котел управляется программатором в пределах выставленной температуры, включаясь-выключаясь в зависимости от темп.воздуха в контрольном помещении.
как правильно выбрать контрольное помещение?
Помещение без сквозняков, теплого пола, подальше от радиаторов, прямых солнечных лучей, на высоте прим.150см от пола на внутренней стене.
Газовый котел постоянно не работает. Ночью он походу вообще молчит, включается к утру на некоторое время.
Котел управляется программатором в пределах выставленной температуры, включаясь-выключаясь в зависимости от темп.воздуха в контрольном помещении.
Верно, но он поддерживает примерно постоянную температуру в помещении. А чтобы добиться такой-же постоянной температуры с помощью ТТ котла, нужно возле него или дежурить, или если нет времени доволсьтвоваться скачками темпереатуры от 22С до 16С (как сейчас у меня, когда топлю раз в двое суток). Вот и вся разница.
а кухня никак?
Нет. Там плита как никак работает... Еду варит.
Логика в том, что ГК работает постонянно и значит t пола можно поддерживать не высокой. А если мой ТТ котёл работает в сутки максимум 6 часов, то чтобы добиться тойже температуры в комнате, я должен нагревать пол сильнее
А Та у Вас нет?
Был бы ТА - было бы попроще. Негде его было разместить да и на газ надеюсь в скором будущем.
Hiromant
12.12.2011, 17:25
подскажите пожалуйста, бригата выполняла работы не связанные с полами, и по неосторожности порезала трубу (полимерная) теплого пола, подскажите,как отремонтировать....
стяжка не залита? длина петли? в сравнении с остальными?
faust2000
12.12.2011, 23:38
В кане есть соединитель двухсторонний свиничиваемый, специально для этих целей. Для разных диаметров. код 9014.
не знаю как тут рисунок вставить.
mastersven
13.12.2011, 09:45
В кане есть соединитель двухсторонний свиничиваемый, специально для этих целей. Для разных диаметров. код 9014.
не знаю как тут рисунок вставить.
В стяжку никаких свинчиваемых, только под натяжное кольцо. Не верите мне, спросите на КАНе. Вот такой соединитель или из PPSU (чёрный полимер)
Hiromant
13.12.2011, 10:09
стяжка залита на 2м2, отключили насос, порез составил 2мм, сегодня будем устанять ,правда не знаю как...
Hiromant, Здсь бывает Сергей31..он такие вещи знает как делать.....спишитесь с ним..мот чем поможет)))))
есть вопрос.
ТП на двух уровнях...1й и 2й этаж...причём на 1 уровне две гребёнки в разных углах дома...
воопрос вот в чём...
Нужно ли на все три требёнки ставить термосмесители, типа ГЕРЦ......или один на всю систему ТП???
У меня стоит один термосмесит.клапан на всю систему ( одна гребенка, два этажа)
Есть ТТ котёл, на первом этаже ТП, на втором батареи. Топливо в ТТ котле догорает например в 3 часа ночи и дальше теплоноситель постепенно охлаждается. За время работы котла t пола достигла пусть своего максимума в 30С (лень топить часто, поэтому на смесительном узле выставил t нагрева пола выше чем по нормам, меня это не смущает). Насосы как на ТП так и котловой работают постоянно, смесительный кран на ТП получается тоже открыт.
Вопрос: упадёт ли например через 10 часов после окончания работы котла t воды ниже температуры тёплого в 30С? Если упадёт, то получается что мой инерционный ТП будет уже охлаждаться более холодным теплоносителем?
Имеет ли смыл ставить датчик на насос ТП чтобы насос отключался при достижении какого-то минимума t воды, или с теоретической точки зрения вода находится внутри дома и значит не может остужать мой ТП?
есть вопрос.
ТП на двух уровнях...1й и 2й этаж...причём на 1 уровне две гребёнки в разных углах дома...
воопрос вот в чём...
Нужно ли на все три требёнки ставить термосмесители, типа ГЕРЦ......или один на всю систему ТП???
Вобщем-то в 95% случаевхватит одного клапана и одного насоса на все, но могут быть варианты.
...
Имеет ли смыл ставить датчик на насос ТП чтобы насос отключался при достижении какого-то минимума t воды, или с теоретической точки зрения вода находится внутри дома и значит не может остужать мой ТП?
Имеет смысл отключать ТП при достижении темп подачи от котла напрмер +35. Упало ниже - гасите насос ТП.
В противном случае Вы отбираете тепло у полов, неэффективно отдаёте его через батареи и львиную долю "низкого" тепла теряете через обдув обменника котла воздухом, уходящим в дымоход.
Вообще есть смысл ниже +30...+40 в подаче ТТ котла вообще гасить все котловые насосы. И не включать пока не будет выше.
львиную долю "низкого" тепла теряете через обдув обменника котла воздухом, уходящим в дымоход.
Вот это не понял. Вроде как у меня ничего не обдувает теплообменник котла. Или тепло будет уходить в трубу через обычный теплобмен между стенками котла и воздухом??
неэффективно отдаёте его через батареи
Это тоже не понял, почему неэффективно отдаю через батареи? Какая разница через что нагревать мой воздух в помещении?
Логика мне конечно понятна что можно отключать насосы при падении t Носителя например до 35С, сам так хотел сделать, но сразу не сделал. А вот сейчас задумался и вроде как не нахожу повода (если конечно какраз тепло не уходит наружу через трубу изза включённых насосов)
Вот это не понял. Вроде как у меня ничего не обдувает теплообменник котла. ....
Еще как обдувает, причем в сумашедших количествах.
Через котел засасывается воздух и тягой выбрасывается через дымоход. Всегда.
Это тоже не понял, почему неэффективно отдаю через батареи? Какая разница через что нагревать мой воздух в помещении?
....
Посмотрите сколько тепла Вы получите с радиатора при температуре носителя +70 и при +30. Разница даже не пропорциаональна уменьшению температуры, все еще хуже.....
Еще как обдувает, причем в сумашедших количествах.
Через котел засасывается воздух и тягой выбрасывается через дымоход. Всегда.
С этим понятно, спасибо.
Посмотрите сколько тепла Вы получите с радиатора при температуре носителя +70 и при +30. Разница даже не пропорциаональна уменьшению температуры, все еще хуже.....
Я рассуждал не о мощности прибора отопления, а о потерях тепла, теплоотдача меня не интересовала.
....теплоотдача меня не интересовала.
А зря. Корень эффективности зарыт именно в этой величине.
Еще как обдувает, причем в сумашедших количествах.
Через котел засасывается воздух и тягой выбрасывается через дымоход. Всегда.
насколько это актуально для газовых котлов?
если коаксиал , то воздух берет с улицы..а если атмосферник- то из помещения.
насколько это актуально для газовых котлов?
Для дымоходников - всегда актуально.
.....
Имеет ли смыл ставить датчик на насос ТП чтобы насос отключался при достижении какого-то минимума t воды, или с теоретической точки зрения вода находится внутри дома и значит не может остужать мой ТП?
я уже писал не помню в какой ветке про теплые полы. когда в межсезонье котел был включен не постоянно а только на ночь. на день выключался котел и насос ТП, несколько раз забывал выключать насос ТП, по моим ощущениям ТП остывал значительно быстрее. скорее всего из за того что грел теплообменник выключенного котла и тепло вылетало в трубу
Пух, у меня субъективно ощущения примерно такие же, но, как я понял, если при работе насоса ТП насос котла не работает, то вода из ТП не продавливает котел и радиаторы, соответственно теоретически и понижения темп-ры воды в ТП не должно быть. Или я не правильно понял?
.... Или я не правильно понял?
Это смотря как и по какой схеме собран смесительный узел теплого пола.... Может быть очень много вариантов развития событий...
у меня такой http://www.wattsindustries.ru/heating/pages/isotherm
Евгений77
03.01.2012, 17:33
Планирую теплый пол по всему первому этажу. Как подскажите лучше сделать. Вначале установить все перегородки(ГС) а потом делать пол, или вначале залить теплые полы, все выровнять. а уже потом делить помещения перегородками?
Евгений77, мне кажется однозначно сначала перегородки, т.к. в каждом помещении будет свой ТП, который от стенок нужно демпферной лентой ограждать.
Сообщение от evg
....теплоотдача меня не интересовала.
А зря. Корень эффективности зарыт именно в этой величине.
:) Меня в моём вопросе интересовал именно момент, улетает ли в трубу тепло от теплообменника, а не возможность отопить дом батареями при t воды теплоносителя ниже 40С.
Я прекрасно понимаю, что чтобы теплоотдача от батарей была соизмерима с ТП, на входе у них должно быть около 70-80С и если мы подаём меньше, то эффективность падает. Но об этом я не спрашивал ))
Планирую теплый пол по всему первому этажу. Как подскажите лучше сделать. Вначале установить все перегородки(ГС) а потом делать пол, или вначале залить теплые полы, все выровнять. а уже потом делить помещения перегородками?
Сначала стены, потом полы. В любом случае контуров будет много.
Более 50 метров металлопласта не стоит делать...
Хотя у меня у самого один контур около 60 метров. Пол вроде бы греет, но обратка этого контура на гребенке всегда холодная...
у меня такой ....
У Вас все просто : как только выключается подпорный насос от котла, вода в контуре Тп просто бегает по кругу внутри гребенки ТП и потиху остывает...
Тоесть через котловой контур вода не охлаждается и на радиаторы и прочие контуры насос ТП не влияет..
Евгений77, мне кажется однозначно сначала перегородки, т.к. в каждом помещении будет свой ТП, который от стенок нужно демпферной лентой ограждать.
Вообще-то демпфером с точки зрения минимизации теплопотерь актуально отделять только внешние стены...
Valery_SY
04.01.2012, 00:27
... у меня ... один контур около 60 метров. Пол вроде бы греет, но обратка этого контура на гребенке всегда холодная...
Это зависит не только от длины контура, но и от скорости движения теплоносителя в нем. Чем ниже скорость, тем медленее движется вода, сильно остывает и к обратке приходит холодной. Если скорость сделать выше, увеличив давление, с которым работает циркуляционный насос, то разница температур между подачей и обраткой станет меньше.
Valery_SY
04.01.2012, 00:31
Вообще-то демпфером с точки зрения минимизации теплопотерь актуально отделять только внешние стены...
Это какие-то очень новые рекомендации? Нигде таких не встречал. Ссылочку на первоисточник приведите, пожалуйста.
Вообще-то демпфером с точки зрения минимизации теплопотерь актуально отделять только внешние стены...
Есть мнение что и между разными плитами ТП нужно помещать ленту. А вообще существует ли изменение размеров плиты при её нагревании? и в числах как это выражается?
Я это к чему: конечно нужно отделять например плиту коридора от плиты зала, но нужно ещё учитывать то, как будет ложиться плитка. И если например вдруг захотеть ложить плитку по диагонали, то уже получается что шов как минимум не полезен?
Valery_SY
04.01.2012, 00:48
Конечно, любые материалы при нагревании удлиняются, при остывании укорачиваются. То же самое происходит и с плитой теплого пола. Демпферная лента укладывается по периметру плиты вдоль всех стен не для минимизации теплопотерь, а для того, чтобы собой нивелировать расширение и полностью убрать возможное появление огромных напряжений между плитой пола при ее нагревании и стенами.
Стык между плитами теплого пола разных помещений должен совпадать со швом между плитками пола этих помещений. Причем последний рекомендуют фуговать исключительно эластичными герметиками (силиконами, например).
Вообще-то демпфером с точки зрения минимизации теплопотерь актуально отделять только внешние стены...
Демпферную ленту используют только для минимизации теплопотерь через наружные стены?
У меня все контуры ТП окружены\разделены демпферной лентой.
Плитка уложена на СМ-16 , фуговалась церезитовской фугой, межплиточные швы и швы между контурами не совпадают.
Три года полет нормальный.
трещины в стяжке образуются скорее за счет маяков, в местах прерывания при укладке раствора, а также в проемах дверей. остальное при низкотемпературном ТП вряд ли. так что демфером между контурами можно пренебречь и не уродовать раскладку плитки. нам так стяжечники литовские насоветовали (у них 9 лет стажа укладки по гидроуровню без маяков и, следовательно, трещин в ненужных местах). а сужение/расширение при нагреве ТП сколько мм на 5-6 метрах?
демпферная лента нужна без вопросов!
Valery_SY
04.01.2012, 01:49
У меня все контуры ТП окружены\разделены демпферной лентой.
Плитка уложена на СМ-16 , фуговалась церезитовской фугой, межплиточные швы и швы между контурами не совпадают.
Три года полет нормальный.
Частный случай. Вам повезло! А я своими глазами видел лопнувшие на стыке теплых полов плитки. Правда, помещение там было довольно большое, узкое и длинное, разбито на 2 зоны. Укладка плитки - развернутый на 45 градусов квадрат. Либо плитки лопнули, либо швы выкрошились. Причем от одной стенки до другой.
Лучше все же придерживаться рекомендаций по правильной укладке плитки, чем ставить сомнительные эксперименты на себе, имхо.
Valery_SY, а как ускорить скорость воды в системе отопления?
Это какие-то очень новые рекомендации? Нигде таких не встречал. Ссылочку на первоисточник приведите, пожалуйста.
Да вобщем-то и не встретите - продавать-то как-то эту ленту надо :)
Во всяком случае вдоль внешних стен эту функцию успешно несет нарезанный по 10 см высоты полосками пенопласт, пенофол и прочие производные.
Valery_SY
04.01.2012, 02:10
Павел, например, установить бОльшую скорость на насосе ТП.
Есть мнение что и между разными плитами ТП нужно помещать ленту. А вообще существует ли изменение размеров плиты при её нагревании? и в числах как это выражается?
Такое мнение имеет право на жизнь ибо это размещение ленты задает прогнозируемое растрескивание плит бетона и таким образом играет роль швов дилатации. Аналогично эти швы можно задать путем надрезания сырых бетонных плит после заливки и таким образом задать деформационный шов.
В седой практике заливки бетонов ранее такие швы задавались укладкой в бетон досок или пластин стекла :)
Изменение линейных размеров плиты в следствии температурного нагрева нормируется и описано коеффициентом температурного расширения бетонов, который составляет около 1Е-5 м на градус. Тоесть, при нагреве стяжки на 30 градусов мы получим раширение 3Е-4м или 3 мм на 10 метров линейного размера плиты.
В теории обустройства деформационных швов описаны способы их изготовления и расчета максимальных площадей, которые требуют применения оных. Можно погуглить - там усьо есть...
К вопросу " на кой там эта лента" :) ... Да никто толком и не знает, где она несет полезную функцию, а где лишняя. Но все используют. Ярым примером есть требование ее и шва дилатации совпадения со швом плитки, для чего монтажнику нужно с ювелирной привязкой знать раскалдку плитки .... Хотел бы я знать сколько сантехников этому следуют и шлавное с каким успехом, ибо нарушений этого правила - тьма.. и львиная доля очень упешно долго работает...
Аналогично как и фольгу в стяжках ТП - от которой толку ноль целых ноль десятых, кроме явного профита продавца и производителя + бреши в кармане заказчика :)
murava, Вы подсказали хороший способ делать шов между плитами не в момент заливки плит, а болгаркой надрез перед непосредственной укладкой. Тогда его можно сделать и для плитки уложенной по диагонали.
P.s У Меня плитка в виде ламинатин размером 90см*15см. Один из швов идёт поперёк плиток (не подумал сразу). Пока действительно полёт нормальный, но всё-равно както рисково. В том месте где шов совпадает со швом плиток тоже заделывал фугой а не герметиком. Фуга дала тонюсенькую почти не заметную трещинку
Вообще-то демпфером с точки зрения минимизации теплопотерь актуально отделять только внешние стены...
Но ведь под плитой ТП есть утеплитель несколько см., а под перегородкой, как правило, его нет, поэтому без демпфера у внутренней перегородки и тепло будет уходить гораздо больше.
Но ведь под плитой ТП есть утеплитель несколько см., а под перегородкой, как правило, его нет, поэтому без демпфера у внутренней перегородки и тепло будет уходить гораздо больше.
Понимаете, я не настаиваю на том, что не надо ставить отстенку у внутренних стен - сам ставлю. Просто как дань традиции и феншую... Просто она там вроде как и пятое колесо , и, если не поставите - не смертельно. :)
Убежит тепло? Куда?! Оно же все равно, перейдя в перегородку, останется в доме :)
Убежит тепло? Куда?! Оно же все равно, перейдя в перегородку, останется в доме :)
в землю (через фундамент или какую черновую стяжку, на котором стоит перегородка). Пенопласт же под перегородку для отсечения тепла ведь не положишь...
Всем привет, срочно нужна помощь (комп почти не работает, умирает веник, искать инфу самому очень проблематично), только недавно переселился в дом, проблема с отоплением, даже не знаю в чем глюк, может кто подскажет.
См фото это узел подмеса ТП ESBE vta 322, с подачи котла идет на этот узел, далее на батарею в топочной с термоголовкой и дальше на гребенку 3ную на 3 батареи с термоголовками в спальни. Со всех узлов сходиться в обратку котла. Итого как работаю ТП совсем не понимаю, то 25 град в комнате, а бывает вообще 18 град, от чего зависит не ясно. Регулятор в ESBE неясно в какую сторону крутить, в одну закрутил вроде потеплело, на утро всего 18, в другую - тоже самое. Байпаса в системе нет. Может клапан ок ESBE не работает, может он сам, может еще что. Заранее спасибо
Правду мне говорили: "Чем проще, тем лучше"... Убеждаюсь, что не обманули. ))
См фото это узел подмеса ТП ESBE vta 322, с подачи котла идет на этот узел...
Докуметация на клапан лежит тут (http://infoweb.esbe.se/files/56244/VTA320_520_RU_99501375_A_LR.pdf). Клапан заточен под ГВС, имеет преднастройку температуры смешения - разберитесь что там куда крутить для потепления.
Темп на котел выставьте не менее 55.
AndyGon,
На ESBE имеются стрелки протока воды. На VTA272 клапан перекрывает поток\подачу гор.воды вращением регулятора по часовой стрелке до упора вниз(шток прячется полностью).Принципиальных отличий VTA272 от VTA322 нет.
Модели VTA322 в зависимости от артикула выдают температурный диапазон 20 - 43°C ( на ТП до 50 м.кв.) и 35 - 60°C. Т.е. эта модель не заточена чисто под ГВС.
ПС. при всем уважении к специалистам после прочтения некоторых комментариев меня терзают смутные подозрения.
....
ПС. при всем уважении к специалистам после прочтения некоторых комментариев меня терзают смутные подозрения.
Ну продолжайте, продолжайте.... :)
кстати..где-то на наших просторах один умник спрашивал- нафига мне 8 термометров на котельню.
таки хочу опять рекомендовать- купите ! (19 000 белок- это совсем недорого)
второе- проверьте фильтр-грязевик. если он закакался-то может не хватать потока на все ветки и тут искать можно долго. (имел я это )
Valery_SY
08.01.2012, 22:52
AndyGon,
ПС. при всем уважении к специалистам после прочтения некоторых комментариев меня терзают смутные подозрения.
murava прав. Основное назначение термостатических клапанов ESBE серии VTA320 - бытовое водоснабжение. А применнение в системах теплых полов - "запасная альтернатива".
Запасная альтернатива и заточенность под ГВС несколько разные вещи.Данные клапана в силу универсальности могут использоваться в различных системах.
В том же талмуде производитель говорит:
""Для систем напольного отопления можно применять ESBE смесительные клапаны серии VTA320, 20-43 °C(DN 20, Kvs = 1,6)""
""Клапан VTA320 DN 20 может обслуживать теплый пол на площади, примерно, 50 м2 при потере давления 8 кПа""
""Контроль постоянного уровня температуры является
другой сферой применения серии VTA320, делающей её подходящей для применения в небольших системах напольного отопления (до 50 м2).""
Слова производителя подтверждаются опытом нескольких моих знакомых, не один год юзающих ТП с клапаном 322.
Всем спасибо, вроде разобрался... и нашел самый неожиданный для меня косяк.
В общем выкрутил есби посмотрел, покрутил,подул с разных сторон, вроде все норм, воздух идет как надо. Думаю что еще может быть? Ну думаю может обратный клапан что с обратки холодную воду подает заклинило (тем более в есбе написано, что при отсутствии подачи хол воды краб блокирутся, от ожега). В итоге косяк с клапаном оказалься, и косяк в том, что на клапане стрелка нарисована, как должна быть, вверх, а он закрыт. Я его выкрутил и сильно удивился, он пускает поток против стрелки, а по стреле блокирует. В общем я его к верх ногами переверну и все. Все заработало как надо. Так что проверяйте клапаны, в них тоже может быть косяк.
Всем спасибо, вроде разобрался... и нашел самый неожиданный для меня косяк.
В общем выкрутил есби посмотрел, покрутил,подул с разных сторон, вроде все норм, воздух идет как надо. Думаю что еще может быть? Ну думаю может обратный клапан что с обратки холодную воду подает заклинило (тем более в есбе написано, что при отсутствии подачи хол воды краб блокирутся, от ожега). В итоге косяк с клапаном оказалься, и косяк в том, что на клапане стрелка нарисована, как должна быть, вверх, а он закрыт. Я его выкрутил и сильно удивился, он пускает поток против стрелки, а по стреле блокирует. В общем я его к верх ногами переверну и все. Все заработало как надо. Так что проверяйте клапаны, в них тоже может быть косяк.
sergN, чёта мы вашу котельную не видели......ну не помню я 8 термометров...
в процессе...термостаты на стрелке в обвязке.
стрелка в сварке (нержа)
Народ помогите определиться с трехходовым, нужен трехходовик с термостатической головой, от всего многообразия, а тем более от цен на это многообразия голова пошла кругом. Какой предпочесть?
ESBE - дорого
Herz - сложно
Может кто наставит на путь истинный.
Герц с выносным датчиком вполне подойдет...
ну еще посмотрите Honeywell TM200, но не думаю, что он дешевле.
Самый дешевый смеситель для небольшого ТП будет с клапаном (двух-ходовым :)
Вам на какой Kvs? сколько у вас полов продавцы не спрашивали?
у меня полов на 1 этаже 90 квадратов и на 2 - 30, планирую один смесительный узел
Если нравится Герц и нужна ручная установка температуры, то сделайте узел на разделительном Calis-TS-RD, все будет работать
В случае если надо будет потом автоматику приварить, вариант наверное неочень.
Как отнесетесь к марке клапана Wita???
если я ничего не путаю, то 3хходовый смеситель можно заменить на с приводом.......
...чёта мне кажется, что привод на герцевский смеситель можно просто нацепить..
...
...чёта мне кажется, что привод на герцевский смеситель можно просто нацепить..
Как нацепите что-то электронное на калисы - покажете :)
не знаю)))))))))))))
считайте, что это был вопрос....))))))))))))
....
Как отнесетесь к марке клапана Wita???
Пофигистически :) Ибо впервые слышу.
наверное польша. вроде насосы встречал.
Valery_SY
12.01.2012, 00:15
В случае если надо будет потом автоматику приварить, вариант наверное неочень.
Как отнесетесь к марке клапана Wita???
Отличные клапана, отличный производитель. Именно их устройства (группы быстрого монтажа, сервопривода, Н-образные 3-х и 4-хходовые) предлагает в своем каталоге KAN. Я себе собирался ставить, но не смог подобрать по нужному проходу и Kvs. Заказал в Польше ESBE.
Ignatov работает с клапанами WITA. Спросите у него.
Ссылка на сайт производителя. (http://helwita.nazwa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=125)
И Classic себе такой использовал в котельной (вторая фотография в этом сообщении. Клапан стоит на фото слева вверху (http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=48908#post48908)).
В описании моего смесительного узла написано: в целях экономии электроэнергии рекомендуется подключение насоса через управляющее реле. Я так понимаю, этим реле отключается насос, когда котел не греет воду. Может подскажете где подробнее про это почитать или на какие модели обратить внимание?
Еще вопрос - как считаете 25 плотности пенопласта достаточно под стяжку или все же брать 35??
Еще вопрос - как считаете 25 плотности пенопласта достаточно под стяжку или все же брать 35??
Хватит и 25ки
Ну вот и пришли морозы. Понял, что если бы не радиаторы на 2-м этаже, от них вообще можно было бы отказаться. Даже в такие морозы (сегодня утром было -24*) при неутепленном (ГС 40см без термошубы) доме мощности ТП (у меня весь 1 эт. в ТП) хватает за глаза. Температура теплоносителя в котел стоит на 52*, котел вырубается по комнатному термостату (стоит в комнате с радиатором на 2 эт., около 21,4*днем, 21* ночью), подача в ТП стоит примерно 43*, при этом т.к. котел работает не постоянно, то поверхность ТП даже не всегда теплая.
п.с. На всякий случай на 1 эт. стоит радиатор с термоголовкой на 21*, но он практически все время холодный.
uka, какой трубой у вас разведет ТП, и какой шаг между трубами, площадь ТП и кол-во окон на первом этаже?
и насколько холодные радиаторы сегодня,
а то в первый день морозов дом еще по инерции..., а вот после недели морозов можно делать выводы.
И показания градусника на полу пожалуйста, оч. интересно!
Я точно то же самое могу сказать про радиаторы.
Что можно было бы отказаться от теплых полов.
Греют в эти морозы с запасом. :)
А все потому, что я не стал вестись на расчеты отопления, а купил все одинаковые, как инкубаторские радиаторы, как мне и советовали. Спасибо им за это...
Но ТП конечно делались для кухни, ванных и прихожей не просто так. Там они по-любому должны быть зимой. :) А вот в жилых комнатах нах ТП, особенно, если сверху ламинат. Счастливо отравиться! ТП имеют право на жизнь ОНЛИ, если над ними плитка. И точка!
uka, какой трубой у вас разведет ТП, и какой шаг между трубами, площадь ТП и кол-во окон на первом этаже?
полиэтилен 16-ка, шаг примерно 20см. Площадь ТП на 1-м эт. около 85 кв.м. (из них работает около 70 - в одной комнате отключен, там стоит радиатор). Окон на 1 эт. много, без гаража - 8 шт, в.т. ч исле двойная ПВХ дверь.
и насколько холодные радиаторы сегодня,
а то в первый день морозов дом еще по инерции..., а вот после недели морозов можно делать выводы.
И показания градусника на полу пожалуйста, оч. интересно!
Да, вы правы, сегодня они (2 шт) были очень теплые, но все-же гораздо холоднее горячих на 2 эт.
Если не забуду, вечером положу градусник на пол.
Я точно то же самое могу сказать про радиаторы.
Что можно было бы отказаться от теплых полов.
Греют в эти морозы с запасом.
А все потому, что я не стал вестись на расчеты отопления, а купил все одинаковые, как инкубаторские радиаторы, как мне и советовали. Спасибо им за это...
Но ТП конечно делались для кухни, ванных и прихожей не просто так. Там они по-любому должны быть зимой. А вот в жилых комнатах нах ТП, особенно, если сверху ламинат. Счастливо отравиться! ТП имеют право на жизнь ОНЛИ, если над ними плитка. И точка!
Павел, я просто сделал вывод - если нужны теплые полы, то вполне можно обойтись и без радиаторов (та фирма, которая мне продавала оборудование и трубу для ТП, утверждала, что радиаторы можно не делать, но я не особенно верил и перестраховался).
П.с. над теплыми полами у меня только плитка.
Я точно то же самое могу сказать про радиаторы.
Что можно было бы отказаться от теплых полов.
Греют в эти морозы с запасом. :)
А все потому, что я не стал вестись на расчеты отопления, а купил все одинаковые, как инкубаторские радиаторы, как мне и советовали. Спасибо им за это...
Но ТП конечно делались для кухни, ванных и прихожей не просто так. Там они по-любому должны быть зимой. :) А вот в жилых комнатах нах ТП, особенно, если сверху ламинат. Счастливо отравиться! ТП имеют право на жизнь ОНЛИ, если над ними плитка. И точка!
а что вы уже заселились и температуру в 19 поддерживаете постоянно?
misha, нет, но у меня стоит темп. теплоносителя 51 градус всего на котле...
При этом котел раза 3 в сутки только включается по термостату (15 гр.)
Вопрос не в том, что ТП обогреет, а какой температурой своей поверхности, и приемлема ли эта температура для человека и напольного покрытия, в недельку -24°.
З.Ы. Нормальный ламинат рассчитан до +28°.
Вода в ТП = 38 \34 гр, на плитке ТП =24, воздух=19-20.
только что померял. на полу посреди комнаты +27*, на полу возле внешней стены (не в углу) +26*. Но это 2 разных контура, хоть и в одной комнате. При этом субъктивно запас для повышения температуры пола еще есть.
нормально для такой погоды
Все же хочу разобраться с трехходовым клапаном.
Вопрос наверное к пользователям пола - какой выбрать?
С ручным регулированием - тогда как часто нужно регулировать?
С термостатом и соответственно с термостатической головкой ?
С плавным регулированием от привода - на что вешать термометр для привода?
у меня с ручным.не регулирую никогда.один раз выставил и работает.
у меня с ручным.не регулирую никогда.один раз выставил и работает.
В таком случае температура теплоносителя в контурах сильно зависит от температуры подачи от котла и может превысить максимальные 50 градусов. Или я не прав? тогда нужен термостат насколько я понимаю.
там максимально возможное значение 43 градуса.
У Вас такой Кран 3-х ходовой термо. TZM(20-43*) 3/4" ESBE??? - я правильно понял?
misha, а площадь пола у Вас какая?
я "проверил" прогу с таблицами Шевелева http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23922
на трубах ТП ...почти сошлось...
тока это грустно стало.
на ТП
100м труба-1 контур 20м2
Ду12 МП (16х2)
dT-7 град (40град)
потери давления по контуру 24кПа= нельзя такую длину класть?=
....
100м труба-1 контур 20м2
Ду12 МП (16х2)
dT-7 град (40град)
потери давления по контуру 24кПа
= нельзя такую длину класть?=
Отчего ж нельзя - можно.
Все зависит от рабочей точки выбранного насоса и куда эти 24кПа в этой номограмме попадают.
Тоесть может быть такое, что 24кПа загонят в систуацию, когда воды побежит по контуру очень мало - и тогда мы получим плохой прогрев контура, большую дельту и прочие прелести, которые годные проектанты предают анафеме...
Грубо говоря, для насоса 25\8 эти 24 кПа - пыль, а для 25\4 могут быть спотыкачкой...
Сергей 31
11.02.2012, 01:28
20 кПа. Точька невозврата. Процес квадратический. Это если мы хотим получить с конкретного контура определенную мощность.
А так и по 500 м/п можно петлю делать, вода потечет, но мощность с метра пола получим 5 Вт.
печально.
буду урезать...зачем искушать бога-техноса.
Сергей 31
11.02.2012, 13:11
печально. буду урезать...
Еще бывает труба 20 мм.
да.верно абсолютно
..только у меня куча 16*2 уже лежит...
как-то я раньше считал...но обсчиталси...
Сергей 31
11.02.2012, 13:28
..только у меня куча 16*2 уже лежит...
Так добавьте пару контуров
да..перебью контура на "помельче"
Наташка1982
14.02.2012, 19:58
скажите пожалуста, трубы теплого пола обязательно заливать когда они под давлением? или можно просто их уложить и залить?
я заливал без давления, до заливки стяжки вся система была опресована
Наташка1982
14.02.2012, 21:08
простите за безграмотность... а что значит опрессована?
проверена на утечки. в моем случае накачан воздух до 4-х атмосфер и смотрел падение давления в системе по манометру. первые день-два давление будет ненамного падать потому что пластиковые трубы раздуваются. все это время подкачивал давление до 4. можно опрессовывать водой
Наташка1982
22.02.2012, 11:48
прорисовала на миллиметровке себе контуры, получилось 6 штук по 100 метров каждый, шаг 15 см. это нормально? или сделать больше контуров,но меньших по длине?
Шаг 15 по расчету или просто так захотелось?
Наташка1982
22.02.2012, 12:21
:) просто так захотелось
Наташка1982, какой диаметр трубы?
Наташка1982
22.02.2012, 14:15
sanyok, планируется 16, вот только терзают меня смутные сомнения. и кажется, что 20 получше будет...
bullet_fox
22.02.2012, 14:17
вот только терзают меня смутные сомнения. и кажется, что 20 получше будет...
Тут надо считать, а не гадать на ромашке.
скажите пожалуста, трубы теплого пола обязательно заливать когда они под давлением? или можно просто их уложить и залить?
Можно без давления.
Наташка1982
22.02.2012, 15:24
Тут надо считать, а не гадать на ромашке.
считать что? теплопотери? каждый калькулятор выдает свое, разбежка от 98 до 238 вт на м.кв. вот и думаю. а че теперь делать? кому верить?
bullet_fox
22.02.2012, 15:32
Обратиться к специалистам.
вот и думаю. а че теперь делать? кому верить?
И более точно написать будете обогревать только полами или полы + батареи.
Наташка1982
22.02.2012, 15:49
Обратиться к специалистам.
спасибо за совет
скажите пожалуста, трубы теплого пола обязательно заливать когда они под давлением? или можно просто их уложить и залить?
когда трубы с водой, они НЕ так стремятся всплыть, как с воздухом.
привязывать трубы чаще нужно
Вопрос по темлым полам.
Живу в квартире, там где плитка уже с начала сентября порой включаю обогрев, потому как холодно ходить по плитке. Но одно дело коридор, ванная, в другое дело например весь этаж подогревать...
Т.е. получается греем полы с сентября по май (не топим, в просто греем до приемлемой для ног температуры)?
Просто в связи с этим не хочу делать плитку с теплыми полами, а все паркетом покрыть.
паркет хуже передает тепло. но можно. есть таблицы.
паркет хуже передает тепло. но можно. есть таблицы.
По вышеописанной причине не делать теплый пол вообще, а ходить по паркету всегда приятно в отличие от холодной плитки.
проверена на утечки. в моем случае накачан воздух до 4-х атмосфер и смотрел падение давления в системе по манометру. первые день-два давление будет ненамного падать потому что пластиковые трубы раздуваются. все это время подкачивал давление до 4. можно опрессовывать водой
опрессовывал воздухом....и заливали трубы под давлением...
... не хочу делать плитку с теплыми полами, а все паркетом покрыть.
Натуральным паркетом, резаным плашками? Это Вы погорячились...
Посмотрите пост http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=64053&postcount=142
у меня плитка подогревается всегда , кроме лета.
С сентября по май? Получается "лишних"(до отопления осенью и весной после его выключения) 3 месяца в году. Сколько это выходит по стоимости, ну хотя бы ориентировочно?
ТП=70 м.кв. летом перекрыт шаровыми.
В сентябре ТП прогревается при включении котла на нагрев бойлера.
В октябре котел перевожу в зимний режим,греет ТП , радиаторы еще перекрыты шаровыми.
Расход газа на плиту+ГВС+ТП был примерно:
в летние месяцы 100 - 110, сентябрь=140, октябрь=280 кубов.
Зимний тариф =308 руб\куб действует примерно с середины октября.
С сентября по май? Получается "лишних"(до отопления осенью и весной после его выключения) 3 месяца в году. Сколько это выходит по стоимости, ну хотя бы ориентировочно?
все отопление обычно работает с сентября по май.
ТП=70 м.кв. летом перекрыт шаровыми.
В сентябре ТП прогревается при включении котла на нагрев бойлера.
В октябре котел перевожу в зимний режим,греет ТП , радиаторы еще перекрыты шаровыми.
Расход газа на плиту+ГВС+ТП был примерно:
в летние месяцы 100 - 110, сентябрь=140, октябрь=280 кубов.
Зимний тариф =308 руб\куб действует примерно с середины октября.
По температуре полов в сентябре - они все время нехолодные?
misha я понимаю, что топить можно хоть круглогодично. Просто чтобы это по карману не сильно било.
wilson,
в сентябре уже при отсутствии летнего тепла на улице термосмесительный клапан выставлен на подачу воды прим. 25 гр. Вообще по дому, в т.ч. по плитке, в любое время года ходим босиком либо в носках, но всегде без тапок\шлепок.
Ну вот благодаря этим постам поменял мнение о теплом поле.
Не проблема ходить по дому в тапочках.
Теплее одеваться, хоть до середины ноября.
Но у всех разные подходы.
Некоторым в доме надо 22-23 градуса, а я уже начинаю "кипеть" в помещении, в котором больше 20 градусов.
18-19 - оптимал. Вобщем каждому свое.
Но ТП может быть ТОЛЬКО под плиткой.
Остальные варианты - это изврат и нелюбовь к себе.
Особенно ТП под ламинатом - это вообще жесть...
Ну и под паркетом, который к тому же лежит на 12 мм фанере...
тапки дома только мои предки/деды носят. у них пунктик.
гости ходят босиком. заодно и плитку протирают.
Особенно ТП под ламинатом - это вообще жесть...
Ну и под паркетом, который к тому же лежит на 12 мм фанере...
Ну у меня ТП под ламинатом и под паркетной доской. И что?
murava, павел был немного категоричен.
просто у вас теплее , чем у нас.
у нас ТП с паркетом-это можно...комфортно....но не очень эффективно.
у меня тоже есть такое...поэтому и пишу.
Для ламината предлагают какую-то специальную подложку для ТП, кто знает что это? (не хочу в гостиную плитку)
Если рассматривать теплый пол как один из главных греющих элементов в доме, то под паркет класть бы не стал в любом случае - поэтому и отказываюсь от него по всему первому этажу. Тут же все просто - теплопроводность паркета не позволит эффективно отводить тепло от трубы в помещение и теплоноситель будет возвращаться в котел, не охладившись должным образом. Плитка - камень, проводит тепло хорошо, тут проблем нет.
Кстати, знакомые производители паркета (косвик) рекомендуют по теплый пол использовать только многослойный на фанерной основе, а цельнодеревянный паркет никак нельзя. Если интересно почему - уточните теплопроводность дерева (дуба, ясеня). Плюс под цельнодеревянный нужна фанера не менее 10-12 мм.
Ребята, из опыта говорю - про ПАРКЕТ на теплом полу лучше забудьте сразу. Есть много способов добиться нормальных температур, но как правило паркет умирает очень скоро по одной простой причине - нет влаги. Пол просто пересушивает, хотя и не перегревает оный.
Про ламинат. Отличной подкладкой под ламинат есть простая гофрированная пробка 2 мм толщины. Это хорошо, экологично и как ни странно весьма неплохо пропускает тепло - проверено на себе.
Про паркетдоску - аналогично. Но есть ньюансы -некоторые смолистые породы шпона -например мербау - активно выделяют смолу при нагреве - и часто это немного портит вид, утыкива пупырышками пространство под лаком.
Разумеется, что всегда, везде и при любых условиях полы под покрытием, отличным от кафеля - надо термостатировать, устанавливая термостаты, пособные ограничивать нагрев массива стяжки.
ДА Паша конечно высказал, под ламинат можно точно, это и производители ламината говорят. Я у себя в гостинной 30кв, с витражным окном 3,6м на 2,4, положил ламинат на теплый пол, батарей нету. так вот этой холодной зимой (у нас -20 днем было дня четыре подряд) ходил в трусах и босиком. Температура подачи воды в ТП +40, сам пол по ощущениям приятный, не горячий.
Подложку ложил специальную, полтора миллиметра толщиой перфрированную.
у всех ,кого знаю, паркет лежит на клею . про ламинат не скажу.
у меня многослойные щиты KARS / ни каких швов.
Чувствую на вашдоме нормального ответа не дождусь, напишу сюда, мот тут помогут.
Господа, особенно шарящие в ТП, есть вопрос.
Надо срочно закупить трубу (планирую КАН, сшитый ПЭ, Pe-Rt, скорее всего синюю 16 диаметра), гребенку (и), утеплитель (экструзию).
Дом, 160 квадратов, отапливаемая площадь около 73 кв. на 1 этаже и около 77 кв. на 2 этаже. Планирую везде отапливать теплыми полами.
Вопросы в следующем:
1. будет примерно 12 контуров: 6 на первом и 6 на втором этаже примерно по 80-100 метров (ето я так сам рассчитал по теплопотерям и кановским табличкам, хотя их прога на сайте насчитала мне тока 10 контуров, но чот я ей не сильно верю). Как лучше сделать? Одну гребенку на 12 контуров поставить на 2 этаже, либо две гребенки по 6 контуров на каждом этаже? Гребенки планирую либо 55 (с расходомерами), либо 75 (скорее всего, с расходомерами и приводами для сервомоторов) по КАНу.
2. если всё отопление ТП, то котёл можно настроить на 40-50 градусов сразу (батарей та нет, можно и низкотемпературно), соответственно по идее узел подмеса не надо, т.е. и насос на гребенке тож не нужен. Справится ли насос котла со всеми контурами (котел планируется вайлант, 2-х контурный, 24 кВт)?
3. Если сётаки требуется дополнительный насос, то как быть в случае с двумя гребенками, два насоса ставить что ли или может можно поставить один насос на две гребенки?
Спасибо!
mastersven
05.04.2012, 12:55
Чувствую на вашдоме нормального ответа не дождусь, напишу сюда, мот тут помогут.
Господа, особенно шарящие в ТП, есть вопрос.
Надо срочно закупить трубу (планирую КАН, сшитый ПЭ, Pe-Rt, скорее всего синюю 16 диаметра), гребенку (и), утеплитель (экструзию).
Дом, 160 квадратов, отапливаемая площадь около 73 кв. на 1 этаже и около 77 кв. на 2 этаже. Планирую везде отапливать теплыми полами.
Вопросы в следующем:
1. будет примерно 12 контуров: 6 на первом и 6 на втором этаже примерно по 80-100 метров (ето я так сам рассчитал по теплопотерям и кановским табличкам, хотя их прога на сайте насчитала мне тока 10 контуров, но чот я ей не сильно верю). Как лучше сделать? Одну гребенку на 12 контуров поставить на 2 этаже, либо две гребенки по 6 контуров на каждом этаже? Гребенки планирую либо 55 (с расходомерами), либо 75 (скорее всего, с расходомерами и приводами для сервомоторов) по КАНу.
2. если всё отопление ТП, то котёл можно настроить на 40-50 градусов сразу (батарей та нет, можно и низкотемпературно), соответственно по идее узел подмеса не надо, т.е. и насос на гребенке тож не нужен. Справится ли насос котла со всеми контурами (котел планируется вайлант, 2-х контурный, 24 кВт)?
3. Если сётаки требуется дополнительный насос, то как быть в случае с двумя гребенками, два насоса ставить что ли или может можно поставить один насос на две гребенки?
Спасибо!
1. Лучше взять два распределителя по 6 контуров - как минимум сэкономите на материалах: на одной чашке весов два куска по 3 м. для стояка, на другой 12*3 м для магистралей, которые будут спускаться с второго этажа на первый.
2. Мощности котлового насоса Вам не хватит, какой понадобится дополнительно, нужно расчитывать. В принципе можно обойтись и одним.
3. Узел подмеса всё-таки может и понадобиться, если скажем холодным летом Вам захочется подогреть пару контуров кухни (это результат статистического опроса – очень часто используемая функция), то котёл (если это не супер-машинка класса «люкс») вряд ли выдаст теплоноситель на 30-35 градусов (а больше Вам не нужно, ведь лето на дворе, хоть и не жаркое) без насилия над его внутренностями.
О, уже веселее и яснее стало. +Сиб!
1. с распределителями ясно, буит знач два по 6.
2. на счёт насоса и подмеса. Если сделать так: на первый этаж (там где кухня) взять уже готовую гребёнку на 6 контуров вместе с узлом подмеса и насосом (73 или 77 по КАНу), она будет летом подмешивать и греть кухню, а зимой ещё и гонять 6 нижних контуров. А на второй этаж взять обычную гребенку на 6 контуров без подмеса и насоса (55 или 75 по КАНу), а гонять по кунтурам воду будет котловой насос (хотя он на 1 этаже).
Такое ваще возможно? Или надо как-то дополнительный насос ставить где-то отдельно на две гребенки, шоб он на все этажи и готовил воду (подмешивал) и гонял по трубам?
mastersven,
на такой дом хватит 24*60 котлового. и гребенки одной.
проверено на 200м2.
Смотря какой будет стоять котел - от этого и будет зависеть наличие или отсутсвие узла подмеса...
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot