Просмотр полной версии : Тёплые полы(водяные)
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[
15]
16
Друзья, загляните моое сообщение, просто темой промахнулся...
Ответьте, пожалуйста, тут.
Спасибо
http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=296495&postcount=391
@trmntr, На обратку поставьте фильтр, соответственно еще 2 крана, вместо крана зеленого ставьте обратный клапан. Между насосом и трехходовым я себе кран не ставил.
@serega, спасибо! Зеленый это и есть обратный, я его так просто нарисовал ;)
О фильтре думал, но посчитал, что уже один и так стоит на обратке перед котлом... Все таки еще один нужен для ТП? От нижнего тройника слева или справа может "грязевик" стоять?
Потихоньку готовлюсь к устройству тёплого пола. Как считаете , эта отечественная фольга на нетканном полотне , достойный конкурент мультифольге? СтОит покупать?
Польскую для сравнения пока никак неудаётся пощупать.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/15/thumb_39059bc1586e42de.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/15/39059bc1586e42de.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/15/thumb_39059bc151c04c52.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/15/39059bc151c04c52.jpg)
вопрос фольги надо рассматривать в религиозной теме.
Olego2002
15.09.2017, 22:09
Денег много? Через год от нее труха останется.
Денег много? Через год от нее труха останется.
Даже если нет, неужели в фольге есть смысл??? Мне кажется за сэкономленные деньги лучше увеличить толщину утеплителя.
Смысл только в разметке
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
@trmntr, обратный клапан нужен. Фильтр должен стоять перед котлом, в дополнительном на тп не вижу смысла. Половину кранов выбросить, а лучше добавить балансировочный один. Какой смысл отсекать термометры? Нах кран между насосом, гребёнкой и трёхходовым? Нах кран перед коллектором обратки? Конструкция акериканка на американке ;) лучше бы за цену кранов коллектора с топметрами взяли
Смысл только в разметке
Я на небольшой площади и маркером с правилом не упарился, а на сурьёзных квадратах можно и малярный шнур (с супругой в помощь) попользовать....
Какой смысл отсекать термометры? Нах кран между насосом, гребёнкой и трёхходовым? Нах кран перед коллектором обратки?
Я Вас услышал ;)
коллектора с топметрами взяли
Зачем? У меня четыре контура строго по 65 метров. Что там по ним регулировать?
добавить балансировочный один
Что им балансировать? Где он должен стоять?
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее было в 08:55 ----------
Я на небольшой площади и маркером с правилом не упарился
Аналогичная ситуация...
Что им балансировать? Где он должен стоять?
На обратке со стороны котла.
Думаю каракули разберёте:
315
Про одинаковые контура не видел, но они не гаранитируют не забитые цементом трубы и отсутствие желания поставить сервопривод лет через пять ;)
Даже одинаковые по длине контуры будут иметь разное гидравлическое сопротивление. Разная конфигурация контура, подводка и даже остывание контуров влияют на гидравлику
@Sas, соглашусь с Вами.
Думаю каракули разберёте:
Правильно разобрался?
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/0916/0d/7c91309faea03bd568c390219277e70d.jpeg (http://fastpic.ru/view/89/2017/0916/7c91309faea03bd568c390219277e70d.png.html)
Только не до конца понимаю назначение балансировочного (регулируемого) вентиля...
краны ставятся для ремонта и замены.
обычно , если поставил-всё работает .
если не поставил-придется что-то исправлять и чертыхаться.
(следствие законов мерфи).
балансировочный клапан регулирует потребление всего ТП. штука полезная, если ТП на клапане.(да и вообще это как тонкая регулировка.позволяет не голодать магистрали , когда ТП сосет из неё.)
если на серво-понятное дело оно не надо.
вместо красивого клапана можно использовать газовый вентиль.(советский..)
Внутри краны не нужны. Имхо. Всё отсекается коллектором и кранами на подаче/обратке. Регулировочный кран (вентиль с наклоненным штоком) позволит в случае необходимости придушить тп, для уменьшения влияния на радиаторы, гидрострелки то явно не будет. А ещё бы я добавил обратный клапан и на обратку возле баллансировочного, но это уже чтоб перебдеть ))
А ещё бы я добавил обратный клапан и на обратку возле баллансировочного, но это уже чтоб перебдеть ))
так?
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/0916/eb/57bd9e0ede5cf1d15949d31a9fe7a8eb.jpeg (http://fastpic.ru/view/91/2017/0916/57bd9e0ede5cf1d15949d31a9fe7a8eb.jpg.html)
@sergN
Решил садить все резьбовые соединения на анаэробный герметик. Со льном не захотел возиться, как и с этими фум-шмум лентами... Опыта нет никакого. Ни разу не приходилось соединять между собой сантехнические фитинги резьбовые, закралось сомнение на счет герметика, ибо были моменты где резьбу не приходилось вообще ужимать для нужного расположения делалей...
Ради эксперимента соединил при помощи этого гермерика без затяга ПП водорозетку с внутренней металлической резьбой 1/2" с латунным тройником. Через 3 часа с огромным усилием смог раскрутить их... серьёзная дрянь :)
имею 2 типа льна. в работе по-разному ведут себя.
фумка-это для мелких резьб.
гребанный герметик раскручивал сегодня с помощью газового ключа и ног.
(не хочу).
@Славка, балансировочный клапан по дурной цене придумали буржуи
для молодых тупанов..а тем более для домашнего пользования
китайские стоят копейки.
а газовый вентиль заменяет всё на ура.
вы вообще смотрели в суть работ запорной атматуры казных типов?
@sergN, анаэробные герметики бывают разной степени фиксации. Есть которые легко откручиваются, а есть которые газовым ключом и только с феном.
Я не предлагаю страшнобуржуйских баллансировочных кранов, с выходами для подключения измерительнвх приборов и т.д.. Достаточно полнопроходного вентиля, он с диагональным штоком. Стоит не дороже кранов с американкой, которые на фото. И не надо никакого ыуфла с алиэкспресса.
Какие газовые ты емеешь ввиду не в курсе, но обычно это задвижка. Эффект от регулировки ей такой же, как у шарового крана - хрен поймаешь нужную точку.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
Кстати анаэроб офигенная вещь при монтаже насосов грюндфос. Не каждую американку насоса (а они чугунные) запакуешь на фум, не говоря уже про лён.
Да и для скрытых неразборных соединений вещь!
Я не предлагаю страшнобуржуйских баллансировочных кранов, с выходами для подключения измерительнвх приборовВобщем, купил у поставил сегодня такой: https://sanlux.by/storage/photo/resized/xy_327x322/h/our4ddkkte9jnar_a41fc533.jpg
Анаэробный гермет брал на работе, им у нас на сборочном участке стопорят шпильки на ступицах БелАЗа... :)
на этикетке написано: Среднепрочный анаэробный герметик марки УНИГЕРМ-9 (УГ-9) предназначен для контровки и уплотнения разборных резьбовых соединений, а также для фиксации и герметизации разборных гладких фланцевых и цилиндрических соединений.
@trmntr, полипропиленовые тоже есть с наклонным штоком. Они гораздо меньше заужают проход и тормозят проток
@Славка, я просил с наклонным, но в магазе сантехники предложили только такой...
,
Анаэробный гермет брал на работе, им у нас на сборочном участке стопорят шпильки на ступицах БелАЗа... :)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/16/thumb_5859bd7c9c988ff.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2017/09/16/5859bd7c9c988ff.jpg)
@ignatov, вот видишь, от нагрузки развалилось мотор-колесо, а колеса на шпильках ступицы остались висеть :)
Уточню. Этот гермет для неразъемных резбовых соединений... :)))
газовые-это как клапана. без прокладок.
собственно просто меняется проходное сечение и всё.
никогда насосы не паковал (не то чтобы я их сотнями паковал.но раз 10 пришлось ). там плоская прокладка. ни разу не текло.
(кстати даю 80% что вся регарматура из латуни льется в китае.ну те вообще вся.)
@sergN, плоская прокладка между насосом и американкой. У самой американки внутренняя дюймовая резьба, вот с ней то и проблемы. Бывает что даже без уплотнителя от руки не закручивается.
То что льётся под европейским брендом и контролем (если это не собственный завод) совсем не то, что льётся нонейм.
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее было в 10:32 ----------
Гродно тоже льёт ;) но почему-то польскую гайку я могу расплющить молотком (латунь же), а гродненская или китайская рассыпается
@sergN, плоская прокладка между насосом и американкой. У самой американки внутренняя дюймовая резьба, вот с ней то и проблемы. Бывает что даже без уплотнителя от руки не закручивается.
Подтверждаю. У меня на одном из насосов только с третьей паковки герметично получилось. Чугунная резьба очень грубая и сильно стягивает лен.
понял...ну...много льна и смазки.
у меня лен стягивает и так. резьбы ж..такие резьбы.
@sergN, не не не ))) там резьба настолько плотная, что без ничего надо ключом крутить и то оооочень туго бывает. При всём желании лён туда не поместится ;) Даже фум лента.
хз
я 4 насоса на прошлой неделе посадил ..все на лен.
3 мамы и 1 папа.
напомните пожалуйста минимальную тощину стаяжки над трубами? Учитывается ли как-то тощина клея с плиткой?
Olego2002
24.09.2017, 05:06
От 3 см. + Плитка
если бетон то и 2 см хватит.
3 см это сухопрес
mastersven
25.09.2017, 09:22
напомните пожалуйста минимальную тощину стаяжки над трубами? Учитывается ли как-то тощина клея с плиткой?
Из мануала KAN-а по тёплым полам: 45 мм над трубой (чистая стяжка без учёта толщины плитки и клея). Можно уменьшить до 25 мм, но тогда необходимо применять пластификатор.
пластификатор надо применять всегда.=это уменьшает воду , делает прочнее и удобоукладываемость выше. (за счет более плотного и текучего состояния)
artexpress
25.09.2017, 11:13
если бетон то и 2 см хватит.
3 см это сухопрес
2 см.?
Спорно.
Спрашивающим - не советую пробовать.
@artexpress, 2+1,6=3,6 в ванной?
мало?+1,5 см плитка на клею..???
artexpress
25.09.2017, 11:56
@artexpress, 2+1,6=3,6 в ванной?
мало?+1,5 см плитка на клею..???
Если у вас есть стяжка, где над трубой всего 2 см., не укрепленная ни сеткой, ни фиброволокном, и она не трескается - я искренне рад за вас. Но повторять никому не советую.
@artexpress,
да мне по=херу
уже снесли дом , в котором 150м2 было ТП. простоял 20 лет.
..
проживешь в доме 20 лет-будешь давать советы.
учись салага.пока я жив.
..
задолбали политкорректные =житрожопые ..
знаешь-говори-обосновывай..
не знаешь-
некуй звиздеть.
..
вопрос в том.
что , те кто знает..тихо молчат...
а вот любители попи-ть,..всега готовы.
потом встречашь воочую=-видишь . беседуешьи думаешь...
бля пипец-куда страна катится.
дети инстаграма.
artexpress
26.09.2017, 10:26
@sergN, Крынiца моцнае?
@artexpress, думаю, что-то покрепче :D
@sergN, и что с теми полами случилось за двадцать лет? Потрескавшаяся стяжка не сработала как гильотина над трубками в ней?
Друзья!
Помогите разобраться с узлом подмеса. Фото не моё, я не специалист, но мне кажется что что-то не правильно там сделано. Стоит термоголовка на регулирование температуры в теплые полы. По этой схеме полы будут правильно работать?
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?action=pmattach&attach=3897;image
mastersven
02.11.2017, 09:04
Друзья!
Помогите разобраться с узлом подмеса. Фото не моё, я не специалист, но мне кажется что что-то не правильно там сделано. Стоит термоголовка на регулирование температуры в теплые полы. По этой схеме полы будут правильно работать?
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?action=pmattach&attach=3897;image
Целиком схемы не видно, но на первый взгляд - обычная обвязка, реализованная на базе термостатического клапана с головкой и капиллярной трубкой. Сработавшая головка перекрывает поступление горячего теплоносителя от котла, насос продолжает гонять по контурам имеющийся теплоноситель до того момента, когда он остынет до температуры открывания головки/клапана. И так цикл за циклом. Если нужны подробности, погуглите " инструкция распределитель 73A KAN", типичный представитель такой схемы подмеса.
Всем привет!
ТП работают так у всех или только почему-то у меня?
Работу котла контролирует комнатый термостат. Колел работает (макс тепмература воды +70), нагрел помещение радиаторами до выставленных на термостате +15 и оключился. В ТП идет подача на трёхходовом +25 (пока). Что в итоге: котел после того как отключился, вода в контуре отопления падает за время простоя котла до 10-15 градусов, соответственно, такая температура и в полах, то есть они как бы остывают. Может пройти полдня а то и день то того момента, как воздух в комнате опустится ниже 15 и термомтат включит нагрев котла.
В моем представлении, ТП должны быть теплыми постоянно, разве не так? Или у меня что-то не так?
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
Или просто сейчас пока относительно тепло, а когда будет морозз, то работать котел станет чаще и вода не будет так сильно остывать?
@trmntr, Заданная температура достигнута в помещение так что и греть больше не надо... Если будут полы постоянно греть то в помещении будет перегрев.
Попробуйте закручивать радиаторы чтоб они меньше грели или вообще не грели. Когда котел тока запустит отопление то пройтись по комнатам и позакручивать термоголовки чтоб были на грани включения при минимальной температуре. Где будет холодно потом чуток подбавите.
Как итог регулирования радиаторы будут меньше греть и раньше отрубаться. Больше тепла пойдет в полы и они дольше будут теплые. Если резко похолодает то тогда уже и радиаторы начнут греть.
А так получается что радиаторы моментом все нагрели и полы может даже толком и согреться не успевают. Понимаю что в разных комнатах ТП и радиаторы - теперь вам надо найти баланс чтоб они все вместе работали и управлялись одним термостатом. Со мной конечно спорили но мой опыт показал что при удачной установке термостата и при подстройке термоголовок получается очень даже хорошо. Тока придется повозится чтоб все подстроить для большего комфорта.
при 25 градусов на подаче ТП вы не почувствуете тёплого пола. Но не спешите подавать больше. Постепенно и не спеша поднимите до 35-40 градусов. Для более равномерного прогрева пола и чтобы радиаторами дом быстро не прогревало, отключая котёл, поставьте на котле минимальную температуру теплоносителя. Лучше что бы котёл работал 3 часа с температурой 45 градусов, чем полчаса с 70
Лучше что бы котёл работал 3 часа с температурой 45 градусов, чем полчаса с 70
А не получится так, что при такой температуре теплоносителя разогрев помещений до установленной температуры на термостате растнется на крайне неопределённый промежуток времени? А с этим и перерасход газа.
Таки да, при такой работе, ТП постоянно будут получать подогретый теплоноситель.
@trmntr, чем стабильней работает котёл и чем меньше циклов тактования, тем меньше спалит газа.
Пуск котла проходит в несколько циклов:продувка камеры сгарания, розжиг на максимальной можности, потом молуляция. За счёт этого и идёт перерасход.
Если для разогрева надо спалить 200 кубов, то можно спалить их за три дня, а можно на 13. Если вам надо чтоб прогрелись полы, то либо отрубать батареи, либо дать работать полам
Юра Добриденев
19.11.2017, 21:39
@trmntr, когда выставите 20-22, тогда и ломайте голову. Что вы хотите, при заданных +15 ? Как, при такой температуре, могут быть теплые полы ?
@Юра Добриденев, не, +15 я выставил на комнатном регуляторе, а не на смесительном клапане. В полы у меня подача пока что +25
Юра Добриденев
19.11.2017, 22:25
так я про это и говорю, выставите 22 и будут вам теплые полы.
Olego2002
20.11.2017, 05:07
В своё время у себя делал так. На полы выставил 40, на термостате сколько вам нужно. И при работе котла поджимал вентиль подачи в отопление радиаторов контролируя по термометру на котле. Добился чтобы на максимально прикрытом вентиле на радиаторы, температура воды не росла, т.е. хватало модуляции котла. Получился как бы приоритет на полы.
@Olego2002, В своё время у себя делал так.....
А сейчас как делаете?
Olego2002
20.11.2017, 15:31
В смысле?
Забейте! Глупость спросил... :)
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
@Славка, Лучше что бы котёл работал 3 часа с температурой 45 градусов, чем полчаса с 70
Хм, интересный момент; в прошедшую пятницу и субботу стояло на котле температура теплоносителя 70, в среднем в день горело 6 кубов газа. А в воскресение понизил температуру теплоносителя до 55 и в итоге за сутки нагорело уже 13 кубов.... На комнатном термостате постоянно стояло колёсико на +15
Может стоило понизить минимальную мошность отопления котла с 30% до 10-20% ?
Olego2002
21.11.2017, 05:03
Да мощность большая. Температуру уменьшили и котёл начал тактовать. Соответственно расход увеличился. Постоянные ВКЛ.- Откл. Или ставьте выше температуру или добавляйте батареи.
---------- Сообщение добавлено в 05:03 ---------- Предыдущее было в 05:01 ----------
Я ж выше писал. Добейтесь по термометру на котле такую температуру при которой котёл работает без тактов. и забейте .
Юра Добриденев
21.11.2017, 09:55
Не может котёл из за тактов с 6 до 13 увеличить расход.
У меня сейчас тактует, но стоит 14 градусов и нет ГВС, температура в помещении всегда одинаковая +- 0.5 градуса. Это без термостата пока, только пза. Чего я добьюсь увеличив те пературу теплоносителя и отключив пза ? Будут скачки на полу и более долгие периоды его остывания. Так ? Т.е. трактовать будет, просто чуть реже. А "не трактовать" это наоборот, работать на самом возможном минимуме как можно дольше, а не нагреть и как можно дольше не работать. Я это всегда так понимал, но опыта мало, может запутался в чем-то.
Т.е. получается, что при такой погоде тактования не избежать. Можно только уменьшить его двумя путями:
1) увеличить время работы котла, у еньшив мощность. Назовём его, условно, правильным способом, т.к. это и есть более плавная работа.
2) увеличить время простоя котла, отключив всякие пза и накрутив температуру теплоносителя, тем самым получив большие периоды остывания, что, возможно, нормально для радиаторов, но не очень нормально для ТП.
Просто пытаюсь разложить все по полочкам, поправьте, пожалуйста, если где-то ошибаюсь.
Может быть нестыковка и непонимание подходов в реализации системы "радиаторы+полы" ?
При наличии гидрострелки и отдельных насосов на оба контура это же не одно и то же, если сравнивать с вариантом, когда этого всего нет ? Тот же самый разговор про приоритет полов, через манипуляции с головами или проблема места установки термостата, это же все не касается системы с гидрострелкой и пза, которая сама разделяет контура и отдельно ими управляет ?
Посмотрите в настройках разницу температур включения котла и скорость насоса.
@Olego2002, при нормальной системе отопления именно увеличение температуры теплоносителя ведёт к увеличению тактования, а не снижение её.
Простой пример и цифры образные:
Выставлена температура в комнате 20 градусов. Теплоноситель 80. Дельта 60 градусов, соответственно набрать в комнате нехватающие 3 градуса надо 3 минуты.
При температуре теплоносителя 45 градусов дельта будет 25 градусов и для получения того же тепла необходимо затратить уже не 3 минуты, а 15. Соответственно при снижении температуры теплоносителя мы уменьшаем число тактов в 5 раз.
Могу предположить что увеличение расхода вызвано комнатным датчиком, который при высокой температуре теплоносителя не успевает реагировать и за счёт большого выбега перегревает помещение. Чего нет при низкой температуре.
Но скорее всего начали прогреваться ранее не работающие холодные полы, которым для этого, естественно, нужна энергия
Что даст добавление радиаторов не вкурил.
@trmntr, раз уж экспериментируете, то попробуйте отключить комнатный датчик вообще и поставить минимальную температуру теплоносителя. И ещё вопрос: термоголовы на радиаторах стоят?
@Славка, лично я пример вообще не понял :)
Olego2002
21.11.2017, 10:22
Если вы за 3 минуты можете поднять температуру на 3 градуса. Я снимаю шляпу. Повпшеиу лучше что бы котёл вкл. откл. каждые 3 минуты, но на 40 градусах. Или работал 30-40 минут на 55-60? Повторюсь, мы говорим о малых домах.
@Olego2002, научитесь читать наконец-то! "цифры образные"
Объясните с какого перепуга при одинаковых теплопотерях котёл работающий на 40 градусах будет отключаться чаще, чем котёл работающий на 55-60 градусах? А тем более каждые 3 минуты против 30! Размер дома значения не имеет!
Если вам нужны точные цифры, то мне не составит труда их посчитать. Но только после представления расчёта вашего утверждения.
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------
тактования не избежать. Можно только уменьшить его двумя путями:
1) увеличить время работы котла, у еньшив мощность. Назовём его, условно, правильным способом, т.к. это и есть более плавная работа.
2) увеличить время простоя котла, отключив всякие пза и накрутив температуру теплоносителя, тем самым получив большие периоды остывания, что, возможно, нормально для радиаторов, но не очень нормально для ТП.
1) Есть несколько способов уменьшения вырабатываемой мощности. Можно понизить программно, модулируя горелку до минимума. И можно понизить температуру теплоносителя, тогда для поддержания минимальной температуры котёл сам смодулирует её до минимума. Лучше использовать сразу 2 этих варианта, этим избежим перерасхода при розжиге.
2) накрутив температуру сможем только убрав комнатный термостат, который установлен на 15 градусов. Убрав термостат можем и без накрутки температуры сделать более плавную работу
@Славка, trmntr, термоголовы на радиаторах стоят?
Нет. Обычные радиаторные краны (itap)
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------
Если бы плитку я в санузле и на кухне положил месяцем ранее перед запуском отопления, то добавил бы больше на ТП чем +25
@Lama, попробую пошагово :))
1) По комнатному термостату котёл отключится при достижении заданной температуры воздуха в помещении и включится при падении её в пределах гистерзиса. Пусть он 3 градуса.
2) По теплоносителю котёл так же работает в заданном параметре вкл/выкл. Обычная заводская настройка дельты теплоносителя 10 градусов.
3) Обычная физика: на нагрев воды с 30 до 40 градусов и с 60 до 70 градусов, т.е. на указанную дельту 10 градусов, требуется совершенно одинаковое количество энергии и соответственно одинаковое количество газа.
4) Опять физика обыкновенная: Скорость нагрева помещения зависит от разницы температур воздуха в помещении и радиатора. При температуре в комнате 20 градусов и радиаторов 40 и 70 мы имеем разницу в 20 и 50 градусов, т.е. нагрев помещения во первом случае будет проходить медленнее минимум в 3 раза.
5) Если мы предположим что дельте 20 градусов термостатная разница в 3 градуса нагреется за 3 минуты, то в случае с 50 градусами это будет 1 минута.
6) Ну а теперь считаем циклы: 3 минуты разогрев - 10 остывание и 1 минута разогрев и 10 остывание. Итого за 24 часа в первом случае 110, а во втором 130 циклов вкл/выкл
@Славка,кстати, вчера вечером выставил на котле тепм теплоносителя с 55 на 45. И на этот момент нагорело всего-то 4 куба газа ... Короче .. чудеса :) посмотрю ещё на показания в конце этого дня
@trmntr, повторю что ваше увеличение расхода газа связано скорее всего с этим:
Но скорее всего начали прогреваться ранее не работающие холодные полы, которым для этого, естественно, нужна энергия
И после разогрева расход стабилизируется. Если конечно тепло не будет в землю уходить ;)
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее было в 11:39 ----------
@Славка,кстати, вчера вечером выставил на котле тепм теплоносителя с 55 на 45. И на этот момент нагорело всего-то 4 куба газа ... Короче .. чудеса :)
Правильно ли я понял: Было 6, понизили температуру и стало 13, а потом 4 куба ?
@Славка, да. Но показания я мониторю за сутки, .то есть вечером увижу полный расход за этот день.
И заодно снижу минимальную мощность котла с 30% на 15-20%
Юра Добриденев
21.11.2017, 13:25
У меня пока температурой в доме управляет только пза, т.е. я выставляют температуру на обоих контурах какую мне нужно, а автоматика по своим алгаритмам насчитывает как это сделать, отталкиваясь от температуры на контурах. Выставил 12, пересчитало не очень правильно до 13. По мере утепления фасада, вначале стало 13,5, потом 14, потом 14.5, вчера доклеили последний лист, сегодня уже 16.3. Расход примерно одинаковый. Залез только что в инженерные настройки, нашёл параметр утепления дома, стоял 50%. Увеличил до 60%, буду наблюдать что из этого выйдет ))
Ещё нашёл параметр скорости нагрева на каждом из контуров, стояло "нормально", поменял на "экономно". Предполагаю что это может влиять на пересчёт пза температуры теплоносителя, т.е. при экономно, теплоноситель будет более низкой температуры. Другого способа повлиять на этот параметр, при наличии пза не представляю, т.к. макс расчетная температура у него всегда почти по максимуму, из возможных 80, расчетная максимум 75, а дальше автоматика сама считает какую температуру делать.
Вопросы, например на кухне, надо ли под шкафчиками, ну или в других местах под мебелью делать, или оставить эти места пустыми. Насколько важна длина контуров для балансировки, до какой степени они должны быть равными в %. Совсем небольшие помещения, типа сортира включить к контур, отдельный не делать?
И ещё, например в помещении 27 м.кв., это самое большой, надо ли разделять контура и по периметру ставить ленту демпферную пр заливке стяжки?
Olego2002
10.03.2018, 10:50
Я у себя мотал везде, только под унитазом и душёвой не делал. Демферную ставил от подкладки под ламинат. Тогда ещё демферную в продаже не было.
я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Впрочем и с фальгой-сеткой тоже непонятно, тепло наверное от её использования равномернее распределяться не станет, это если бы жесть подстелить, но дорого.
настойчивый
10.03.2018, 11:14
Прокладывали демпфер в 2 слоя по периметру. Помещение 35 кв.м. И саму стяжку разделили на 2 части тем же демпфером...3 недели - полет нормальный )
@настойчивый, правильно вставляйте картинки!
Вопросы, например на кухне, надо ли под шкафчиками, ну или в других местах под мебелью делать, или оставить эти места пустыми.
под шкафами по желанию (только если не делать - то начинать от стены полы 520-530 мм, а не 600 по столешнице. а то пальцы потом мерзнут). а вот под холодильником/морозильником определенно не стоит...
я бы под мебелью тп не советовал делать
настойчивый
10.03.2018, 11:23
Ссори )
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/10/thumb_10795aa395cf3f21f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/10/10795aa395cf3f21f.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/10/thumb_10795aa395e40688f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/10/10795aa395e40688f.jpg)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/10/thumb_10795aa395f9ed5d6.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/03/10/10795aa395f9ed5d6.jpg)
если стена наружняя- ТП обязателен к стене.
если стена внутренняя-по-фигу. было и так и сяк.
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:30 ----------
@настойчивый, шаг какой у вас?
@sansan, длины контуров(до 100мп) могут быть любыми..но перекосы потом надо балансировать.
а это всегда ..ээээ..ну его нафиг. старайтесь не выходить за 25% ...так проще.
настойчивый
10.03.2018, 11:33
@VAR, все проверили и на время устройства стяжки заглушили полы, оставили только радиаторы. Через 10 дней (как раз морозы были дикие) запустили полы на минимум...месяц прошел почти - микротрещинки только в местах, где маяки были
то что проверили хорошо но при заливке труба должна быть наполнена теплоносителем.
при запуске системы после созревания стяжки важно температуру повышать постепенно
настойчивый
10.03.2018, 11:37
@sergN, можно было и меньше)))
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее было в 11:36 ----------
@VAR, так и делается, постепенно
У меня видимо в пределах 80 м должны получиться, разница максимум в пределах 10% думаю по длине
Olego2002
10.03.2018, 12:07
[QUOTE=sansan;304237]я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Лента не защита от стен, от расширения при нагреве ТП. Что бы плитка не лопнула. Поставить не долго и не накладно, я б не рисковал.
Korvet068
10.03.2018, 13:35
[QUOTE=sansan;304237]я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Лента не защита от стен, от расширения при нагреве ТП. Что бы плитка не лопнула. Поставить не долго и не накладно, я б не рисковал.
бред про плитку. На улице плитка на бетоне прокатывает куда в более жёстких условиях, начиная от ночных морозов февраля, заканчивая прямыми солнечными лучами в июле
если стена наружняя- ТП обязателен к стене.
в каком смысле к стене, я планировал в 15 см от стен отступ, стены многие наружные , да.
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:40 ----------
насчёт ленты демферной, где-то читал, что в небольших помещениях смысла в ней нет, поэтому уточнял
Olego2002
10.03.2018, 14:18
По периметру стяжки , укладывайте демпферную ленту , и проблем не будет! Стяжка , как и большинство материй в физическом мире , подверженна расширению при нагреве+небольшое увеличение объема. Места, увеличенной в объеме стяжке , нехватает.она распирается в стены , возникает сила ищущая выход. И находит : отрывая плитку , растрескивая мрамор , керамогранит. При большой площади стяжки , компрессионный шов( демпферную ленту) - необходимо устраивать не только по периметру ,но и "разрывая" плоскость по площади!
Причем здесь улица? Читай внимательнее
Korvet068
10.03.2018, 14:23
По периметру стяжки , укладывайте демпферную ленту , и проблем не будет! Стяжка , как и большинство материй в физическом мире , подверженна расширению при нагреве+небольшое увеличение объема.
Цементные растворы при застывании дают усадку, в связи с чём после засыхания стяжка станет чуть меньше. Вот в это "чуть меньше" она может расширяться при нагреве
Olego2002
10.03.2018, 14:36
Суду все ясно.
@sansan, Лента обязательна даже без ТП.
Такова технология плавающей стяжки. Выполнять ее или нет - решать вам.
Когда у меня Обследование тепловизором делали, обследователь тоже подчеркнул этот момент.
Лента:
1. Демпфер в случае полов с ТП
2. Отсечка для холода в случае внешних стен
3. Отсечка для звука
Решайте.
AndreyZvorygin
10.03.2018, 17:37
я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Впрочем и с фальгой-сеткой тоже непонятно, тепло наверное от её использования равномернее распределяться не станет, это если бы жесть подстелить, но дорого.
Я бы посоветовал принять за аксиому рекомендации производителя решения для ТП, а уже нюансы - смотрел бы по месту. Т.е. - ленту класть обязательно, ибо она в первую очередь демпфер, а не изолятор. Большие контуры разделять.
@Korvet068, усадочные трещины в случае мокрого раствора.
если полусухой , то маловероятно
@sansan, отступ 10 см. (я имел ввиду , что если мебель у уличной стены-ТП надо ставить как обычно. а ксли мебель у внутренней-можно и без ТП..)
Юра Добриденев
10.03.2018, 19:46
там 4-5 градусов разница, с ТП или без, ничего той мебели не будет. У меня сейчас с ТП 23, без ТП 19,5-20.
А потом мебели, по какой нибудь причине, в этом месте не будет, а пол без ТП.
Крутить лучше везде.
Холодильники тоже лучше не обходить, нафига те выгибоны ? Одел теплоизоляцию в этом месте и веди себе прямо, как улитка идёт. А можно и без изоляции, потом что нибудь под холодильник подсунуть, если сильно хочется.За эту зиму температура стяжки не поднималась выше 25 градусов, что для холодильника 25 градусов ? Это ниже температуры тела на 12, а радиатор со стороны стены.
Какой всё же более правильный отступ трубы от внешней стены, 15 см нормально или надо ближе? По укладке пенопласта, ложил кто-нибудь на песок например, или если поровнять стяжку под пенопластом, достаточно просто разложить или лучше приклеить, необходимо ли пропенивать швы, или нспример если будет в 2 слоя в нахлёст лежать.
Толщина пенопласта? (у меня цоколь без подвала, перекрыт плитами пустотками)
@sansan, Я от стены отступал 100 мм, и первую петлю делал с таким же шагом, потом по комнате увеличивал шаг до 270. Около стены проклыдывайте самой теплой трубой, которая со стороны подачи. Трубы прокладывал по всей комнате, даже под мебелью - никогда не знаешь где будет стоять мебель в тот или иной момент., плюс под шкафами - нет сырости. В одной комнате так же были пробдемы с плитами перекрытия, пришлось одну подсыпать сеяным песком, а потом пенопласт трубы и стяжка. Швы не пропенивал, не вижу смысла. По толщине скажу, что 100 мм впринципе достаточно, и лучше по слоям по 50 мм в перехлест, к плитам прикрутить пластиковыми гвоздями - не помешает.
@sansan, а слой гидроизоляции не предполагается делать?
@sansan, а слой гидроизоляции не предполагается делать?
нет, у меня плиты лежат на слое гидроизоляции, просто под блоки ещё выливался поясок, и получается около от 4 до 6 см он выше поверхности плит, можно увеличить толщину теплоизоляции как-то выравнивая нижний слой пенопласта, либо досыпать песком и положить пенопласт с этого долитого уровня. От него до верха чистового пола есть ещё 15 см пространства. т.е. утеплитель мне надо делать в любом случае больше 5 см.
Olego2002
12.03.2018, 12:52
Я делал черновую стяжку 3 см по песку. На нее пенополистирол 5 см. Сверху кинул пленку, на нее трубу на клипсы и залил стяжку 5 см. Многие ровняют песком.
@sansan, Я бы заполнил это пространство пенопластом, слой песка минимум, чтобы уровень был одинаковый и ямки убрать.
Юра Добриденев
12.03.2018, 13:59
Согласен с серегой, только проще раскладывать утеплитель в один слой. Дело в том, что первый слой ровно, все равно, не получится и второй слой плотно на такой поверхности лежать не будет. У меня 15 см, по любому в 2 слоя и второй слой пришлось приклеивать на пену к первому, временно крепя саморезами с кусками ДВП, иначе были пустоты, при наступании чувствовалось местами, хоть первый слой был на песке и на зонтиках. Первый слой выравнивался очень тщательно, по нивелиру, практически как при кладке плитки, гемор тот еще, но, все равно, этого не достаточно, чтобы не было пустот на втором слое. В один слой ровность не важна. Если утеплитель до 10 см я бы делал в один слой, тогда не нужно заниматься такой порнографией.
Лучше в два слоя (а то и в три если толщина 150), все пустоты прижмутся стяжкой наглухо, вес очень приличный. У меня тоже под ногами эппс гулял, все это не важно.
как то все очень сложно у вас.
я у себя утеплитель укладывал в два слоя по черновой стяжке. причем первый слой 3см эппс. по нему пошли трубы на радиаторы. потом укладывал остальной эппс. затем пленка (под тп пленка с фольгой). потом заливалась стяжка.
Olego2002
12.03.2018, 17:25
Когда я делал ТП 2010г. везде считалось, что достаточно 5см ППС, когда делал коробку для дома 400 ГСБ не надо было утепления. С каждым годом все холоднее становится?
Юра Добриденев
12.03.2018, 18:45
Лучше в два слоя (а то и в три если толщина 150), все пустоты прижмутся стяжкой наглухо, вес очень приличный. У меня тоже под ногами эппс гулял, все это не важно.
не, многие не прижмутся, углы еще, кое как, прижимаются, а для середин вес малый, мы проверяли, делали эксперимент, по этому и клеили, по итогу.
Я не знаю, сломалась ли хоть одна стяжка в таких местах, может это для нормальной стяжки и не проблема, но то, что пустоты будут, это 100%
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
как то все очень сложно у вас.
я у себя утеплитель укладывал в два слоя по черновой стяжке. причем первый слой 3см эппс. по нему пошли трубы на радиаторы. потом укладывал остальной эппс. затем пленка (под тп пленка с фольгой). потом заливалась стяжка.
Да, я тоже так делал. Если нужно под трубами ТП провести трубы на радиаторы, то так делать удобно.
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------
Когда я делал ТП 2010г. везде считалось, что достаточно 5см ППС, когда делал коробку для дома 400 ГСБ не надо было утепления. С каждым годом все холоднее становится?
Холоднее, может и не станет, а дороже может стать легко. Сколько эта халява еще продлится, только одному человеку известно.
Olego2002
12.03.2018, 19:00
Не совсем понял? Ещё 10 лет назад считалось, что Эппс на стены нельзя класть, не дышат, а только полы фундаменты, цоколя, отмостки. Теперь стало можно. Что происходит?
Ещё 10 лет назад считалось, что Эппс на стены нельзя класть, не дышат,
описка? ППС -можно. ЭППС никак низя.
(вернее можно , но тогда надо вентиляцию сильнее продумывать)
Olego2002
12.03.2018, 19:13
Сергей, вокруг стены утепляют ЭППС. Пенополистиролом. И самое интересное, что в интернете пропала эта инфа. Продаваны рулят?
@Olego2002, эппс это тоже пенополистирол, поэтому иногда если не конкретизируют, то появляется путаница.
Эппс на стены не кладут, а ППС используют.
Юра Добриденев
12.03.2018, 19:47
Баба Яга опять против. ЭППС на стены можно, но этот вариант гораздо хуже, чем ППС, по целому ряду причин и слабая паропроницаемость в их число не входит, тут больше вопросы исполнения.
Olego2002
12.03.2018, 19:49
Я имею ввиду экструзированный эппс
https://m.youtube.com/watch?v=7GeLy_iGx_U
AndreyZvorygin
12.03.2018, 20:15
описка? ППС -можно. ЭППС никак низя.
(вернее можно , но тогда надо вентиляцию сильнее продумывать)
А можете мне разницу объяснить, почему ЭППС (условно) нельзя, а ППС - можно?
@AndreyZvorygin, паропропускание ППС больше , чем у ЭППС.
накопление влаги в стеновом материале при ЭППС больше.
Юра Добриденев
12.03.2018, 20:33
Я имею ввиду экструзированный эппс
https://m.youtube.com/watch?v=7GeLy_iGx_U
Я тоже имею в виду экструзию.
Чувак не в теме, смешивает кое что из правды со своими домыслами.
ЭППС имеет ряд недостатков, при использовании его на фасаде, но это не означает, что его нельзя использовать, просто его нет смысла использовать, т.к. есть ППС.
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее было в 20:25 ----------
@AndreyZvorygin, паропропускание ППС больше , чем у ЭППС.
накопление влаги в стеновом материале при ЭППС больше.
Чуть больше и что ? Просто ЭППС имеет минимальную предельную толщину для утепления. Все об этом говорят, как о недостатке, только, на самом деле эта толщина на столько мала, что меньше её никто и делать не будет.
Например, для 300мм ГСБ толщина ЭППС должна начинаться с 30мм. Как, по вашему, это много ? Главное чтобы влагонакопление не превышало расчетный показатель. Стены высохнут в не отопительный сезон.
AndreyZvorygin
12.03.2018, 22:06
@AndreyZvorygin, паропропускание ППС больше , чем у ЭППС.
накопление влаги в стеновом материале при ЭППС больше.
Вы преувеличиваете паропроницаемость ППС. Когда речь идет об утеплении стен, "отсутствует" и "ничтожно мало" - это, фактически, одно и то-же.
данный вопрос считаю разрешится через лет 10 .
когда будет практический результат. массовый.(я без умысла)
какой- не знаю. ибо у меня вата.
у всех материалов есть свои + и -
но я предпочел 500 мм ГСБ. забудова на клей.
ну и +50мм ваты(сдался на подорожание газа)
кусок дома в 100м2 с недоутепленным чердаком нетопленным подвалом и смежными помещениями -кушал 30-40Вт/м2
@AndreyZvorygin, паропропускание ППС больше , чем у ЭППС.
накопление влаги в стеновом материале при ЭППС больше.
-FcYiK0chAI
Olego2002
13.03.2018, 04:51
[QUOTE=sergN;304451]данный вопрос считаю разрешится через лет 10 .
когда будет практический результат. массовый.(я без умысла)
какой- не знаю. ибо у меня вата.
С 2008 г.мой дом. Пирог ГСБ 300, ППС 5см и облицован кирпичем. Пока тепло и сухо. Как будет дальше х.з.
mastersven
13.03.2018, 08:03
Не совсем понял? Ещё 10 лет назад считалось, что Эппс на стены нельзя класть, не дышат, а только полы фундаменты, цоколя, отмостки. Теперь стало можно. Что происходит? Ничего не происходит. Жизнь идёт своим чередом. Кто-то умнеет, кто-то беднеет, кто-то хитреет. Что касается утепления стен пенополистиролом (любым: экструдированным либо самоварным) то риски никуда не делись. Если изнутри нет пароизоляции (а её нет в 99% случаев), то всегда присутствует риск, что точка росы и зона промерзания пересекутся не в толще утеплителя, как любят рассказывать продаваны, а в стене. Хуже того - в стене из газосиликата :(
P.S. Да, запамятовал. 50мм пенополистирола (даже экструдированного с предсказуемыми характеристиками) под ТП - это мало. Но деньги Ваши считать Вам.
Olego2002
13.03.2018, 08:50
Мастер, я ж не спорю. Но в те времена вспомните, все говорили 5 см достаточно. Но полы тёплые, расход газа не большой. Все устраивает. И ещё мастер, что даст пароизоляция между блоком и ЭППС?
Korvet068
13.03.2018, 15:37
Если изнутри нет пароизоляции (а её нет в 99% случаев), то всегда присутствует риск, что точка росы и зона промерзания пересекутся не в толще утеплителя, как любят рассказывать продаваны, а в стене. Хуже того - в стене из
Если после окончания отопительного сезона, стена успеет высохнуть до начала следующего, то ничего в этом страшного нет.
AndreyZvorygin
13.03.2018, 16:30
Если после окончания отопительного сезона, стена успеет высохнуть до начала следующего, то ничего в этом страшного нет.
Очень сложно это утверждение прокомментировать. А комментировать хочется. Стена может сто раз высохнуть и опять намокнуть до следующей зимы. Но какой в этом смысл, если важно, будет ли стена влажной зимой? А она будет влажной, т.к. вы сами сказали, что есть чему высыхать.
Почему-бы не полистать "KAN-therm справочник проектировщика.pdf" или чего подобное? Там с картинками и про то сколько пеноплекса на пол положить (есть варианты) и про изоляцию и много табличек с расчетами теплоотдачи для разных покрытий и прочее-прочее.
В одном месте все вопросы и ответы. Если что из ответов не очень нравится, то хоть задуматься можно об вопросе.
Юра Добриденев
13.03.2018, 19:07
Очень сложно это утверждение прокомментировать. А комментировать хочется. Стена может сто раз высохнуть и опять намокнуть до следующей зимы. Но какой в этом смысл, если важно, будет ли стена влажной зимой? А она будет влажной, т.к. вы сами сказали, что есть чему высыхать.
Это утверждение прокомментировать просто, именно на этом принципе делается расчет соответствия ограждающей конструкции нормам по паропроницанию.
AndreyZvorygin
13.03.2018, 22:42
Это утверждение прокомментировать просто, именно на этом принципе делается расчет соответствия ограждающей конструкции нормам по паропроницанию.
Этот принцип не имеет под собой ничего, это просто придуманное утверждение. Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций производится не на основании каких-то принципов, а по вполне конкретной формуле.
Юра Добриденев
13.03.2018, 23:33
Этот принцип не имеет под собой ничего, это просто придуманное утверждение. Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций производится не на основании каких-то принципов, а по вполне конкретной формуле.
Конечно по формуле, а в ней учтено влагонакопление. Расчет ведется по году и по периоду с отрицательными температурами.
http://services.sfu-kras.ru/files/steam_permeability.pdf
А я вот думаю что лучше на крышу - цпч или металлочерепица ?
А я вот думаю что лучше на крышу - цпч или металлочерепица ?
Не тема для теплых полов :)
Лучшен в каком аспекте? Внешний вид, ремонтопригодность, долговечность, шумность, и т.д.?
Юра Добриденев
13.03.2018, 23:52
:ag: В аспекте "свалите нафик с этой темы, со своим утеплением стен"
Olego2002
14.03.2018, 04:14
Ответа, я так и не дождался. Зачем пароизоляция между ГСБ и ЭППС?
Ответа, я так и не дождался. Зачем пароизоляция между ГСБ и ЭППС?
не между, наверное речь была изнутри, до ГБС... не читал всё тут у вас
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее было в 07:39 ----------
А я вот думаю что лучше на крышу - цпч или металлочерепица ?
а я думаю о том делать ли отверстие в подплье для подачи воздуха к печке?
Olego2002
14.03.2018, 07:53
[QUOTE=sansan;304517]не между, наверное речь была изнутри, до ГБС... не читал всё тут у вас
Да действительно изнутри, невнимательно читал.
mastersven
14.03.2018, 08:07
Мастер, я ж не спорю. Но в те времена вспомните, все говорили 5 см достаточно. Но полы тёплые, расход газа не большой. Все устраивает. И ещё мастер, что даст пароизоляция между блоком и ЭППС?
1. Я не знаю, кто Вам это говорил. Подымаю старые мануалы и читаю "делайте расчёт", "для полов над неотапливаемыми помещениями/полов по грунту не менее 75 мм" (и последнее относится к нормальному ППС, а не к широко применяемому у нас самоварному Г..., где половина пор открыты).
2. Где я писал, что пароизоляция должна располагаться между блоком и ППС? Изнутри - значит изнутри помещения, т.е. с внутренней стороны стенового ограждения, если так Вам будет понятнее.
Olego2002
14.03.2018, 08:46
Так я же написал, невнимательно прочёл.
А кто-нибудь делал ТП, например в гостинной, только в части комнаты, например половина плиткой, а часть без ТП под паркет?
---------- Сообщение добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее было в 08:15 ----------
Ну или везде ТП, но отделка пола вот такая комбинированная возможна?
Olego2002
15.03.2018, 08:42
Полно.
первый этаж практически холл (т.е. одно пространство). входная часть, коридор, кухня-столовая под плиткой с тп. без радиаторов. гостинная ламинат и радиаторы отопления. стык ламината и плитки без порожка.
первый этаж практически холл (т.е. одно пространство). входная часть, коридор, кухня-столовая под плиткой с тп. без радиаторов. гостинная ламинат и радиаторы отопления. стык ламината и плитки без порожка.
а дом с подвалом или нет, сколько утеплителя и как устроен пол? Достаточно радиаторов в гостинной?
без подвала, полы по грунту.
песчаная подсыпка
полиэтилен
черновая 10-12 см
эппс 8см
пленка с отр.
стяжка 5 см армированная
плитка/ламинат
тп расчитаны из расчета теплопотерь, радиаторы тоже (два окна два радиатора). и того и другого достаточно
у меня с подвалом.
половина подвала теплая (+18) половина -скока надует вынтиляция.
(подвал утеплен на 50см )
ППС наверху 75мм.....но ещё не запускал..
раньше было 50мм по подвалу без отопления...терпимо.
полусухая или бетон? что выбрать?
полусухая на выходе ровная и красивая, но смущает рыхлость в низней части - там где трубы теплого пола.
Как будет себя вести полусухая толщиной 9-10см? Что при этом будет в нижнем слое?
Поделитесь опытом по полусухой: у кого что, как теплый пол -какая подача и обратка, трещины, фибра-нефибра, армировать или нет?
полусухая толщиной 9-10см
Зачем такая толщина, если теплый пол, то он будет очень инертный при такой толщине.Я бы положил 3 см ЭППС вместо стяжки.
Зачем такая толщина, если теплый пол, то он будет очень инертный при такой толщине.Я бы положил 3 см ЭППС вместо стяжки.
ну допустим бог с ней с инертностью. В любом случае теплый пол не будет такой отзывчивый как батареи.
Тип стяжки - вот вопрос вопросов
@Di_Man, Вы пробовали читать тему, делали хоть какой прикидочный расчет? Или Вася пупкин Вам сейчас все скажет и Вы по его совету сделаете?
Что будет на глубине 10см стяжки, залейте, потом через два года раздолбайте все к чертям и нам раскажете. Каждая система в каждом доме настолько индивидуальна - и толщина стяжки и подача и температура нагрева, и шаг труб....
@Di_Man, Вы пробовали читать тему, делали хоть какой прикидочный расчет? Или Вася пупкин Вам сейчас все скажет и Вы по его совету сделаете?
Что будет на глубине 10см стяжки, залейте, потом через два года раздолбайте все к чертям и нам раскажете. Каждая система в каждом доме настолько индивидуальна - и толщина стяжки и подача и температура нагрева, и шаг труб....
вы читали мой вопрос?
да у меня есть теплорасчет, с длинами контуров и настроками расходомеров на каждый контур, твкже есть расчет теплопотерь. Расчеты сделаны для цпс стяжки.
вся проблема в том, что плотность бетона после вибрации будет равномерна по толщине. а плотность полусухой? поэтому и спрашиваю делал ли кто полусухую с теплым полом, какие тонкости при ее применении с трубами тп.
AndreyZvorygin
22.03.2018, 19:28
вы читали мой вопрос?
да у меня есть теплорасчет, с длинами контуров и настроками расходомеров на каждый контур, твкже есть расчет теплопотерь. Расчеты сделаны для цпс стяжки.
вся проблема в том, что плотность бетона после вибрации будет равномерна по толщине. а плотность полусухой? поэтому и спрашиваю делал ли кто полусухую с теплым полом, какие тонкости при ее применении с трубами тп.
Мне кажется, что вы преувиличиваете плотность литой стяжки и приуменшаете плотность сухой. А если у вас есть виброрейка то вы сможете уплотнить и ту и эту.
Юра Добриденев
22.03.2018, 23:52
да нет, не преувеличивает, разница реально большая, особенно, как обычно делают в 99,5%, уплотняя сухопресс тапками и то, не целенаправленно, а топчась, во время разравнивания.
вы читали мой вопрос?
да у меня есть теплорасчет, с длинами контуров и настроками расходомеров на каждый контур, твкже есть расчет теплопотерь. Расчеты сделаны для цпс стяжки.
вся проблема в том, что плотность бетона после вибрации будет равномерна по толщине. а плотность полусухой? поэтому и спрашиваю делал ли кто полусухую с теплым полом, какие тонкости при ее применении с трубами тп.
тоже задавался вопросом насчёт обычной стяжки и так назыаемой полусухой, лично мне не понравилась идея полусухой, действительно она слишком пористая, по сравнению с мокрой, затрудняюсь сказать насколько в цифрах, но это чувствуется по стяжке и по определению она такова. Возник такой вид стяжки, кмк, из-за её технологичности в угоду производителям работ - быстро, просто, можно демпинговать за счёт скорости укладки. Северные корейцы прошлой зимой делали вручную по 2,5$, носили песок, цемент, месили прямо по месту, но там без ТП полы были, У соседа напротив, под ТП, делали с помощью установки, 150 м.кв. за день бахнули. От армирования фиброй или сеткой хуже не станет для любой стяжки, у него армировали добавлением фибры. ТП включал через недели три после укладки (уже поздней осенью делали) трещин больших не пошло, мелкие были, пустот и отслоений вроде не было. Работает и полусухая сносно, наверное 90% стяжек под ТП именно по этой технологии сделаны. Много видео есть на ютубе, но попалось и видео, где делают мокрую и сам монтажник говорит, что он за мокрую. Поверхность полусухой обычно получается ровнее и красивше, чем у мокрой, но большого смысла эта красота не имеет, так как оба варианта закроются плиткой и т.п.
вот неплохое видео, рассказывает именно мастер практикующий, а не теоретики как часто бывает.
xEc0z-7RnMI
Ещё один моммент, когда трубы ТП укладывают сверху на ствльную сетку и привязывают к ней, потом когда по трубам топчатся в местах где труба касается сетки, она всё же слегка деформируется, вминается, насколько это критично, хз, но наверное лучше крепить пластиковыми скобами, с другой стороны сетка хоть и расположена снизу, а не в толже стяжки, дополнительно армирует стяжку и возможно способствует чуть более быстрому и равномерному прогреву(т.к. металл хорошо проводит тепло). Рулонная плёнка фольга наверное не даёт никакого эффекта в этом смысле, так как слишком тонкая, и просто служит для удобства укладки труб, так разрисована сетка на ней. Никакого тепла она никуда не отражает, как иногда рассказывают.
ИМХО, Я не специалист, но мне кажется что полусухая стяжка удобна шабашникам из-за некой, скажем так, простоты её укладки. Можно по ней топтаться где угодно во время укладки, маяков никаких особо ставить не надо, (думаю, это играет ключевую роль, так как время, затраченное на установку маяков, можно сэкономить.) меньше пачкаешься, быстрее твердеет и т.д....
Я выбрал для себя "мокрую", только на ней я был уверен что добьюсь:
1. Отклонения в горизонте по площади дома в пределах 5 мм ( не знаю, можно ли сухой достичь такой точности)
2. Максимально возможное обволакивание труб теплых полов бетонной смесью.
AndreyZvorygin
23.03.2018, 07:57
Нет, мне кажется, что все-таки есть некоторая поттасовка. Если полусухую стяжку не уплотнять, как этого требует технология - это косяки не технологии, а укладчиков. То-же самое с маяками - без маяков можно черновую стяжку делать, а в чистовой они по-любому нужны.
Но в прямом сравнении - полусухая прочнее и имеет гораздо меньшую усадку.
Юра Добриденев
23.03.2018, 08:35
Я отпилил в своей стяжке в проеме лишнюю полосу шириной около 100мм, она лежит около дома, на ней всякие желёзки молотком гну, как на наковальне. Получится такое сделать с полусухой ?
Уплотнять как требует технология ? А как она требует ? Я не нашёл в интернете видео, даже среди рекламных, где бы стяжку утрамбовывали как-то иначе, чем тапками, чаще вообще не трамбуют.
Если задаться целью её утрамбовать, её после этого невозможно будет выровнять по отметке или это займёт в десятки раз больше времени.
Именно по этому она меньше трещит, т.к. из за существенно меньшей прочности, гораздо меньше внутренние напряжения.
AndreyZvorygin
23.03.2018, 08:48
Ладно-ладно, ухожу. А то сейчас религия начнется.
У меня ТП залиты, а не натерты, поэтому я не хвалю способ, которым делал я. Я просто указал. что правильно выполненная стяжка будет нормальной с использованием обоих технологий. А ведь при полусухой практически исключены трещины, углы стяжки вверх не заворачиваются, стяжка не расслаивается от усердного добавления жидкости и т.п.
@AndreyZvorygin, вы ошибаетесь.
У меня на первом этаже стяжка бетон м350, идеально ровная, делалась без маяков за один день.
На втором стяжка сухопрес, делалась без маяков за один день.
Точнее сказать без стандартных маяков.
Трещины в углах на сухопресе есть, бетонная стяжка внизу в десятки раз прочнее.
Внизу у меня ТП везде, вверху частично. По его работе в разных стяжках заметить разницу без приборов невозможно. Площадь каждого этажа около 130 м2
Юра Добриденев
23.03.2018, 09:46
Ладно-ладно, ухожу. А то сейчас религия начнется.
У меня ТП залиты, а не натерты, поэтому я не хвалю способ, которым делал я. Я просто указал. что правильно выполненная стяжка будет нормальной с использованием обоих технологий. А ведь при полусухой практически исключены трещины, углы стяжки вверх не заворачиваются, стяжка не расслаивается от усердного добавления жидкости и т.п.
я тоже не отвергаю ни одной технологии. У родителей в квартире планирую делать полусухую, будет вполне достаточно. Просто разговор зашел о прочности, вот мы конкретно про прочность и поговорили.
На счет того что не заворачивается и не трескается, частичто согласен. Частично, потому что заворачивается и трескается, хоть и меньше. И прикол в том, что прочность напрямую зависит от трамбовки, как у любого сухопресса, а трещины и загибания, в какой-то степени, зависят от прочности, т.к. увеличиваются внутренние напряжения. Внутренние напряжения вызываются разными причинами на разных этапах. Сухопрессованная стяжка пропускает появление трещин на этапе схватывания и созревания, по причине малого содержания воды, но трещины, возникающие во время эксплуатации, из за колебаний температуры и влажности, ей тоже присущи, как и выгибание, но в меньшей степени, по сравнению с обычной. И еще один момент, считаю что появление трещин и эффекта выгибания нужно рассматривать и сравнивать на плавающих стяжках, т.к. при укладке на бетонное основание немного другие условия. Сравнивать плавающую и обычную некорректно, как и объединять все мокрые стяжки под одно понятие, т.к. появление трещин и выгибание, например, очень зависит от содержания цемента и 1:3, по сравнению с 1:4,5, будут трескаться по разному, это же касается и содержания воды.
К сожалению об этом мало говорится и пишется, как буд-то нарочно умалчивается, приходится разбираться самостоятельно и иногда уже после того, как появились проблемы. У меня стяжка 1:3 имеет довольно много трещин, она сама себя порвала из за огромных внутренних напряжений. Теперь я бы такое Ц/П отношение не делал, о чем часто говорю, чтобы другие учились не на своих ошибках.
@AndreyZvorygin, ...
Трещины в углах на сухопресе есть, бетонная стяжка внизу в десятки раз прочнее.
Внизу у меня ТП везде, вверху частично. По его работе в разных стяжках заметить разницу без приборов невозможно. Площадь каждого этажа около 130 м2
вот, в результате оба варианта работают практически одинаково, а прочность стяжки выше разумной минимальной, которую даёт и вар ант полусухой не имеет практического значения.
Юра Добриденев
23.03.2018, 11:39
Разумная минимальная прочность (достигаемая тапком или ползаньем по раствору на коленях) достаточна в обычных условиях. В каких-то нестандартных ситуациях этого может быть недостаточно.
ЗЫ. по бетонному основанию, пофик что насыпать, лишь бы не выкрашивалась и была ровной.
Друзья, проясните, пожалуйста, по теме...
Вот у меня двухконтурный котел, отопление радиаторное + теплые полы.
Если мне понадобиться в межсезонье запустить грев на ТП, то как это можно реализовать?
У меня СО по простой схеме, двухтрубной, и отвод есть на узел подмеса ТП (обычные вентильные гребенки, "термостат" и насос).
Это получается, что без работы по основному контуру отопления (радиаторы) работа ТП невозможна?
@trmntr, схемы нет, по описанию не все понятно. Давайте пойдём от обратного, что мешает работе котла и тёплых полов в межсезонье?
Если полы запитаны от контура радиаторов, то как они могут работать без радиаторов?
схемы нет
вот
http://i104.fastpic.ru/big/2018/0426/a7/1e1e1818ca64f7042d01802eaf9acaa7.jpg (http://fastpic.ru/)
шаровые краны не рисовал с фильтром, которые стоят непосредственно перед подачей и обракой, и на радиаторах вентили тож не нарисовал
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
полы запитаны от контура радиаторов
да, так я и сделал
получается, что никак...?
Ну только если термоголовки на радиаторах выкрутить на минимум. Но тогда есть риск выхода из строя котлового насоса, т. к. Байпаса или перепускного клапана на схеме не видно. Значит минимум один радиатор должен быть открыт
@Sas, вот схема котла.
http://i104.fastpic.ru/big/2018/0427/b0/a2863a48a0e13f625e1bb834a80d0eb0.jpg (http://fastpic.ru/)
Байпаса или перепускного клапана на схеме не видно
Под номером 18. Что мне с ним надо сделать? Его можно вручную регулировать - больше\меньше
а эта перемычка на узле подмеса, соединяющая подачу и обратку в пол через трехходовой клапан, не может играть роль этого байпаса?
термоголовки на радиаторах
стоят обычные радиаторные вентили
@trmntr, у меня похожая схема. Один радиатор (,стоит в подвале) всегда открыт. Остальные радиаторы отсекаются шаровым краном.
Подтапливая ТП в межсезонье стоит знать, что температура в доме при этом может достигать 24-25 С.
@Икс, а какую можно установить на котле температуру? 40? Читал где-то в этой теме что низзя ставить низкую, вроде как вредно для котла .... Не?
mastersven
27.04.2018, 08:35
Друзья, проясните, пожалуйста, по теме...
Вот у меня двухконтурный котел, отопление радиаторное + теплые полы.
Если мне понадобиться в межсезонье запустить грев на ТП, то как это можно реализовать?
У меня СО по простой схеме, двухтрубной, и отвод есть на узел подмеса ТП (обычные вентильные гребенки, "термостат" и насос).
Это получается, что без работы по основному контуру отопления (радиаторы) работа ТП невозможна?
Кроилово ведёт к попадалову (с). Вам же скорее всего изначально предлагали сделать правильно, но Вы прислушались к мнению Васи, убедившего, что так дешевле, а работать всё равно будет? У Васи ж работает ;).
Что нужно сделать, чтобы решить задачу малой кровью?
1. Врезать шаровые краны, отсекающие радиаторные ветки от прочей системы. И, разумеется, перекрыть их ;). По уму краны должны были изначально предусматриваться на стояках (если есть) или в обвязке топочной.
2. Неплохо бы убрать (на время) насос теплого пола, поскольку не айс когда два насоса давят друг другу в загривок. В принципе, система будет работать и с двумя насосами, просто придётся чутка помудрить с их скоростными режимами (как правило, у котлового насоса рабочая точка повыше). В котле действительно установлен байпас. Весь вопрос в том, работоспособен ли его перепускной клапан. Стоит проверить. По опыту данная опция требуется редко, и со временем перепускник может тупо «зарости».
@mastersven, спасибо за ответ.
Никто мне ничего не делал, свой дом, как и систему отопления, электрику и тд., построил своими силами с привлечением помощи брата. От и До. Концепцию черпал в инете и, в частности, на этом форуме ;)
Я и не думал что появится желание (жены) греть полы летом, поэтому "запилил" СО по простому.
Пока просто прорабатываю этот вопрос....Стоит ли овчинка выделки...?
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее было в 08:48 ----------
А что если ветви радиаторов не перекрывать целиком, а запереть только сами радиаторы? Пусть теплоноситель циркулирует по этому кольцу и теплый пол будет питаться от этого кольца?
То есть все как бы обычном отоплении дома, только закрыть все радиаторы...
Или есть нюансы?
А не, тогда замыкаюшие радиаторы будут греть получается...
@trmntr, дело не в температуре теплоносителя. В ТП она к тому же должна быть весьма постоянно. Дело в солнце.
У меня сейчас без отопления термостат показывает 23,2 С. Полы естественно прохладны. Как Вы думаете, что будет если я включу отопление?
@Икс, в смысле показывет? Термометр? Или на вашем комнатно терморегулятрое установлена сейчас такая температура?
@Икс, Если включить пол то он будет теплым :)
Даже если в доме и жарко, но полы холодные то попросят теплый пол и открыть окно :) а то пятки мерзнут.
@trmntr, градусник показывает такую температуру. Если включить отопление, то будет 25-26. Получим тёплый пол и жару в доме.
@Икс, да, но меня интересовал включенный ТП только там где плитка, а это меня кухня и с/у. Под ламинатом нет смысла его в межсезонье греть.
mastersven
28.04.2018, 08:07
Господа, чтобы пользоваться теплым полом в межсезонье, нужно его изначально планировать и комплектовать правильно. Как уже писал выше, нужно предусмотреть вариант автономной работы ТП. Для этого желательно применять котловую обвязку с применением распределителя либо комбинированного распределител-гидрострелки. Кроме того следует предусмотреть возможность автоматического управления температурой контуров (не обязательно всех). См. схемуhttp://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/04/28/thumb_1045ae4017a02f1c.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/04/28/1045ae4017a02f1c.png)
Друзья, проясните, пожалуйста, по теме...
Вот у меня двухконтурный котел, отопление радиаторное + теплые полы.
Если мне понадобиться в межсезонье запустить грев на ТП, то как это можно реализовать?
У меня СО по простой схеме, двухтрубной, и отвод есть на узел подмеса ТП (обычные вентильные гребенки, "термостат" и насос).
Это получается, что без работы по основному контуру отопления (радиаторы) работа ТП невозможна?
Вам нужно просто закрыть радиаторы если в котле есть байпас. Все. :)
@Lama, так и сделаю. У меня одна ветвь с радиаторами идет через с/у. На этой же ветви я повесил и змеевик. Получается, что можно у меня будет просто закрыть радиаторы этой ветви, и будет в с/у греть змеевик и ТП, грубо говоря то, что от меня и требовала жена ;)
Помогите плз разобраться с эксклюзивом. Знакомый купил смесительный узел на ТП и сидим-думаем куда подключить подачу с обратной от котла:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/16/thumb_38795b2518b7604b3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/16/38795b2518b7604b3.jpg)
По аналогии с КАН'овским узлом просится подключение подачи с котла вверху слева, а подача снизу слева.
Ну так цвет кранов вроде как намекает, снизу подача, верх обратка, разве нет?
@sansan, цвета кранов в данном случае актуальны для подающего и обратного коллекторов, не более.
Нижний коллектор - подача (по виду расходомеров), значит насос должен качать сверху вниз, соответственно верх подключается к подаче котла. Вентиль с термоголовкой должен стоять сверху, а снизу балансировочный вентиль, которого не видно на фото.
@ignatov, прав.
это классическая кановская гребенка , где насос перекинут в начало.
+ ненужный байпас.(почти ненужный..если не глушить контуры)
расходомеры стоят на обратке.
ну и на насосе есть стрелка.
датчик тянуть на верхнюю гребенку.
mastersven
18.06.2018, 08:57
Помогите плз разобраться с эксклюзивом. Знакомый купил смесительный узел на ТП и сидим-думаем куда подключить подачу с обратной от котла:
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/16/thumb_38795b2518b7604b3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/16/38795b2518b7604b3.jpg)
По аналогии с КАН'овским узлом просится подключение подачи с котла вверху слева, а подача снизу слева.
Не надо искать аналогии, надо читать паспорт ;). Перед нами - китайская поделка с немецким именем Профактор Арматурен. Проблема в том, что данный коллектор не предназначен для данной насосной группы (см. весёлые картинки :gv: ниже)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/thumb_1045b27497fde23d.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/1045b27497fde23d.png)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/thumb_1045b274990f1e7a.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/1045b274990f1e7a.png)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/thumb_1045b2749ab87551.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/1045b2749ab87551.png)http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/thumb_1045b275212e8d33.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/1045b275212e8d33.png)
А, что не так на картинках?
mastersven
18.06.2018, 09:34
А, что не так на картинках?
Направление теплоносителя
Ну так у КАНа такая же картина, смотреть нужно, направление насоса, где подающий, где обратный коллектор, при необходимости переставлять местами.
Только определиться нужно до монтажа, поскольку длина штуцеров под евроконус у них разная.
mastersven
18.06.2018, 10:00
Ну так у КАНа такая же картина, смотреть нужно, направление насоса, где подающий, где обратный коллектор, при необходимости переставлять местами.
Только определиться нужно до монтажа, поскольку длина штуцеров под евроконус у них разная.
Так я поэтому и паспорта приложил ;) Под эту насосную группу у Профактора есть другой коллектор с правильными расходомерами ;)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/thumb_1045b27588c239f7.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/1045b27588c239f7.png)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/thumb_1045b2758a7b9f38.png (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/18/1045b2758a7b9f38.png)
@freeze, вверху обратка, внизу подача. Насос качает сверху вниз, термоголовка регулирует поступление более тёплого теплоносителя.
Подающий коллектор и вентиль с термоголовкой не могут быть на одной стороне насоса.
поменять коллекторы местами и все дела
проволочку сунуть снизу в расходомер. если он подымается-значит на обратку .
рекомендация и запрос - а как это работает-правильно для любого китайца- они
реально не заморачиваются -могут всё что угодно перепутать.
Подающий коллектор и вентиль с термоголовкой не могут быть на одной стороне насоса.
А почему, какие ограничения для работы в такой последовательности?
Подающий коллектор на выходе насоса, а вентиль с термоголовкой(подача) на входе
mastersven
19.06.2018, 09:27
проволочку сунуть снизу в расходомер. если он подымается-значит на обратку .
рекомендация и запрос - а как это работает-правильно для любого китайца- они
реально не заморачиваются -могут всё что угодно перепутать.
Не думаю, что перепутали китайцы. Скорее всего так криво собрали конструктор "из того что было" местные продаваны либо сантехники из ЖЭСа на халтуре ;)
@mastersven, я не могу утверждать , что там что-то неправильно собрано.
это было замечание вообще.
А почему, какие ограничения для работы в такой последовательности?
Может все же поясните? Интересно ведь если спрашиваю :)
mastersven
19.06.2018, 12:31
@mastersven, я не могу утверждать , что там что-то неправильно собрано.
это было замечание вообще.
Ладно ;) Будем считать, что это я утверждаю. Тем более что "весёлые картинки", где красным и синим по белому указаны штатные направления потоков в тех или иных моделях коллекторов и групп я выкладывал не от нехрена делать, а как подтверждение своих утверждений :)
@Lama, последовательность может быть либо рабочей , либо нерабочей.
просто надо медленно проследить движение теплоносителя и смореть на работу моторов клапанов при этом.
например , перепутам подачу и обратку , при наличии топметров , носитель вообще не будет попадать в ТП. а будет через байпас крутиться.
Может все же поясните? Интересно ведь если спрашиваю :)
Попробую схематично
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/19/thumb_585b296305c34ef.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/06/19/585b296305c34ef.jpg)
@ignatov, спасибо, схемки сами по себе понятны, наверно я просто постоянно забываю что циркуляционные насосы не работают как обычные, не нагнетают давления, поэтому с ходу тяжело вникнуть что косяк.
Я думал что если котловой насос будет давать подпитку, при открытом клапане, то будет передавливать насос на гребенке, я так понимаю этого не произойдёт, верно?
Не произойдет. Скорее насос пола опрокинет циркуляцию в радиаторах. На обратке смесительного узла стоит балансировочный вентиль, который ограничивает расход через кран с термоголовкой, фактически ограничивает влияние насосов друг на друга. В КАНовских узлах зажимаю полностью и открываю на 1,5 оборота. Обычно этого достаточно.
На нижней схеме узел ДЖАКОМИНИ, на мой взгляд, в нем насосы не влияют друг на друга.
в качестве балансировочного поставил советский вентиль газовый. посмотрим.
(не ну а их у плюшкиная 5 штук )
@ignatov, спасибо за пояснения.
Появился такой вопрос, у родителей жены дом с открытой системой отопления. Достроили пристройку, кухню и санузел, есть желание положить теплый пол. Можно ли его приколхозить к существующей системе с минимальными доработками. В нете очень противоречивая информация.
План такой:
На подаче от котла идет 50 труба, делаю в ней врезку для смесительного узла, чуть выше подача, обратку от теплого пола врезаю ниже подачи. Теоретически такой способ не позволит сильно повлиять на естественную циркуляцию. В случае нарушения циркуляции думаю поставить на обратку насос.
Второй вариант сделать отбор на обратке, тогда в межсезонье можно наверное не получить требуемой температуры в полу. Как всетаки поступить?
Korvet068
21.08.2018, 12:40
@serega, фактически вариант моей хотелки, которую ещё не реализовал по причине нехватки времени .
Не вижу особых проблем в теоритическом исполнении, другое дело в практическом доступе к существующим коммуникациям. Пусть меня поправят акулы от сантехники и теплотехники, делаем гидрострелу возле котла (если её нет) и к ней уже подключаем смесительный узел для ТП
Можно ли его приколхозить к существующей системе с минимальными доработками.
дом с открытой системой отопления.
Если СО с ЕЦ, то на насос точно придётся тратится плюс на автоматику контроля температуры
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее было в 12:38 ----------
На подаче от котла идет 50 труба, делаю в ней врезку для смесительного узла, чуть выше подача, обратку от теплого пола врезаю ниже подачи. Теоретически такой способ не позволит сильно повлиять на естественную циркуляцию.
На сколько я понял со слов ютубовских лекторов, гидрострелка в данном случае сильно упрощает дело.
@Korvet068, Гидрострелка поможет наверное выровнять более менее температуру и предотвратить попадания обратки в подачу естественной циркуляции. Цена ее изготовления копеечная, а вот отдача пожалуй будет неплохая.
Что касается насоса, то он есть в наличии, нужно только термостат прикупить. Думаю по комплектации в 100 енотов войду.
План такой:
На подаче от котла идет 50 труба, делаю в ней врезку для смесительного узла, чуть выше подача, обратку от теплого пола врезаю ниже подачи. Теоретически такой способ не позволит сильно повлиять на естественную циркуляцию. В случае нарушения циркуляции думаю поставить на обратку насос.
Второй вариант сделать отбор на обратке, тогда в межсезонье можно наверное не получить требуемой температуры в полу. Как всетаки поступить?
Врезка на подаче понизит температуру и эффективность ЕЦ. На обратке - вариант, но может не хватить температуры. врезать гидрострелку, параллельно радиаторам, только с кранами, для возможности регулировки.
Если не боитесь экспериментов, в обратку ближнего к котлу радиатора, до общей магистрали.
А если в качестве гидрострелки использовать последний радиатор, он как раз в очень хорошем, месте расположен?
Вечер добрый, смонтировал гребенку в шкаф. Вот думаю не маловат ли шкаф продали мне
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/07/thumb_38015b92ca4b7a11f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/07/38015b92ca4b7a11f.jpg)
@bletter,
если не лазить..то пофигу.
я себе сам скохозил..(их 2)
ну я туда хожу часто. руки у меня шальные. то насос отвернуть..то передумать...
Бухта ТП . нержа.
сварил барабан. (ступица , диск -fhvnehf и уголки)
укладываю большими кольцами(улитка?) (те посттоянно по большому кругу в одном направлении.)
после 2-х проходов получил невозможность ээээкороче надо как-то бухту переворачивать -трубу закручивает дыбом..
вот же "нежданчик" .
..
ктто как из этого выходил?
@sergN, Пододвинул левее вплотную гребенку, чтобы можно было подлезть шестигранником к развоздушнику.
шкаф должен позволить как-то обслуживать ..мало ли чего.
(хотя я только насос менял и развоздушивал.за 20 лет-то)
mastersven
10.09.2018, 09:15
Бухта ТП . нержа.
сварил барабан. (ступица , диск -fhvnehf и уголки)
укладываю большими кольцами(улитка?) (те посттоянно по большому кругу в одном направлении.)
после 2-х проходов получил невозможность ээээкороче надо как-то бухту переворачивать -трубу закручивает дыбом..
вот же "нежданчик" .
..
ктто как из этого выходил?
Боюсь, никак :( Поэтому лучшая бухта - 200 м, а монтировать ТП удобнее вдвоём
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее было в 09:02 ----------
Вечер добрый, смонтировал гребенку в шкаф. Вот думаю не маловат ли шкаф продали мне
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/07/thumb_38015b92ca4b7a11f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/07/38015b92ca4b7a11f.jpg)
На глаз ширина Вашего шкафчика 415+/- 2мм (коллектор 300мм; воздушник 45мм; кран около 70мм). По КАН-овскому талмуду на группу в 6 хвостов нужно 450мм. Вывод - Вам втюхали слишком малый шкаф. Рекомендую гнобить продаванов.
Бухта ТП . нержа.
сварил барабан. (ступица , диск -fhvnehf и уголки)
укладываю большими кольцами(улитка?) (те посттоянно по большому кругу в одном направлении.)
после 2-х проходов получил невозможность ээээкороче надо как-то бухту переворачивать -трубу закручивает дыбом..
вот же "нежданчик" .
..
ктто как из этого выходил?
Я приловчился проще, без барабанов. Просто катил бухту по линии укладки и никаких перекручиваний не стало, делал один. Но думаю вдвоём это было бы вообще легко.
ок.
я тоже к этому склоняюсь.
ибо геометрию не обманешь.
На глаз ширина Вашего шкафчика 415+/- 2мм (коллектор 300мм; воздушник 45мм; кран около 70мм). По КАН-овскому талмуду на группу в 6 хвостов нужно 450мм. Вывод - Вам втюхали слишком малый шкаф. Рекомендую гнобить продаванов.
Гнобить поздно, покупал в польше почти год назад вместе с коллекторами. Завтра кстати промеряю.
раскатывал тп.
сначала 90мп нержавеющей гофры Д18...ну блин....2 дня.
пришлось грибами к ПП прибивать..ипалово.
..зато МП раскатывал...ногами. контур за полдня.
просто сказка.
...
приспособа для раскатки трубы вообще накуй не нужна.(могу отдать свою)
на трубе в бухте 600м есть метраж.(в любом кане)
отрезаешь + 20 метров и ногами катаешь.
остатки идут на радиаторы или воду.
........
зы. при раскатке гнуть надо не бухту , а трубу поперек.(в плоскости пола , а не наклонять бухту. при этом надо на 1 метр выпустить бухту вперед.)
(этто для тех , кто давно не катал)
Завтра кстати промеряю.
Померял ширину - 450 мм.
Korvet068
15.09.2018, 15:39
Подскажите, какой метраж МП трубы 16мм нужен для помещения размером 1,5х1,5 коадовка "выпиленная" веранде, которая потом может трансформироваться в санузел) метра и для зоны прохода 1мх1,5м (входной тамбур) ?
З.Ы. Не стоит цель отапливать помещения ТП до состояния комфорта, главное поддержание положительной температуры .
При шаге трубы 15 см 6,5м трубы на 1кв.м.
Korvet068
15.09.2018, 18:39
Ещё такой вопрос, залью я стяжку с трубами для ТП сейчас, а подключу их ХЗ, как в мом случае лучше поступить,
1) вывести из стяжки короткие концы и оставить до лучших времён
2) вести длинные концы до самой топочной, в моём случае это порядка 8,5 м для каждой трубы
Если выбрать второй вариант, то тогда либо геморройно обеспечить целостность открытых раскатанных труб, а свёрнутые в бухту будут мешать и приносить неудобства
Сергей 31
15.09.2018, 18:47
..............http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/15/thumb_4115b9d29690383a.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/09/15/4115b9d29690383a.jpg)
вести длинные концы до самой топочной, в моём случае это порядка 8,5 м для каждой трубы в пешеле.
тока так..
..
вопрос-
пенопласт чуть- чуть местами колеблется. на 3мм ...(ну не везде подсыпал..или поленился.)
это критично?
@Сергей 31,
какя общая площадь этих 16 контуров.?
какой насос ?
и какой Квс у смесительного.?
@Сергей 31, опять с нами :ay:
Сергей 31
15.09.2018, 23:10
пенопласт чуть- чуть местами колеблется. на 3мм ...(ну не везде подсыпал..или поленился.)
это критично?
какя общая площадь этих 16 контуров.?
какой насос ?
и какой Квс у смесительного.?
Не критично.
115 м2.
25/7
Meibes Elomix ЕМ3-25-8 Ду25 (Kvs 8 м. куб./час)
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 23:10 ----------
@Сергей 31, опять с нами :ay:
Я тут я тут.
115 м2.
25/7
хм. 7м2 на контур?(грубо)
а почему тогда не 8 контуров по 15 м2. (ну так для ...комната же ну 15 м2...примерно....не?)
Сергей 31
16.09.2018, 09:14
Шаг укладки, много по 100 мм. и длинные транзиты, дом большой но одноэтажный.
тогда понял зачем 24/7
кстати я в киеве купил 24/7 хрюн (всего 50 евро....я валяюсь)
тк НИГДЕ ни у нас ни в россии их нет.
провез в салоне самолета!!
мне нужен был ротор. , тк в моем валенке электронный мотор (ну там пара проводов из коробки дополнительные..типа управление.)
ротор дал дуба.(подшипники скалываться начали)
подошел как родной (я смотрел по мощности)
(я тупо понадеялся , что ротор будет одинаковый.
твоё мнение , товарищ маузер?
(крутить то он сейчас крутит..но я ж не знаю как он крутит.
хотя мне почти сиренево-лишь бы в стрелку гнал воду.)
Сергей 31
16.09.2018, 13:08
твоё мнение , товарищ маузер?
Ни разу в жизни не разбирал циркуляционник. У меня просто лежит дома с десяток новых насосов, на случай замены у заказчика.
mastersven
17.09.2018, 08:29
Померял ширину - 450 мм.
;) я ещё раз перемерил все элементы. С учетом того, что все резьбы затянуты, должно оставаться свободными 31-32 мм. А у Вас всё впритык. Что-то не сходится :)
я ещё раз перемерил все элементы. С учетом того, что все резьбы затянуты, должно оставаться свободными 31-32 мм. А у Вас всё впритык. Что-то не сходится
Сфоткаю с руленткой. У меня сейчас другой вопрос куда накрутить тройник с манометром и соской под компрессор, чтобы накачать 3 атм. для заливки полов.
@bletter, обычно в водопровода давление в районе 3 атм. Если он конечно есть.
Сфоткаю с руленткой.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/02/thumb_38015bb30c8c2e42e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/02/38015bb30c8c2e42e.jpg)
Сфоткаю с руленткой. У меня сейчас другой вопрос куда накрутить тройник с манометром и соской под компрессор, чтобы накачать 3 атм. для заливки полов.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/02/thumb_585bb3294022d9e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/02/585bb3294022d9e.jpg)
вчера поверял водопроводом.
МП держит . а вот фитинг моей нержи течет сцуко сопливит.
кстати запустил насос. он пока воздух не вышел-тарахтел. потом нормально так.
топметры надо простукивать.они виснут иногда.
и кстати там у них воздушная неудаляемая шапка в колпачках..хе хе
mastersven
03.10.2018, 08:33
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/02/thumb_38015bb30c8c2e42e.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/02/38015bb30c8c2e42e.jpg)
Всё. Я понял. Краны шаровые у Вас не системные, поэтому места в шкафу осталось меньше. Вообще-то для удобства монтажа я обычно рекомендую выбирать шкаф на "размер" больше. Там по цене - фигня вопрос. Теперь по заполнению. Как видите из фото коллеги заполнение/слив происходит через штуцер, направленный вниз. Сбоку лишь запорный кран под шестигранник. Вот чтобы к нему подлезть, придётся помучиться: либо обрезать кусок Г-образного ключа под шестигранник, либо попытаться подобраться к тройнику через торцевую стенку шкафа.
P.S. К тройнику R5541 с автоматическим воздушником и штуцером должен прилагаться и непосредственно штуцер с накидной гайкой. На монтаже я их не вижу. Не посеяли часом?http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/03/thumb_1045bb459cb15650.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2018/10/03/1045bb459cb15650.jpg)
Штуцера все есть, я уже примерял сосок с золотником, даже очень плотно садиться если вместо штуцера сосок поставить, как у вашего коллеги выше на фото.
кто-нить заливал бетоном ТП?
По теперешним мозгам жестяной шкаф бы не ставил. Смесительный узел, стоящий в подвале, через ПП трубу передаёт вибрацию от насоса. Вибрация, в свою очередь, через гребенку заставляет резонировать жестяной шкаф. Шкаф закреплен к стене из ГСБ (ну т.е. никак не закреплен). По ночам я слышу звон насоса.
Выход пока ложу на шкаф что-нибудь тяжелое :) но хим. анкер должен спасти..
vezunchik
03.10.2018, 13:39
кто-нить заливал бетоном ТП?
я две недели назад чистовую стяжку на первом этаже залил, и летом на втором.
@Икс, это что за страшный такой насос, что вибрирует так? Ручеёк? ))))
Если труба закреплена к стене, то как передаст вибрацию, даже если она есть?
@Славка, насос Wilo, смесительный узел стандартный КАНовский. Ящик расположен над смесительный узлом. Труба к стене не закреплена, она проходит через плиту перекрытия и заходит в ящик.
Вибрация очень мелкая, не как от ручейка, она скорее напоминает звон. Но этот звон усиливает жестяка. Ночью в тишине, он слышен.
@vezunchik,
теплый пол или стяжка?
vezunchik
03.10.2018, 21:58
@vezunchik,
теплый пол или стяжка?
Не понял, что теплый пол или стяжка?
Вы спаршивали кто заливал бетоном теплый пол? Я заливал.
https://lh3.googleusercontent.com/LzG5jJpU0c-y8m8dZPTvsQzOTP1yTacVwldAR2z-fyx8PePiIJNGe9Ra-6Y8uVRVHybAtthJ9SJ11QZTIwVHAOb3u51yQ4bi7t4q1gq3xnx DEpg5dnNFDEWqfGYPI3xXIgnWaNrtRjD0Hnsx7clpnVRn3kUEg Jcs1VyEvVjARrvbdcE_JwUujWMg5e2DrmuZP9Jg61hz5_4rJnU QkaQ5xdlbeofaht4z9zXog0RRCuxD13S0QSX6YxXb7iOlx8dvv yNT6-5pomNLRmzaVDG0ReEBkYFs_8FMRkQ6oQ61RowjloFk-TSZ72Ap2WDNyu1HJxaHKeK80-t99O5zBqXj6vMdTjsW0V_X7azsl2TbYnga4oIDBCGyuEQslig9 inf2WvspZgyiRBe8BEXP_IeIWR78B1Ivd7e8Qg4vsNHOPHNOEH aZ8dZsFYecZiDeYi1_bEQX8O1xtwfekkfA1KX5UEnRO0YS5zd9 C9VUsxHEpu4z3k3y3XysQgRYDbyC50kKOri6ZfE5F_6g3iqKte Io531Vp7tgpvwpsO6S3yCJjk3_cC3-y6yLvXYn36crNMSVJk6TX4TLTQRopHuDSCJyki6tFbgbPmGTQY Wssh1R0_JwUcouotCkoL-L3yonN5I6xoBkV-diNQF5PZjgLNatWrmQGBR1r3Wh0_ZhZgzbY3QgUgym5YmSHdD6 =w1355-h762-no
@vezunchik, какие требования были от заливщиков.?
сетка , частый анкер..(всплытие труб...ещё чего. мож)
я подготовил пол заливку 350 бетоном под белый топпинг(попробовать)
кстати по чем лили?
каков был процесс? мининасос , гибрид?
@sergN, а помнится два года назад, дискутировал я на эту тему в ветке "Стяжка" - вы были против такого моего решения. А теперь сами делаете? :). Кстати - отопление два года юзаю уже, трубе ничего не стало. Углы стяжки не поднялись :) перепад по стяжке 3см по всему этажу (длины до 16 метров, плавно распределены получились). Т.е. будьте готовы, что бетон как сухопресс ровным не будет.
Углы стяжки не поднялись
не мое.
у меня будут шлифовать и подполировывать.
(торкнуло)
у меня 2 типа трубы-МП и нержа-гофра.
...
под плитку я бы и не думал лить бетон. (цены разные..и смысл..)
..
разницу улавливаете?
vezunchik
03.10.2018, 23:37
@vezunchik, какие требования были от заливщиков.?
сетка , частый анкер..(всплытие труб...ещё чего. мож)
я подготовил пол заливку 350 бетоном под белый топпинг(попробовать)
кстати по чем лили?
каков был процесс? мининасос , гибрид?
Ну я не особо верю что бетон без маяков можно вывести с точностью до миллиметров. Обещали +/- 0,5см (если правильно помню) в реальности где-то +/- 1см по всей поверхности получился. В бетон предложили добавить фибру, я особо не спорил. Работа получилась примерно 10р за метр. Трубы такером были прижаты к плексу, сам плекс просто разложен по черновой стяжке. Ничего вроде не повсплывало. Процесс обычный первый раз отдельно насос, стрелу в окно или в дверь и по дому гибким шлангом. Второй раз гибрид. Далее ставили "жидкие" маяки и по ним выводили поверхность. через часов 5 приезжали и заглаживали вертолетами.
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее было в 23:36 ----------
@sergN, а помнится два года назад, дискутировал я на эту тему в ветке "Стяжка" - вы были против такого моего решения. А теперь сами делаете? :). Кстати - отопление два года юзаю уже, трубе ничего не стало. Углы стяжки не поднялись :) перепад по стяжке 3см по всему этажу (длины до 16 метров, плавно распределены получились). Т.е. будьте готовы, что бетон как сухопресс ровным не будет.
У меня кстати поднялась площадка на втором этаже, выход с лестницы. Пропилили там дополнительно шов, думал может треснет и опустится. Но держится, не трескается :(
кто-нить заливал бетоном ТП?
Так и у меня :), вроде планировали подъехать глянуть ;)
Юра Добриденев
04.10.2018, 09:34
@sergN, а помнится два года назад, дискутировал я на эту тему в ветке "Стяжка" - вы были против такого моего решения. А теперь сами делаете? :). Кстати - отопление два года юзаю уже, трубе ничего не стало. Углы стяжки не поднялись :) перепад по стяжке 3см по всему этажу (длины до 16 метров, плавно распределены получились). Т.е. будьте готовы, что бетон как сухопресс ровным не будет.
30мм ? Жесть, я как-то за свои 3мм в одном месте переживал. Поднятие углов и просто пустоты от выгиба штука не очевидная. В таких перепадах вполне может присутствовать, а вы будете думать, что это неравномерность заливки.
Помимо двух крайностей (бетон и сухопресс) есть классическая середина из обычного раствора, который не насыпают, не наливают, а накладывают. Наилучшая ровность имеет именно такая стяжка, т.к. технология включает в себя такой этап как "зачесывание" или "зачухивание" каждый по своему называет.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot